Жара и засуха в этом году настигли нас непривычно рано. Еще только май, а погода стоит вполне июльская. И как в разгар лета, растения требуют воды. Обычно весной у нас дожди - не редкость, да и ночи холодные, с росами, поэтому о поливах задумываться приходится намного позже.

Хотя, если честно, задумываться-то как раз я особо и не задумывалась: все интуитивно. А тут решила все же разобраться, как правильно поливать огород : сколько воды нужно каждому овощу; как определить, страдает ли растение от жажды; с какой периодичностью поливать грядки, ну и так далее. Оказалось - не зря решила: много для себя интересного узнала. Поделюсь - может, и вам пригодится.

Полив для капусты

Капуста - пожалуй, самый большой водохлеб из всех овощных культур. Когда она завязывает кочаны, норма полива составляет минимум 30 л на 1 кв.м . Если капуста страдает от жажды, на нее моментально нападают вредители - крестоцветная блошка и капустная муха. На листьях растения может появиться розовато-сизый налет.

Капусту, оказывается, надо поливать по-разному, в зависимости от погоды: если жарко и сухо, применяют дождевание, а в прохладную погоду поливают под корень. При этом почва должна промокнуть на глубину не менее 40 см.

Поздние сорта капусты рекомендуют поливать ежедневно, а ранние - каждые 2-3 дня, не допуская, чтобы почва пересохла. Если после засухи вы решите обильно полить растения, или вдруг пойдут дожди, это приведет лишь к тому, что кочаны потрескаются.

Вода для томатов

О том, что растение хочет пить, сигнализируют его листья: при засухе они мельчают, принимают вертикальное положение, скручиваются. Могут опадать и образовавшиеся завязи, а если уже наливаются плоды, они медленно растут и зреют, нередко на них появляется вершинная гниль.

Поливать томаты нужно под корень - дождевание допустимо лишь в очень жаркую и сухую погоду. Избыток влаги в воздухе может спровоцировать болезни. Для этой культуры рекомендуют утренний полив . Когда появятся первые цветы, поливают с периодичностью раз в неделю, а затем - каждые 10-12 дней, расходуя на 1 кв.м по 30 л воды.

Как поливать огурцы

Огурец воду любит, поэтому поливать его нужно часто. Хотя он оказался довольно противоречивой натурой 🙂 Посудите сами:

• до начала цветения огурцы можно поливать не чаще раза в неделю (и даже вовсе не поливать, если прошел дождик) - чтобы растения развивали сильную корневую систему;
• когда появились цветы , поливать надо каждые 3-4 дня, а то и ежедневно (если стоит жара);
• для огурцов предпочтителен полив дождеванием - их листва активно испаряет влагу; но если вы обнаружили на листьях пятна, свидетельствующие о болезни растения, дождевание нужно исключить и поливать только в бороздки , проложенные вдоль рядка растений;
• в теплую погоду поливать следует во второй половине дня , но до 17.00, а если ночи холодные, рекомендуется утренний полив .

Почва под огурцами после полива должна быть влажной на глубину не менее 40 см; под взрослые растения для этого придется вылить примерно 20-30 л воды на 1 кв.м.

Поливаем баклажаны и перец

Страдающие от жажды баклажаны и перец останавливаются в росте и не цветут. Чтобы избежать такой напасти, каждые 7-10 дней их нужно поливать, расходуя 15-30 л воды на 1 кв.м (в зависимости от погодных условий).

Поливают растения под корень или в борозды, проложенные вдоль рядка. В жару можно применять утреннее или вечернее орошение, а если температура опускается ниже +15 градусов, поливы следует вовсе исключить - иначе есть риск поражения растений серой гнилью.

Сколько воды нужно моркови и свекле

Семена моркови до появления первых всходов должны находиться во влажной почве. Нередко огородники используют пленку: она не позволяет влаге испаряться, и поливать морковную грядку можно намного реже. С появлением всходов пленку нужно убрать, а дальше каждые 10 дней обильно поливать посадки, используя лейку с мелким ситечком. За 3 недели до уборки урожая поливы прекращают. Расход воды - 30 л на 1 кв.м .

Если воды не хватает, морковь может сформировать грубый, уродливый корнеплод, а то и вовсе выбросить цветонос. О том, что растение страдает от жажды, вы можете догадаться по слегка скрученным и потемневшим листьям.

А вот свекла не требует таких забот - поливать ее можно гораздо реже. За весь сезон посевы свеклы достаточно полить 4-5 раз (разумеется, если не стоит сильная жара, и периодически бывают дожди). Расход воды такой же, как и для моркови, а поливать рекомендуют ранним утром или вечером, в бороздки вдоль растений.

Но пересушивать свеклу тоже не стоит: от засухи она, как и морковь, может перейти к образованию цветоносов вместо того, чтобы формировать корнеплод. А если и сформирует, то выйдет он жестким и невкусным. О недостатке полива свекла сигнализирует буро-фиолетовым цветом листвы, которая, к тому же, заметно мельчает при засухе.

Когда нужен полив луку и чесноку

Желтеющие кончики пера напоминают: пора поливать. Но если погода стоит дождливая, эти культуры обходятся естественной влагой; в сухую и жаркую выходить на грядку с лейкой или шлангом придется раз в 5-6 дней.

Когда до уборки останется около месяца, поливы следует прекратить вовсе: от избытка влаги луковицы хуже вызревают, а потом плохо хранятся зимой. Больше всего воды требуется растениям, когда луковицы наливаются, - норма в это время составляет 30-35 л на 1 кв.м . Весной, пока формируется корневая система и отрастает листва, используют не более 30 л на 1 кв.м.

Как поливать кабачки и тыкву

Этим культурам вода нужна не слишком часто, но помногу:

• кабачки - раз в месяц по 20 л на 1 растение;
• тыква - до окучивания 1 раз в объеме 7-8 л на растение; затем около месяца не поливают, после чего каждые 10 дней выливают по 10 л под каждый куст, прекратив поливы полностью за месяц до уборки урожая.

Поливать следует только под корень; лить воду очень аккуратно, чтобы не оголить корневую систему. Выбирайте для «водных процедур» утренние или вечерние часы: днем слишком высока вероятность ожогов.

Нужен ли полив картофелю

Скажу честно: никогда не поливала картофель, вплоть до нынешней весны. Читала, конечно, что ему полив тоже необходим, но у меня он отлично рос и без этого. А тут побоялась, что в сухой горячей земле клубни просто испекутся вместо того, чтобы прорастать. А вообще-то, поливать картофель рекомендуют раз в неделю, по 20-30 л воды на 1 кв.м посадок. Если после полива почву слегка подсушить, разрыхлить и замульчировать перегноем или торфом, то можно обойтись и разом в месяц.

А вам часто приходится поливать огород или погода берет на себя часть работы? И как поливаете - по правилам или по интуиции? 🙂

Source: 7dach.ru

Растения настолько разнообразны по внешнему виду, структуре, происхождению, что невозможно предложить математически точные рецепты, касающиеся частоты и объема полива.

Некоторые растения не выносят недостатка воды, они вянут или сохнут, как только субстрат высыхает. Если листья опустились, растению часто трудно вернуться в нормальное состояние. Такие растения необходимо выращивать в субстрате, хорошо удерживающем воду, на основе низинного торфа. Но есть и виды, которые предпочитают более редкий полив. Это большинство кактусов и суккулентов и все растения с плотными жесткими листьями или образующие твердый толстый ствол.

Наблюдение и хорошее знание растений позволяет поливать в идеальный момент и давать растению оптимальное количество воды. В период роста (с середины марта до конца сентября) растения нуждаются в наиболее частом и обильном поливе. Как правило, в это время поливают в 2 раза чаще и в 3-4 раза больше, чем в период вегетативного покоя (с середины октября до конца февраля). В переходные периоды частота полива зависит от температуры воздуха.

Полив древовидных растений . При нормальной температуре (18-22°C в доме) растения, образующие твердый ствол, а также виды с плотными листьями поливают в среднем каждые 5-7 дней в период роста и каждые 10-12 дней в период вегетативного покоя (зимой). Вода должна попадать на поверхность земляного кома.

Полив травянистых растений. Бесстебельные растения, растения, образующие розетки или куст из гибких и тонких стеблей, а также все растения, напоминающие траву, поливают в среднем 2 раза в неделю в период роста и 1 раз в неделю зимой. Лучше всего использовать метод погружение горшка в воду.

Полив орхидей. Формы с псевдобульбами или со стеблями, напоминающие тростник, поливают в среднем 1 раз в неделю в течение всего года и только в период цветения – каждые 3-4 дня. Орхидеи с тонкими стеблями или образующие розетки поливают 2 раза в неделю в период роста и 1 раз в неделю зимой. Используйте неизвестковую воду, не мочите сердцевину растения и выливайте лишнюю воду из поддона.

Полив кактусов и суккулентов. В период роста поливайте каждые 6-10 дней в зависимости от температуры воздуха и не чаще 1 раза в 15-20 дней зимой. Если температура низкая, не поливайте совсем. Например, литопс может выдержать в горшке около года без единой капли воды, если температура в помещении ниже 16°C.

Полив бромелиевых. Ананас, эхмею, гусманию и др. поливайте неизвестковой водой в среднем 1 раз в неделю в течение всего года. В период роста оставляйте воду в центре лиственной розетки.

Недостаточный полив . Когда растение не находит больше в почве воды, необходимой ему для поддержания жизни, оно начинает использовать резервы. Растения, имеющие мясистые стебли или мясистые листья, как кактусы и суккуленты могут переносить засуху в течение нескольких месяцев. А растения с тонкими и хрупкими стеблями, с большими тонкими и гибкими листьями быстрее начинают испытывать последствия засухи. Когда клетки теряют часть жидкости, они теряют упругость, и ткани съеживаются или повисают. Это самый главный признак того, что растение испытывает жажду. В большинстве случаев достаточно хорошенько промочить земляной ком, чтобы растение вновь вернулось к жизни. Но помните, что увядание ослабляет растение, мешает ему нормальному развитию. Вы должны вовремя вмешаться, но не заливать растение, а лишь дать ему необходимое.

Медленное высыхание земли в горшках указывает на болезненное состояние или слабый рост растения. Если растение оказалось залитым, то необходимо разрыхлить поверхность земли, или снять верхний слой земли до корней и засыпать свежей землей. Если земля в горшке закисла, то нужно пересадить растение в новую землю, предварительно промыв его корни и удалив с них загнившие участки.

Если вы залили растение на столько, что от горшка запахло плесенью, попробуйте сменить субстрат. Выньте растение из горшка, сожмите земляной ком, чтобы отжать воду, и удалите максимально возможное количество мокрого субстрата. Пересадите растение в новый субстрат, чуть влажный. Не поливайте растение минимум 15 дней.

Если пятна распространились не только на листья, но и на черешки и сердцевину растения, то, к сожалению, его уже не удастся спасти и вам придется приобрести другое растение.

источник

Полив для растений имеет исключительное значение, также как питьевая вода для человека. Без достаточного количества воды, растворяющей в почве необходимые питательные вещества, растения не только вянут, но и голодают. Вода необходима для всех физиологических процессов: фотосинтеза, передвижения образующихся в результате фотосинтеза органических соединений, а также для поглощения минеральных веществ в виде почвенных растворов.

Полив является одним из важнейших мероприятий по обеспечению жизнеспособности растений. Задача полива должна решаться в комплексе с проблемой достижения оптимальной водопроницаемости почвы. Растение может загнивать от поверхностного переувлажнения, испытывая одновременно острый дефицит влаги. Для повышения проницаемости тяжелых почв (грунтов для посадки растений) в них следует вносить песок, компост, торф. Обычно в современных смесях таких проблем нет — всё сбалансировано.

Вода для полива должна иметь нейтральный кислотно-щелочной баланс и минимальное количество токсичных примесей (хлора, фтора, тяжелых металлов и т.д.). Идеальный вариант – натуральная дождевая, очищенная, родниковая или дистиллированная (тогда с использованием удобрений) вода. Водопроводная вода умеренно пригодна для полива только после отстаивания в течение суток и стабилизации кислотно-щелочного баланса. Очистка активированным углем удаляет хлор и фтор, но сохраняет кальций и соли тяжелых металлов. Можно использовать фильтры или покупную воду.

Главное правило полива растений: поливать только тогда, когда просохнет земля в горшке. Постоянная избыточная влажность вредна — она приводит к нарушению нормального воздухообмена в почве. Корневая система нуждается в постоянном доступе кислорода. При его недостатке и при избытке влаги постепенно отмирают корни, желтеют и опадают листья. Это означает, что растение залили. Необходимо уменьшить полив, а в некоторых случаях, чтобы спасти растение, нужно его срезать и попытаться укоренить черенки от него, предварительно подержав их в воде. При неукоснительном соблюдении главного правила следует учитывать и то, что полив растений разных групп и видов имеет свои особенности.

Потребность растений в воде определяется их специфическими особенностями: строением надземных органов, мощностью корневой системы и т.д. Например, растения с сочными, мясистыми листьями (такие как агава, алоэ и т.п.) меньше нуждаются в воде, чем растения с крупными листьями, которые иногда требуется поливать два раза в день. Для луковичных растений вреден избыток влаги. Лучше всего поливать их, направляя струю воды не на луковицу, а ближе к стенкам горшка, или поливать с поддона.

Есть растения, которые очень чувствительны к недостатку влаги, такие, как араукария. Когда ее веточки начинают свешиваться, то никакая поливка уже не поможет. За араукарией нужно следить постоянно и помимо полива опрыскивать растение — как можно чаще, можно и по несколько раз в день.

К поливной воде существует целый ряд важнейших требований. Вот основные из них: чистота воды, малое содержание солей и минеральных веществ, полное отсутствие токсичных примесей и инородных включений, нейтральная или слабокислая кислотная реакция. Для полива в большинстве случаев используют водопроводную воду из общей сети водоснабжения, колодезную воду (за городом), воду из скважины, воду из близлежащего водоема (то есть речную или озерную) и дождевую воду. Естественно, что каждый вид воды обладает своими особенностями и характеристиками, которые указывают на степень его пригодности для полива.

Водопроводная вода проходит фильтрацию и различные стадии очистки, что делает ее пригодной для питья - это всем известно. Также эта вода подходит и для полива, хотя стоит заметить, что содержание в ней минеральных веществ достаточно невелико и в зависимости от сезона может значительно увеличиваться содержание хлора.

Колодезная вода или вода из скважины, наоборот, отличается высоким содержанием солей и минеральных веществ, поскольку, проходя сквозь толщу грунта, вымывает ценные микроэлементы, что является положительным для воды свойством. Но все же содержание в воде минеральных веществ не должно быть завышенным, так как тогда она станет непригодной для полива растений.

Вода из водоема, пожалуй, наименее подходящий вид поливной воды, главным образом из-за большого риска содержания в ней токсичных отходов, продуктов гниения, химических веществ, бактерий, инородных вкраплений и прочих опасных примесей.

Дождевая вода значительно мягче водопроводной, обладает почти нейтральной кислотной реакцией, а помимо этого, в ней довольно высоко содержание растворенного кислорода. Благодаря всем этим характеристикам дождевую воду можно рассматривать как очень ценную для растений, и есть совершенно определенный смысл ее собирать. При этом все же следует учитывать, что в условиях крайне загрязненной окружающей среды в дождевую воду неизбежно попадают вредные химические соединения, тяжелые металлы, известковая пыль (придающая воде жесткость), продукты сгорания жидкого и твердого топлива в виде сажи и капелек маслянистой жидкости, что в значительной степени снижает ценность дождевой воды.

Для уменьшения степени загрязнения дождевой воды, а значит, и связанного с ним риска следует соблюдать ряд правил при ее сборе. Поскольку емкости для сбора дождевой воды в подавляющем большинстве случаев устанавливаются под водосточными трубами и желобами, прежде чем попасть в бочку, вода стекает по крыше, смывая осевшую на ней пыль, химические соединения, сажу и другие «неблагоприятные» вещества. Особенно сильно загрязнена вода первых осадков после длительного периода засухи, т.к. количество накопившейся на крышах грязи особенно велико. Поэтому не рекомендуется собирать дождевую воду, если до этого долго не было осадков. Когда же дождь принимает сильный и затяжной характер, можно отказаться от объема воды, выпадающего в первые полчаса, этого времени вполне достаточно, чтобы смыть с крыши основную пыль, содержащую вредные примеси. Для того, чтобы иметь возможность регулировать поступление воды в бочку, в водосборнике можно установить клапан, перекрывая который, вы будете направлять воду из водосточной трубы на землю, тогда, когда ее сбор в емкость нежелателен по тем или иным причинам.

Поникание листьев, потеря тургора листьями и побегами.

У растений с мягкими, нежными листьями (Ванька мокрый) они становятся вялыми и опускаются. У растений с жесткими, кожистыми листьями (фикус, лавр, олеандр мирты и др.) они засыхают и осыпаются (прежде всего, опадают старые листья).

Цветки и бутоны опадают или быстро увядают.

Поникание листьев, имеются мягкие участки с признаками гнили.

Свернувшиеся, пожелтевшие и пожухлые листья, кончики листьев коричневые.

Опадают как старые, так и молодые листья.

Есть золотое правило полива растений — лучше поливать меньше, но чаще, чем реже и помногу. Надо отметить, что увядание листьев не всегда связано с недостатком воды. Это может произойти под действием солнечных лучей, в первый ясный день поле долгой пасмурной погоды.

Растения поливают сразу после просыхания земляного кома. Такого полива требует большинство тропических растений с тонкими нежными листьями, а также некоторые растения с кожистыми листьями (например, лимон, фикус, гардения, плющ, кофе). И те и другие очень страдают от пересушки: листья желтеют и осыпаются либо подвядают и опускаются, не восстанавливая прежнее положение. В обильном поливе нуждаются все растения в период цветения и роста: даже при незначительной пересушке молодые побеги, бутоны и цветки могут пострадать.

Растения поливают не сразу после просыхания земляного кома, а спустя день-два, то есть слегка подсушивают. Так поливают растения с мясистыми или сильноопушенными стеблями и листьями, с толстыми корнями и корневищами (пальмы, драцены) а также с водоносными клубнями на корнях (аспарагус) и луковичные. Для некоторых видов легкое подсушивание — обязательное условие в период покоя, так как стимулирует закладку и созревание цветочных почек.

Избыточный полив (признаки).

Прежде чем чрезмерно увлажненное растение начнет увядать, оно, по-видимому, будет выглядеть ослабевшим. Растение слева было полито чрезмерно, такое же, справа, получало нормальное количество воды.

Растения оставляют сухими в течение нескольких дней, недель, месяцев. Это относится к суккулентам (кактусы, алоэ), а также к листопадным клубневым и луковичным, имеющим период покоя.

Большинство растений поливают летом обильно, зимой — умеренно. Основной полив лучше проводить в первой половине дня. При каждом поливе растению нужно дать столько воды, чтобы она хорошо промочила весь земляной ком и вышла на поддонник. Если на поверхности почвы видны пузырьки воздуха, полив повторяют до тех пор, пока их не будет. Поливать каждый день понемногу не рекомендуется, так как в этом случае вода промочит только верхний слой земли, а корни, находящиеся в нижней части горшка, пересохнут.

Обычно растения поливают сверху, чтобы содержащийся в воде избыток солей кальция, магния и других элементов, отрицательно влияющий на корневую систему, поглощался верхним слоем почвы, в котором меньше корней. Иногда, опасаясь появления пятен на листьях или загнивания клубней при попадании на них воды, растения поливают снизу, наливая воду в поддонник. Этого делать не следует. Пятен же на листьях можно избежать, если использовать теплую воду, — ведь пятна образуются в результате большой разницы в температуре нагретых на солнце листьев и холодной воды. Воду из поддонника или кашпо после полива сливают, чтобы не загнили корни. Особенно это важно делать осенью и зимой.

Если вода при поливе не просачивается на поддонник, а застаивается на поверхности, нужно проверить, не засорилось ли дренажное отверстие. Иногда, наоборот, вода очень быстро вытекает на поддонник. Это означает, что почва сильно пересушена, вода стекает по стенкам горшка, не успевая промочить ее. Такие растения нужно очень хорошо полить, поставив их в таз с тепловатой водой, чтобы она полностью покрыла горшок, и опрыснуть теплой водой. Когда на поверхности почвы перестанут появляться пузырьки воздуха, горшки вынимают из воды.

Поливать растения нужно водой комнатной температуры (18-24° С) или чуть теплее. При низкой температуре корневая система малоактивна, поэтому зимой слишком теплую воду применять нельзя, чтобы не вызвать преждевременный рост растения. Летом растения поливают более теплой водой (до 30-32° С). Чем жарче в помещении, тем теплее должна быть вода, применяемая для полива и опрыскивания растений. Полив холодной водой, особенно в теплом помещении, может вызвать опадание листьев.

Вода для полива должна быть мягкой, слабокислой, свободной от солей кальция и магния. Дождевой и талой водой в промышленных районах пользоваться не рекомендуется, так как она может иметь щелочную реакцию и содержать вредные для растений примеси. Чаще для полива приходится пользоваться водопроводной водой, содержащей хлор, соли кальция и магния, отрицательно влияющие на растения. Высокое содержание солей кальция в воде приводит к тому, что важнейшие элементы питания, находящиеся в почве (фосфор, железо, марганец, алюминий, бор и др.), переходят в соединения, недоступные для растений.

Несколько слов о том, как обеспечить полив растений во время отпуска. Перед тем как уехать на несколько дней, поставьте растения в таз с водой, налитой на 1/3 высоты горшка. Если же вы собираетесь отсутствовать более длительное время (3-4 недели), наполните емкости торфом или землей на высоту 15-20 см, вкопайте растения, предварительно хорошо их полив, и все еще раз увлажните. Растения следует поставить на освещенное место, но не на солнце. Существует еще один способ полива. Выше растений ставят сосуд с водой, из которого в каждый горшок опускают шерстяной или хлопчатобумажный шнур, хорошо проводящий воду. Горшок с растением можно поставить выше емкости с водой. В этом случае второй конец шнура вставляют в дренажное отверстие.

Летом в сухую, жаркую или ветреную погоду бонсай обычно поливают дважды в день (рано утром или вечером). Если погода не очень сухая и жаркая, то один раз в день. Зимой или в холодную, влажную погоду дерево менее активно и испарение с поверхности почвы замедленно. Поэтому поливают один раз в день, если почва не замерзла и температура положительная.

Листопадные виды бонсай летом нуждаются в большем количестве воды, чем вечнозеленые, хвойные, имеющие специализированные листья, лучше сохраняющие влагу. Зимой наоборот листопадные потребляют меньше воды, чем хвойные, которые продолжают, хотя и медленно, расти. Сосны сравнительно безболезненно переносят недостаток воды в почве, тогда как крупнолистные листопадные, особенно в жаркую погоду, нуждаются в обильном и частом поливе.

Более удобно полив осуществлять путем погружения контейнера в сосуд с водой, так, чтобы вода покрыла поверхность почвы. При этом не размывается ком почвы и грунт пропитывается более равномерно и полностью. Тогда как при поливе сверху, в случае высыхания верхнего слоя, полив затруднен, так как вода может скатываться, не смачивая почву. Держать контейнер в сосуде с водой длительное время не следует, так как может пострадать корневая система. Только некоторые растения, (например, болотный кипарис), не страдают от продолжительного нахождения корней в воде и переувлажнения почвы.

Для полива можно использовать воду из водоемов, дождевую или водопроводную воду. Водопроводная вода содержит слишком много кальция и хлоридов. Она должна быть выдержана сутки при комнатной температуре, чтобы испарились хлориды.

Поливная вода не должна быть слишком холодной или горячей.

Кроме увлажнения почвы в контейнере рекомендуется периодически опрыскивать крону растения водой. Этот прием не только очищает листья растения от пыли, но и увлажняет воздух, что особенно важно делать как можно чаще для поддержания мохового покрытия в контейнере. Однако следует не допускать переувлажнения почвы при частых опрыскиваниях. Не рекомендуется опрыскивать растение при ярком и жарком солнце.

Одним из важнейших условий успешного выращивания орхидей, является качество воды. Вода для растений является не только источником пищи и питья одновременно, но и возможностью регулировать свою температуру.

В природе растения пользуются дождевой водой, представляющей из себясверхслабый раствор кислоты. Но, к сожалению, ни для кого не секрет, что в городах, с неба льётся далеко не безобидная жидкость.

Для орхидей (да и для других комнатных растений) рекомендуется использовать мягкую или умеренно жесткую воду . Измерение жесткости воды процедура не простая, поэтому примем за аксиому то, что в Питере и в Прибалтике вода мягкая, в Москве умеренно жесткая, в Киеве - очень жесткая. Чем быстрее в вашем чайнике образуется слой накипи - тем жестче вода.

Простейшим способом снижения жесткости воды является ее кипячение - при котором часть кальциевых солей выпадает в осадок. Хорошо снижает жесткость щавелевая кислота (можно купить в магазинах химических реактивов, иногда в цветочных магазинах, я например, видела в Доме Фиалки на Нагатинской улице). Делается это так: На 5-и литровую канистру холодной воды из под крана добавляем примерно 1/8 чайной ложки кислоты (она в порошке). Воду отстаиваем в течении суток в открытой посуде, лучше даже срезать самую верхнюю часть канистры, что бы увеличить горлышко. Вода должна отстаиваться обязательно открытой в связи с тем, что при химической реакции связывания солей кальция образуется летучие соединения хлора, которые должны испариться. По истечении суток на дно канистры выпадает нерастворимый осадок солей кальция. Полученную воду нужно осторожно, стараясь не взболтать осадок, слить в чистую посуду. На всякий случай я никогда не выливаю воду до конца - где-то пол литра оставляю, что бы не попал осадок. Канистра должна быть прозрачной - так удобнее следить за осадком. На моей практике, если вода с кислотой отстаивалась более 2-х суток осадок перестает взбаламучиваться и сливать чистую воду безопасно.

Еще один способ состоит в погружении в ведро с водой на ночь мешочка с верховым торфом - вода при этом еще и подкисляется.

Если вы поливаете растения дистиллированной водой, то помните, что она обессолена полностью. Следовательно, дистиллированную воду нужно либо смешивать с обычной отстоянной, либо растворять в ней специальные удобрения .

Железная вода опасна для орхидей даже больше чем жесткая. Такая вода при отстаивании мутнеет и имеет ощутимый привкус ржавчины.

Столь же важным условием пригодности воды является ее кислотность. Кислая вода - показатель pH меньше 5-и встречается очень редко. Щелочную же воду легко подкислить при помощи обычного лимона. Если ваша вода показывает pH выше 7-и (измерить можно либо pH-метрами, либо лакмусовой бумажкой - продается в магазинах химических реактивов), то капая лимонный сок вы снижаете значение pH до 6-и, и замеряете сколько вам потребуется капель на какой объем воды текущей у вас из под крана.

Должным образом приготовленную воду полезно перед поливом насытить кислородом — для этого ее нужно просто перелить тонкой струйкой из одной емкости в другую. Температура воды должна быть комнатной или чуть выше. Фаленопсисы, например, предпочитают теплую воду.

Самый простой способ — это либо использовать фильтрованную воду, либо поливать растения (в том числе и бонсай, и орхидеи) покупной водой. Вариант — покупать специальную кислородную воду, которая хороша как для человека, так для животных и растений, пример такой воды — кислородная королевская вода, продаётся здесь.

Поливать растения лучше всего только мягкой дождевой, речной или прудовой водой. Жесткой воды (в том числе колодезной), содержащей различные соли следует избегать. Особенно плохо перенося жесткую воду ароидные, азалеи, орхидеи, папортниковые, камелии. Хорошо переносят поливку жесткой водой те растения, которые произрастают на известковых почвах.

Следует учитывать, что дождевая вода может быть загрязнена промышленными выбросами, если вы живете в промышленном районе или не далеко от него.

Хлорированную воду из водопровода отстаивают как минимум сутки, чтобы хлор успел улетучиться.

Температура воды должна быть, по крайней мере, не ниже комнатной. Особенно важно это правило при поливе тропических растений. Кактусы рекомендуется поливать более теплой водой. Поливка растений холодной водой может вызвать загнивание корней, опадание бутонов и даже гибель растений. Наоборот, поливка теплой водой растений в холодном помещении также нежелательна, т.к. это приведет к преждевременному росту растения.

источник

Домашние растения нуждаются в регулярном потреблении воды так же, как и все живые существа на нашей планете. Недостаток или наоборот — избыток влаги в цветочном горшке с субстратом может привести к увяданию цветка, пожелтению или появлению пятен на листьях, усыханию и опадению листьев, поражению вредителями или болезнями. Перед тем, как приобрести растение и разместить на напольной подставке у подоконника или на полке стеллажа среди других видов в своей коллекции, обязательно поинтересуйтесь, к какой разновидности оно относится и найдите информацию об особенностях домашнего ухода — в том числе и о том, как надо правильно поливать нового ‘зеленого питомца’.

Некоторые любители комнатных растений даже сверяются с лунным календарем, чтобы выбрать наиболее подходящие даты для полива. В этой статье мы расскажем вам о том, как правильно организовать полив комнатных цветов в домашних условиях . Полезные советы, фото и видео материалы особенно будут полезны начинающим цветоводам, которые только-только начинают интересоваться правилами ухода за комнатными растениями.

Ниже вы найдете практические рекомендации, которые помогут вам правильно поливать большинство популярных видов домашних растений. Мы рассмотрим такие вопросы, как выбор посуды для полива цветов, какой водой поливать цветы, частота поливов, признаки недостатка влаги, методы полива, как поливать орхидеи и другие комнатные растения во время вашего отпуска.

♦ ПОСУДА ДЛЯ ПОЛИВА КОМНАТНЫХ ЦВЕТОВ:

лейка с длинным носиком. Практичный инвентарь — длинный носик легко можно направить сквозь густую крону, под нижние листья или прямо под корневую розетку, чтобы не капнуть водой на нежные листья цветка. Очень удобный инвентарь для полива растений в фитостене или в фитомодулях (вертикальное озеленение);

колба. Специальное приспособление с вытянутым наконечником и шаровидной емкостью-контейнером для воды. Такой инвентарь здорово сможет выручить, когда вам нужно надолго уехать. Достаточно наполнить емкость водой и воткнуть носик колбы в почву, которая будет постепенно насыщаться влагой по мере высыхания;

пульверизатор для опрыскивания (опрыскиватель). С помощью опрыскивания водой из пульверизатора можно обеспечивать дополнительное поступление влаги через верхние части растения. Этот метод поможет вам сохранить декоративные качества растения в летнюю жару или во время отопительного сезона, когда уровень влажности в комнате очень низкий;

поддон с водой. Отличный способ дополнительного увлажнения грунта в горшке, если в комнате слишком сухой воздух. Желательно цветочный горшок ставить не прямо в воду, а на влажный керамзит или на гальку в поддоне.

— на фото: инвентарь для поливов

♦ ВОДА ДЛЯ ПОЛИВА КОМНАТНЫХ ЦВЕТОВ:

дождевая, речная, прудовая вода. Некоторые цветоводы предпочитают поливать комнатные растения талой и дождевой водой. Цветы хорошо реагируют на полив мягкой водой из естественных природных источников. Но необходимо продезинфицировать воду, добавить несколько кусочков древесного угля;

водопроводная вода. Большинство жителей мегаполисов поливают свои цветы водой из-под крана. Но важно помнить о том, что хлорированная водопроводная вода с малорастворимыми солями кальция очень жесткая. Обязательно надо отстаивать эту воду не менее 24 часов (а лучше — несколько суток) перед поливом цветов, а остатки с самого дна выливайте. Поливайте растения водой комнатной температуры или чуть теплой.

— на фото: признаки недостатка и переизбытка воды

♦ ЧАСТОТА ПОЛИВА КОМНАТНЫХ ЦВЕТОВ:

❂ частота поливов зависит от разных факторов: разновидность растения, возраст и размер растения, микроклимат в комнате, время года (сезон покоя или вегетации), а также материал, из которого сделан горшок (керамический, пластиковый, стеклянный);

❂ большинство комнатных растений любят регулярный и равномерный полив, чтобы субстрат находился в умеренно-влажном состоянии. Если период обильного увлажнения почвы резко сменяется периодом недостаточного увлажнения, то цветок начинает чахнуть и может погибнуть;

❂ в зимний период у многих комнатных растений замедляются процессы роста и развития (или вовсе останавливаются). Потребность в воде с растворенными питательными веществами значительно снижается и поливать растение надо гораздо реже (или вовсе не поливать). А в весенне-летний период, с увеличением продолжительности солнечного освещения и увеличением температуры, частота полива увеличивается до 1-3 раз в неделю;

❂ растения с большими и широкими листьями поливают чаще (фикус Бенджамина и каучуконосный, антуриум Андрэ, спатифиллум, домашняя бегония, глоксиния синнингия, гардения жасминовидная, гербера, бальзамин, шеффлера, диффенбахия). Луковичные виды надо поливать умеренно и реже, так как переувлажнение может привести к загниванию корневой системы (гиппеаструм, кливия, амариллис, калла зантедеския, кислица оксалис, гиацинты, эухарис Амазонская лилия). Большинство видов горшечных орхидей (фаленопсис, дендробиум нобиле) поливают не чаще одного раза в неделю зимой и не чаще двух раз в неделю летом. Есть комнатные виды, которые легко переносят длительные перерывы между поливами (суккулентные виды — толстянка Денежное дерево, алоэ вера или столетник, молочай треугольный, зигокактус декабрист, а также такие виды, как каланхоэ Блоссфельда, хлорофитум, ‘тёщин язык’ или сансевиерия);

❂ керамические (глиняные) горшки обладают хорошей пористой структурой, циркуляция и испарение влаги происходит более активно. А вот пластиковые горшки хорошо задерживают воду в субстрате. Поэтому поливать цветок, размещенный в керамическом горшке надо чаще, чем в пластиковом.

— на фото: редкий, умеренный и обильный поливы

♦ СПОСОБЫ ПОЛИВА КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ:

❀ верхний полив. Для полива цветка сверху желательно использовать специальную посуду с длинным носиком (лейку, колбу). Желательно направлять носик поближе к стеблю, чтобы вода не попадала на листья. Если у растения развитая листовая розетка, старайтесь направлять струю воды под неё, чтобы вода не застаивалась. Поливайте растение равномерно, небольшими порциями, чтобы вода не застаивалась на верхнем слое почвы. Всю стекающую в поддон воду выливайте. Это универсальный способ полива комнатных видов. Недостаток этого способа — быстро вымываются полезные вещества ил субстрата. Поэтому не забывайте вовремя подкармливать растения.

❀ нижний полив. Некоторые виды декоративно-лиственных растений теряют свою привлекательность, если на листья попадают капли воды (появляются желтоватые или черные пятна, листовая пластинка деформируется). Поэтому водой для полива наполняют поддон. В течение 30-40 минут субстрат увлажняется до верхнего слоя и всю лишнюю воду из поддона надо слить. Недостаток этого способа — минеральные соли не вымываются на наоборот — надолго задерживаются в почве. Если на поверхности почвы появилась известковая корочка, то аккуратно удалите её вместе с верхним слоем, добавив свежий субстрат.

❀ погружение горшка в воду. Очень хороший метод увлажнения, позволяющий почве полностью пропитаться водой. Опустите горшок с цветком в ёмкость с водой так, чтобы вода не затекала в субстрат через края горшка. Вода быстро пропитает все слои субстрата через дренажные отверстия. Затем разместите горшок на решетке, чтобы вся лишняя вода свободно стекала вниз. Не желательно использовать этот способ увлажнения в период цветения растения, когда перемещение горшка может вызвать опадение бутонов и лепестков.

— таблицы с факторами, влияющими на обильность и частоту поливов

♦ ПОЛИВ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ ВО ВРЕМЯ ОТПУСКА:

√ отпуск до двух недель.

— почву обильно увлажняем методом погружения каждого горшка в воду;

— желательно проредить листовую крону и срезать бутоны цветущих растений;

— горшки с растениями на стеллажах и на подставках компактно расположить поближе друг к другу (это позволит увеличить уровень влажности вокруг растений);

— горшки погрузить в широкие поддоны с влажным керамзитом (так, чтобы уровень воды был на пару сантиметров ниже верхнего слоя керамзита). Между горшками можно разместить влажный мох сфагнум.

√ отпуск до трёх недель.

— выполнить все описанные выше шаги;

— возьмите пластиковые бутылки 0,5 л и проделайте в закручивающихся пробках отверстия. Наполнив бутылки водой, установите их в керамзит между горшками, погрузив плотно закрученными крышками с отверстиями вниз. По мере подсыхания керамзита, вода будет по капле просачиваться из бутылки;

— в каждый горшок с цветком погрузите специальную колбу для поливов (см. выше) носиком вниз.

√ отпуск до одного месяца.

— в продаже есть специальные поддоны для автополива. Система состоит из внутреннего и внешнего поддонов, капиллярного коврика. Внешний поддон заполняется водой. Внутренний устанавливается сверху и устилается капиллярным ковриком. Этот коврик постепенно всасывает влагу и отдаёт размешенным на нём растениям;

— вместо колбы для поливов лучше всего установить в каждом горшке керамические конусы с тонкими шлангами, погруженными в емкость с водой.

— на фото: керамический конус со шлангом для полива

♦ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ЦВЕТОВОДОВ:

☛ редкие и прихотливые растения желательно поливать отстоянной минеральной водой (не газированной) комнатной температуры;

☛ если субстрат в горшке вместе с земляным комом полностью высох, то опустите горшок в емкость с теплой отстоянной водой до края горшка и через десять минут разместите на решетке, чтобы вся лишняя вода стекала;

☛ после полива обязательно сливайте всю стекающую в поддон воду, чтобы корни комнатного растения не подгнивали;

☛ иногда (3-4 раза) во время вегетационного периода полезно поливать цветок теплой отстоянной водой (не солёной!), в которой до этого варился картофель. Крахмал способствует укреплению корневой системы и развитию растения;

☛ если у растения в период цветения начали активно опадать еще не раскрывшиеся бутоны, то велика вероятность того, что почва недостаточно или не регулярно увлажняется (на фоне низкого уровня влажности в комнате);

☛ старайтесь поливать цветы так, чтобы капли не оставались на поверхности стеблей и листьев. Капли воды высыхают и оставляют некрасивые пятна, а также способствуют появлению ожогов. Желтые пятна и ожоги уменьшают декоративную ценность растения;

☛ некоторые комнатные виды требуют обильного полива в вегетационный период. К таким растения относятся многие виды с кожистыми листьями (фикусы ‘Робуста’ и белый ‘Де Гантель’, лимонное деревце, восковой плющ хойя), а также тропические разновидности с яркими и тонкими нежными листьями (петуния, калатея, маранта, кротон);

☛ реже поливают растения с мелкими мясистыми листьями, находящиеся в периоде покоя, находящиеся в прохладном помещении с высокой влажностью, выращиваемые в пластиковой или стеклянной посуде;

☛ если вода из-под крана содержит слишком большое количество извести, то желательно пропустить её через специальный фильтр, чтобы использовать для полива мягкую воду;

☛ никогда не используйте холодную воду для поливов, так как это может привести к постепенному отмиранию периферических корней, появлению вирусных и грибковых заболеваний;

☛ самое идеальное время для поливов большинства комнатных видов — раннее утро (с восходом солнца);

☛ в жаркие летние дни и во время отопления необходимо опрыскивать растения из пульверизатора. Рядом с растениями можно поставить емкость с водой для дополнительного увлажнения воздуха.

♦ КАК ПОЛИВАТЬ ОРХИДЕЮ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ:

❶ поливать орхидеи можно только теплой отстоянной мягкой водой. Редкие коллекционные и прихотливые комнатные виды орхидеи желательно поливать разведенной дистиллированной водой. Отстоянную воду средней жесткости размешайте с дистиллированной водой в пропорции 1:1. А слишком жесткую воду размешайте с дистиллированной в пропорции 1:2;

❷ если орхидея без бульб, то поливайте её после того, как субстрат полностью высох, а нижние листья начинают терять тургор и сморщиваются. Если орхидея с бульбами, то поливайте цветок после того, как бульбы начинают уже немного сморщиваться;

❸ во время цветения большинство популярных домашних разновидностей (фаленопсис, дендробиум нобиле) поливают очень умеренно 2-3 раза в неделю. Следите, чтобы в горшке вокруг корней никогда не застаивалась вода и свободно вытекала из дренажных отверстий;

❹ лучший способ полива орхидеи в летний период — замачивание горшка в теплой отстоянной воде 10-15 минут. Обязательно проследите, чтобы вода полностью вытекла из отверстий на дне горшка после замачивания;

❺ как часто поливать орхидею в домашних условиях. Полное высыхание грунта гораздо безопаснее для корневой системы, чем перелив. Большинство видов можно поливать с частотой, которая определяется так: как только полностью высох субстрат, на следующий день утром можно умеренно полить цветок. Но не забывайте о том, что частота поливов также зависит от следующих факторов: вид орхидеи, вегетационный период или период покоя, влажность и температура в комнате, состав грунта, горшок (объем, из какого материала состоит).

Как правильно увлажнять почву в горшке (на примере комнатной бегонии) :

источник

• ✓ Растение с пламенеющими листьями
• ✓ Пуансеттия – сорта
• ✓ Пуаннсеттия уход
• ✓ Пуансеттия: правильный выбор растения
• ✓ В цвету на новом месте
• ✓ Пуансеттия – покой и отдых
• ✓ Пересадка пуансеттии в новый горшок
• ✓ Пуансеттия из черенка
• ✓ Решение проблем по уходу
• ✓ Выращивание пуансеттии – личный опыт, советы и отзывы

Научное имя пуансеттии – эуфорбия пульхерима, что означает «молочай прекраснейший». Но мы этот цветок, действительно красивейший из молочаев, знаем под другим названием – пуансеттия. Столь звучное и торжественное имя вошло в наш язык благодаря Джоэлю Роберту Пуансетту, политику и дипломату, служившему в Мексике.

Этот незаурядный человек был увлеченным ботаником, страстным охотником за растениями. Служба в Мексике предоставила ему широкое поле деятельности, в поисках новых растений он исколесил всю страну. Зимой 1828 года близ Мехико он был поражен ярким цветением незнакомого кустарника и переправил образцы очаровавшего его растения домой, в Южную Каролину, где у него были плантации и коллекция растений в оранжерее. Покинув государственный пост, он целиком отдался своей страсти, занимаясь интродукцией и размножением растений, делился ими с друзьями, отправлял в ботанические сады.

Пуансетт сделал успешную карьеру, стал конгрессменом, но прославила его имя не профессиональная деятельность, а, как мы сегодня сказали бы, хобби. Его имя было дано прекрасному растению, а по решению конгресса

12 декабря с 1851 года, когда дипломат ушел из жизни, отмечается как Национальный день пуансеттии.

Здесь надо назвать еще одно имя – Пол Экке. Выходец из бедной семьи немецких эмигрантов, в которой дети помогали родителям, продавая букеты полевых цветов, он оказался гениальным маркетологом и предпринимателем. Этот человек сделал пуансеттию необыкновенно популярной в Америке, именно он превратил пуансеттию в символ Рождества. Декабрьским днем в далеком 1906 году в витринах знаменитого бульвара Сансет в Голливуде были выставлены экстравагантные букеты, высоко оцененные взыскательной публикой, а за растением с тех пор закрепилось имя Рождественская звезда.

Ученым пришлось много потрудиться, чтобы превратить куст пуансеттии в горшечное растение

Сначала пуансеттию выращивали в открытом грунте, но селекционерам компании Экке удалось достичь, казалось бы, невозможного: превратить высокий дикорастущий кустарник в горшечное растение, удобное для транспортировки. Секрет технологии долго удавалось держать в тайне, вплоть до 90-х годов прошлого века фирма оставалась монополистом, занимая по прибылям от продаж второе место в мире – после голландских тюльпанов.

Традицию украшать пуансеттией на Рождество дома, церкви, магазины, офисы переняли многие страны Европы: Испания, Германия, Франция, Голландия, а в Канаде и Мексике, так же как в США, отмечают День пуансеттии. Практически в каждой стране, где она популярна, у нее есть еще и свое, народное имя: в Мексике она «цветок святой ночи», в Чили и Перу – «корона Анд», в Египте – «дочь консула» (в честь посла Пуансетта), в Турции это «цветок Ататюрка».

Пуансеттия не только декоративна, но и полезна в доме, благодаря тому, что выделяет биологически активные вещества, обладающие антимикробным действием. Так, количество стрептококков она снижает на 50-60 %.

На родине, в Южной Мексике, Коста-Рике, Гватемале, этот вечнозеленый тропический кустарник высотой 1,5-3 м образует настоящие заросли в полузатененных и достаточно влажных местах. Стволики у него стройные, тонкие, ветви прямые, голые, ветвление слабое. Листья на длинных черешках крупные, 10-12 см длиной, насыщенной зеленой окраски. Они бывают опушенными и гладкими, различным образом вырезанными, но чаще овальными, с заостренной верхушкой. У некоторых новых сортов форма листьев напоминает дубовые.

Читайте также: Цветок пуансеттия – как ухаживать

В конце осени – начале зимы на пуансеттии появляются мелкие неброские зеленовато-желтые цветки, собранные как бы в горстки. Они вырабатывают нектар, привлекающий птиц. Но ценятся пуансеттии вовсе не за цветение, главное ее достоинство (и очень яркое!) – верхушечные листья, называемые прицветниками, которые развиваются вместе с соцветием и обрамляют его декоративной розеткой. По форме и размерам они такие же, как остальные листья, их ярко-красный цвет – приспособление к опылению, он нужен для привлечения птиц. Период цветения длится около 2 месяцев; когда он заканчивается, прицветники бледнеют и опадают.

У ацтеков пуансеттия, называемая ими кветлахочитль, считалась магическим растением, использовалась в религиозных ритуалах. Индейцы верили, что воины, сложившие головы в бою, обретают бессмертие, а на землю спускаются, чтобы напиться нектара из цветков пуансеттии. У них существовала легенда о богине, чье сердце разорвалось от несчастной любви. Капли крови, упав на землю, превратились в цветы, похожие на звезды.

Почти половина продаваемых комнатных пуан-сеттий традиционно красные. Этот цвет представлен бесчисленным сочетанием оттенков: огненно-красные Кортез Файер, Петерстар и Ред Даймонд, ярко-красный с темными прожилками Джестер Ред, кажущийся бархатистым сорт Олимпия, ярко-алый Сонора Файер и насыщенно-алые Фридом и Галактика, розово-красный с белыми штрихами Сонора, темно-красные Фридом Корал и Макс Ред, почти малиновый Аннетт Хетт Диво.

Не менее богата розовая гамма: Фридом Пинк нежно-розовый, миниатюрный яркорозовый Пинк Эль, Пинк Риббон кремоворозовый, Кортез Пинк лососево-розовый.

Особо привлекательны гибриды необычной мраморной окраски, например, невысокий, всего в 30 см, Кортез Крим, Моне Твилайт с пятнами и полосками разной интенсивности, Да Винчи со штрихами розового цвета, более яркими, чем основная окраска. У сорта Джестер Пинк прицветники с зеленой окантовкой, у Марблстар и Сильверстар Марбл – с белой.

Не цветение, а окраска верхушечных листьев украшает пуансеттию

Очень нарядны белые пуансеттии: Эккес Уайт, Фридом Уайт, компактный Сильверстар Уайт, Уайт Стар, имеющий оттенки зеленого. Сорт Регина кремово-белый с зелеными прожилками, Кортез Уайт цвета слоновой кости, а Сонора Уайт еще и с белыми прожилками.

Оригинальны пестрые пуансеттии: лиловый с белыми штрихами Джингл Беллз Сонора и розово-фиолетовый с резными белыми краями Строберри энд Крим.

Еще одно направление селекции – создание прицветников необычной формы. Теперь они бывают совсем узкие или очень широкие, волнистые, с резными краями. В моду входят пуансеттии, называемые «зимние розы» (Winter Rose), у которых листья округлые, а крупные прицветники завернуты в бутон подобно лепесткам старых английских роз. Они выведены английскими селекционерами. На них очень похож сорт Арлекин Ред с гофрированными махровыми прицветниками, но у него листья заостренные. Самый популярный махровый сорт Карусел Пинк, нежно-розовый с зелеными прожилками.

• ТЕМПЕРАТУРА. Ровная, без скачков. Оптимально в период вегетации 20-24 градуса. Нижний предел температуры 14 градусов (при снижении до 10 градусов отмирают корни), верхний предел -27 градусов.
• ОСВЕЩЕНИЕ. Во время цветения и активного роста яркое, но рассеянное, с прите-нением от прямого солнца. Только светлые окна, северные не подходят.
• ПОЛИВ. Регулярный. Не переносит переувлажнения почвы, но не любит и пересушивания, после чего восстанавливается с трудом. Вода комнатной температуры, отстоявшаяся. Жесткую воду рекомендуется пропускать через фильтр или кипятить.
• ВЛАЖНОСТЬ. Оптимальная 60-70%, сухость воздуха крайне нежелательна. Влажность повышают всеми возможными способами: опрыскивают воздух вокруг растений из пульверизатора, устанавливают горшки на поддоны с влажным керамзитом, используют увлажнители.
• ПОЧВА. Питательная, рыхлая, хорошо проницаемая для воды и воздуха. Кислотность 5,8-6,6 pH.
• ПОДКОРМКИ. Жидкими минеральными удобрениями, включающими макро - и микроэлементы (особенно необходимы молибден и железо), такой концентрации, как указано в инструкции. При постоянном поливе мягкой водой полезны подкормки кальциевой селитрой (1,5 г на 1 л воды), чтобы поднять содержание кальция.

Часто в европейских странах с пуансеттией обходятся, как с букетом цветов: потеряла вид – выбрасывают. Там считают, что легче купить новое растение, чем ухаживать за старым. Между тем, если, зная циклы развития пуансеттии и некоторые ее особенности, создать для нее нужные условия, она порадует яркими звездами прицветников и на следующий год.

Выбирать пуансеттию в магазине нужно не торопясь, потому что товар должен быть первосортный, привезенный внушающим доверие поставщиком. От качества доставки и содержания растения в магазине зависит, будет ли оно радовать долгим цветением или принесет разочарование. Потому что эти факторы, о которых мы обычно не задумываемся и которые могут казаться не столь уж важными, для пуансеттии определяющие, ошибки не исправить в дальнейшем самым тщательным уходом. Так что можно сказать, что и магазин тоже нужно выбирать, тут не подходят распродажи и ярмарки с уценкой.

Итак, мы в магазине. Обходим стороной растения, стоящие слишком близко к уличной двери или на сквозняке. «В тесноте – да не в обиде» – эта поговорка к пуансеттии не

Относится. Гораздо лучше чувствуют себя те экземпляры, что стоят не плотно друг к другу, а отдельно, на просторе и при этом не имеют упаковки. Если защитная упаковка (она предназначена исключительно для транспортировки) не была вовремя снята, а цветы долго ждали своего покупателя, их легко могли залить при поливе. По той же причине пройдем мимо растений, ожидающих своих новых владельцев в красивой бумаге или целлофане.

В магазине надо тщательно упаковать купленную пуансеттию. При переохлаждении вернуть ее к жизни будет невозможно.

О том, насколько заботливо относятся продавцы к растениям, подскажет и состоя ние субстрата. Проверьте, не слишком ли он сухой или влажный. Кустик, не стесняясь, покрутите в руках. Он должен быть с коротким стеблем, пышным, густым и ровным со всех сторон, а не однобоким. Если нижняя часть стебля сильно оголена, значит, условия содержания уже были нарушены и пуансеттия потеряла часть листьев.

Чтобы убедиться в отсутствии вредителей и болезней, внимательно осматриваем листья. Они должны выглядеть здоровыми, быть насыщенной зеленой окраски, не иметь каких-либо пятен. Вялые, поникшие листья при сырой почве могут свидетельствовать о начавшейся корневой гнили. Полезно заглянуть на нижнюю сторону листьев, чтобы убедиться, что там не затаилась белокрыл-ка или тля.

Лучше всего приобретать пуансеттию в конце осени, а не перед самыми зимними праздниками – в это время выбор уже достаточный. А если удастся купить растение, которое только собирается зацвести, времени, чтобы насладиться его пышным видом, будет предостаточно. Поэтому обращайте внимание на цветки, они должны быть еще в бутонах. Если же раскрылись и видна желтая пыльца, то трудно сказать, сколько еще продлится яркая окраска прицветников.

К принесеНной домой пуансеттии нужно отнестись со всем вниманием, чтобы понять, как она чувствует себя в новых условиях. Пока длится акклиматизация, ей подходит светлое место и температура 20-22 градуса. Как только наша неженка пообвыкнет, определяем ее на самое солнечное окно. Освещение при этом требуется яркое, но рассеянное.

На окне должно бьпъ тепло, если подоконник бетонный, холодный, нужна какая-нибудь подставочка или прокладка, все окна со щелястыми рамами придется утеплить. При этом не одобрит она и соседства с пышущей жаром батареей или обогревателем, так что отодвигаем ее подальше от источников тепла.

Вообще же часто перетаскивать пуансеттию с одного места на другое не рекомендуется. Во время цветения ей подходит температура от 18 до 24 градусов. При 18 градусах цветение длится дольше, при более высокой температуре цветение короче, но сами прицветники будут крупнее, хотя и не такими яркими. Воздух нужен достаточно влажный.

Пока прицветники не приобретут свойственную сорту окраску, полив регулярный и умеренный. Чтобы понять, не пора ли поливать нашу красавицу, нужно просто пощупать субстрат в горшке: если он ощущается как влажный, на коже пальца остаются частички грунта, значит, еще рано, если в горшке сухо – пора. Во время цветения полив обильный, но важно не оставлять в поддоне невпитавшуюся воду, через полчаса – час ее нужно обязательно слить, чтобы корни не мокли. Подкармливать купленное растение обычно не требуется, ему хватает питательных веществ, имеющихся в субстрате.

Бывает, что приобретено здоровое растение с нераскрывшимися цветочками. Прицветники у него только-только начинают окрашиваться, но делают это слишком неторопливо, оставаясь мелкими и довольно бледными. Скорее всего, пуансеттии не хватает света и питания. Чтобы она поскорее превратилась в яркий букет, можно устроить ей досвечивание и подкормить удобрением для комнатных растений с высоким содержанием фосфора и калия.

В феврале пуансеттия начинает постепенно сбрасывать свои красивые цветные листья. В это время потихоньку сокращают полив и заканчивают опрыскивания.

Сокращая полив, мы подталкиваем растение к тому, чтобы оно готовилось к периоду покоя, и имитируем процессы, которые происходят в местах его естественного произрастания.

Период покоя у пуансеттии выражен ярко, теряя листья, она быстро теряет свою кра соту и превращается в непрезентабельного вида кустик с голыми стеблями. Отдыхает она приблизительно 1,5 месяца, с февраля-марта по март-апрель.

Пуансеттию не стоит ставить рядом с вазами, наполненными фруктами. Спелые яблоки, груши, дыни, бананы выделяют этилен, губительный для цветов.

Как только будет сброшена основная часть листьев, надо укорачивать веточки. Насколько сильно обрезать кустик – зависит от вашего желания и его высоты. Обычно укорачивают на 1/3 или 1/2 высоты, причем на оставшемся «пеньке» должно быть 3-5 узлов (они остаются на месте опавших листьев и хорошо заметны). Слабые побеги нужно вообще удалить. Срезы присыпают толченым древесным углем.

Время покоя пуансеттии лучше провести в прохладном помещении при температуре 18-19 градусов и при неярком освещении. Если же это недостижимо, пусть будет любое место умеренно теплой комнаты, главное, чтобы было сухо.

Полив во время отдыха скудный, только чтобы субстрат не пересыхал, можно просто сбрызгивать землю в горшке.

В марте-апреле растение просыпается, новые побеги пускаются в рост. Обычно их слишком много, все они не нужны, поэтому слабые снова удаляют и оставляют 5-6 самых сильных. Как только они отрастут на 10-15 см, их прищипывают, оставляя на каждом по 3-4 листочка. Это стимулирует появление новых веточек, пуансеттия начинает ак тивно куститься. Так растение формируют до августа и получают в результате густой компактный кустик. В этом месяце обрезку завершают, потому что приходит пора закладывать цветочные почки.

Весной и летом за пуансеттией ухаживают так же, как и за другими комнатными цветами. Как только начнется активный рост, ее снова ставят на самый солнечный подоконник, защитив от прямого солнца, чтобы не перегрелась, а на листьях не появились ожоги. Но если яркое освещение пуансеттия приветствует, то жару – нет, температура не должна подниматься выше 27 градусов даже при хорошей циркуляции воздуха.

Поливают сначала очень аккуратно, понемногу. Постепенно полив усиливают, до водя до обильного, чтобы земляной ком хорошо пропитывался водой. Между поливами ему ни в коем случае не дают пересыхать. Приблизить влажность воздуха к состоянию тропического леса, насыщенного влагой, конечно, не удастся, но частые опрыскивания как-то помогут пережить жару. Начиная со времени отрастания новых побегов, 2-3 раза в месяц цветок подкармливают комплексным минеральным удобрением (для цветущих растений).

В середине сентября объем поливов и подкормок постепенно сокращают, сохраняя хорошее дневное освещение и температуру не ниже 18 градусов. Жившую летом на балконе, скорее всего, придется перенести в дом, определив на хорошо освещенное место, а как только включат центральное отопление, увлажнять воздух.

Чтобы у пуансеттии заложились бутоны и окрасились прицветники, нужен короткий световой день и долгая ночь, длящаяся 14-15 часов. Для этого с начала октября ей устраивают «темную», накрывая уже вечером каким-либо светонепроницаемым материалом – черным полиэтиленовым мешком, плотным пакетом, или относят в кладовку, убирают в шкаф. Если затемнение окажется неполным и на пуансеттию будет попадать свет, например от уличного фонаря, то на прицветниках появятся пятна. Под ночным колпаком держат около 2 месяцев, но днем выставляют на самый светлый подоконник. Понемногу поливают и подкармливают. В начале декабря становятся видны бутоны, а прицветники начинают окрашиваться. Теперь уже можно не прятать пуансеттию на ночь. С середины декабря подкормки прекращают, уход снова становится таким же, как при покупке.

Летом пуансеттия прекрасно чувствует себя на свежем воздухе. Как только установится постоянная теплая погода, отправляйте ее на балкон или веранду, подобрав местечко, где она не пострадает от дождя и сильного ветра. Но надо иметь в виду, что даже на застекленном балконе при сильном похолодании заморской красавице будет некомфортно.

Пересаживают пуансеттию раз в несколько лет, по мере необходимости, без причины лучше ее не тревожить. В апреле-мае переваливают в горшок чуть просторнее. Его диаметр должен быть на 1-1,5 см больше, чем корневой ком. Дело в том, что корне вая система у пуансеттии небольшая, сразу освоить много новой почвы она не сможет, в результате после полива земля будет долго оставаться слишком влажной, что чревато загниванием корней.

Итак, корневую систему внимательно осматривают, поврежденные корни обрезают. Если все благополучно, пуансеттию переносят в новый горшок, стараясь сохранить земляной ком, подсыпают свежей почвы.

Можно купить универсальный готовый грунт для цветущих растений и добавить в него крупный речной песок. Легко приготовить субстрат самостоятельно, смешав в равных пропорциях перегной, торф, листовую и дерновую землю, песок. Если всех перечисленных компонентов нет, состав можно изменить, включив в него, например, только торф, листовую (дерновую) землю и песок (перлит) (2:1:1). Или компост, торф, песок (2:1:1).

На дне устраивают дренажный слой до 3 см из керамзита или крошки кирпича. В почвенную смесь добавляют немного комплексных удобрений, лучше длительно действующих гранулированных. Если же удобрения не вносят, то приблизительно через 3-4 недели после пересадки начинают осторожные подкормки, сначала совсем слабеньким раствором. В течение 7-10 дней, пока пуансеттия оправляется от стресса, держат в полутени, хорошо поливают, в жару опрыскивают.

В природе пуансеттия размножается семенами, а в домашних условиях – только укоренением черенков. Их нарезают с побегов, нарастающих весной или в начале лета. Чтобы получить их побольше, пуансеттию после цветения обрезают, оставляя 10-12 см высоты и по 3-6 сильных почек, переносят на место с рассеянным светом. Поливают, раз в 2-3 недели подкармливают, используя половину от рекомендуемой в инструкции дозы.

Как только спящие почки тронутся в рост, температуру поднимают до 25 градусов. Побегам дают отрасти, только когда на них будет по 6-7 листьев, нарезают черенки, имеющие по 5-6 хорошо развитых почек (узлов).

К посадке на укоренение черенок надо подготовить. Сначала на 2 см ниже последнего узла делают косой срез. Затем черенок 10 минут промывают в теплой воде (35-40 градусов), чтобы смыть млечный сок. Когда он перестанет течь, обрезают еще раз, делая срез теперь уже непосредственно под нижним узлом. Промокают салфеткой, присыпают истолченным древесным или активированным аптечным углем или просто хорошо подсушивают на воздухе. Для лучшего укоренения можно опудрить срезы корневином.

Высаживают черенки в небольшие емкости диаметром 6-7 см на глубину 1-1,5 см. Для посадки удобно использовать прозрачные одноразовые пластиковые стаканчики. Они подходят по размеру, и в них будет видно, когда появятся корни. Сажают во влажный рыхлый субстрат. Обычно это торф и песок, взятые в равных пропорциях. Подходит и грунт для суккулентов, в который добавляют такое же количество песка.

На первых порах черенки неплотно укрывают полиэтиленовой пленкой, влажность в это время нужна высокая, до 90%. Место подбирают теплое, с температурой 24-25 градусов и с рассеянным светом. Черенки не поливают, а только регулярно опрыскивают почву, но, внимание (!), если в доме жарко и сухо, она будет высыхать очень быстро – из-за небольшого объема. Через 3-4 недели появятся крепкие корешки, после этого температуру снижают до уровня 18-20 градусов. Обычно укореняются около половины черенков, а при использовании корнеобразователей – еще больше.

Как только начнется активный рост, приблизительно через 2 недели после укоренения, растение начинают понемногу подкармливать. Чтобы пуансеттия лучше кустилась, побеги прищипывают над 5-6-м листом и регулярно продолжают эту работу, формируя округлый густой компактный кустик. При желании можно придать пуансеттии форму деревца на длинной «ножке». Чтобы цветок не вырос однобоким, его регулярно поворачивают на 90 градусов.

Подросшие кустики пересаживают в чуть большие емкости методом перевалки, используя смесь для взрослых растений. Если пуансеттия сочтет ваши заботы ее достойными, на следующий год зацветет.

Если что-то пуансеттии не по нраву, реаггирует она всегда одинаково: сбрасывает > листья. Это может случиться при переувлажнении или пересушивании почвы, при долгом стоянии на сквозняке или в слишком прохладном месте, нахождении в слишком жарком и сухом помещении, при недостатке э света или поливе холодной водой.

К болезням же пуансеттия довольно 3 устойчива. Зимой переохлаждение земляного кома на холодном подоконнике при обильном поливе ведет к возникновению корневых гнилей. При этой грибной болезни нижние листья теряют упругость, желтеют, покрываются пятнами, опадают. Пока болезнь не зашла слишком далеко, нужна срочная пересадка с последующей 2-3-кратной обработкой растений и почвы фун-дазолом (2 г на 1 л воды) через 3-5 дней.

В крайнем случае для размножения можно использовать побеги, оставшиеся после весенней и летней обрезки, хотя обычно они короче, чем нужно, имеют мало междоузлий.

Заболевание серой гнилью возможно при низкой температуре воздуха и избыточном поливе. Особенно часто она поражает пуансеттию во время окрашивания прицветников, появляясь в виде серого налета на листьях и нижних ветках. Все пораженные части растения удаляют. Если повреждения значительны, также рекомендуется обработка фундазолом или такими фунгицидами, как топсин-М, ридомил.

При слишком сухом воздухе на пуансет-тии иногда поселяется красный паутинный клещик. Разглядеть этого подвижного вредителя трудно, размером он всего 0,1-0,4 мм, обитает на нижней стороне листьев. Узнать о появлении подселенцев можно по желтоватым пятнышкам на листьях и тонкой белой паутинке. Однако обычно ее замечают, когда вредители уже расплодились. Листья становятся тусклыми, засыхают и опадают.

Спасение растения начинается с обмывания горячей (до 50 градусов) мыльной водой (20 г «зеленого мыла» или 20 г хозяйственного мыла на 1 л воды), особо тщательно проходя намыленной губкой по нижней стороне листьев. Затем землю затягивают пленкой и хорошо обмывают растение под душем. Обычно 2-3 обработок бывает достаточно. Из инсектицидов наиболее эффективен неорон (1 мл на 1 л воды), также подходят актеллик, ака-рин, фитоверм. Чтобы избежать неприятностей в дальнейшем, нужно следить за влажностью воздуха, стараясь не допускать чрезмерной сухости.

Щитовка еще один враг комнатных растений. Внешне похожа на маленькую, размером 2-4 мм, плотную бляшку, крепко сидящую на листе или побеге. Ее тело покрыто овальным восковым щитком серовато-белого или желтого цвета. Щитовка и ее личинки тоже питаются соком растений, тормозя их рост и развитие.

Чтобы избавить растение от такой опасной жительницы, сначала нужно аккуратно соскрести бляшки вручную, а потом обмыть весь кустик теплой мыльной водой или протереть ватным тампоном, смочен ным водкой или настоями лука, чеснока, острого перца либо табака. Из препаратов используют актеллик (2 мл на 1 л воды) или другиэ инсектициды (актара, рогор, фитоверм).

На черешках стебля, а при сильном заражении и на листьях, иногда можно увидеть нечто, похожее на крошечные клочки ваты. Это мучнистый червец – малоподвижное насекомое длиной 2-4 мм. Черве-цы и их личинки не только высасывают сок, но и впрыскивают токсичные вещества, в результате чего растение теряет листья и слабеет.

Всех видимых глазу вредителей надо снять ватным тампоном, смоченным в спирте, или обтереть листья намыленной влажной губкой. При сильном заражении используются те же инсектициды, что и против щитовки.

Один из самых распространенных вредителей – бел окры л ка, мелкие белые летающие насекомые, похожие на крохотных мотыльков. Основной вред растению причиняют личинки, портящие листья, но и взрослые особи не безобидны, являясь переносчиками вирусных заболеваний. Против белокрылки применяют актару, кинмикс, фитоверм, если потребуется, то и более сильные инсектициды – талстар, конфидор. Их можно чередовать с биопрепаратом вертициллин.

Пуансеттию, красивое зимнецветущее комнатное растение, подарил мне сын перед армией. Было это в начале декабря. Тогда я дала себе слово, что обязательно сохраню подарок, хотя особенно не надеялась, полагая, что после цветения она завянет – и мы с ней расстанемся.

Ливала, чтобы ком полностью смачивался, но в поддоне не скапливалась вода. Берегла пуансеттию от сквозняков и горячего воздуха батарей. От холодного сквозняка, а также от слишком холодного или жаркого содержания, от пересушки и излишнего полива листья опадают и вянет верхушечная почка. Даже прикосновение листьев к холодному оконному стеклу для растения губительно. Пуансеттия весьма уязвима – при первых признаках дискомфорта она легко сбрасывает цветы.

Как известно, вся красота пуан-сеттии – в яркоокрашенных (белых, розовых, желтых, пятнистых – на любой вкус!) прицветниках, окружающих невзрачные цветочки. Моя пуансеттия была окрашена в малиново-красный цвет.

Это компактное ветвистое растение высотой не более 50 см зацветает в декабре и смотрится нарядно до полугода. Зимой пуансеттия любит хорошее освещение, летом – полутень.

Чтобы световой день был не более 10 часов, с сентября накрывала ее темным бумажным пакетом и держала так в течение двух месяцев. Только при этом условии она расцветает к Новому году или Рождеству, тем самым подтверждая свое второе название – рождественская звезда. Короткий световой день и полная темнота длинной ночью – необходимые условия для окрашивания прицветников и зацветания пу-ансеттии в срок. Лучший температурный режим – + 14…+18‘С. Однажды я забыла проследить за световым режимом и не накрыла растение, но оно все равно зацвело в начале апреля.

После цветения пуансеттия сбрасывает прицветники. Верхушки побегов я обрезала на 1 /3 длины, а само растение пересадила методом перевалки в более просторный горшок, досыпая еще земли.

Когда новые побеги отросли, часть из них удалила, оставив 4-5 самых сильных. Обрезанные черенки использовала для размножения. Прежде всего, погрузила их в теплую воду на полчаса, чтобы вышел млечный сок (еще одно название пуансеттии –

Однако «звездочка» настолько покорила меня своей красотой, что я, набравшись опыта у цветоводов, сохранила растение и теперь наслаждаюсь его цветением каждый год. А как обрадовался мой сын, когда, вернувшись через три года из армии, увидел все тот же цветок, только подросшим и еще более прекрасным!

Чтобы сохранить пуансеттию, мне пришлось изрядно постараться. Во-первых, сразу же поставила растение в хорошо освещенное место, защищенное от полуденного солнца. Регулярно опрыскивала его и умеренно по молочай прекраснейший). Затем лезвием сделала новый срез под почкой, удалила лишние листья и снова опустила в теплую воду на 10 минут. Посадила черенки в стаканчики со стерильным грунтом, состоящим из торфа и песка, сначала увлажнив кончик, а затем обмакнув в стимулятор роста типа Корневин. Перед посадкой грунт пролила. Сажала на глубину в 1,5-2 см, прижав черенок пальцами и накрыв кульком.

Как только заметила, что верхушка начала расти, кулек сняла (примерно через полтора месяца). Все это время поливала саженцы розовым раствором марганцовки и проветривала.

Когда растения окрепли, сделала прищипку в надежде, что кустики будут более пышными.

В воде укоренять не пробовала, но знаю, что такой способ тоже существует. Любым способом процент укоренения равен примерно 50 на 50, поэтому для страховки каждый год высаживаю все обрезанные черенки.

Имейте в виду, что млечный сок у пуансеттии ядовит, так что будьте осторожны – при уходе за растением надевайте резиновые перчатки. И еще: найди те ей место, недоступное для детей и животных.

✓ Ацтеки первые оценили пуансеттию. Они использовали ее красные прицветники в качестве естественного красителя для косметики и тканей, а белый сок «рождественской звезды» – для лечения лихорадки.

• Если пуансеттия сбросила листья в неурочное время, причину ищите в условиях содержания
• Любой грунт для цветущих комнатных растений ей подойдет
• Летом пуансеттия прекрасно чувствует себя на свежем воздухе. Как только установится постоянная теплая погода, отправляйте ее на балкон или веранду, подобрав местечко, где она не пострадает от дождя и сильного ветра. Но надо иметь в виду, что даже на застекленном балконе при сильном похолодании заморской красавице будет некомфортно.
• Бывает, что пуансеттия не оживает после периода покоя. Причиной этого может быть излишне обильный полив или, наоборот, пересушивание земляного кома, а также слишком низкая температура.
• При попадании прямых солнечных лучей окраска прицветников бледнеет и не восстанавливается

Почтительно и трепетно к растению относятся в Европе.

Испанцы, например, считают пуансеттию цветком святой ночи, приносящим в их дома богатство и удачу. На зимних цветочных ярмарках она представлена изысканными и нарядными сортами.

Растений, зацветающих в самые темные месяцы года, немного. Одно из таких - молочай прекраснейший, или пуансеттия. Всю зиму красавица служит великолепным элементом декора. Когда же цветение закончится, растение обрезают, стимулируя ветвление.

Из срезанных стеблей можно вырастить новые экземпляры.

Я размножаю пуансеттию в апреле. Черенки длиной 10-15 см укореняю в смеси песка, торфа и мелкого керамзита. В мае высаживаю по 1-2 шт. в горшочки диаметром 5-7 см в смесь листовой, дерновой, перегнойной земли и песка (2:2:4:1) и ставлю в уличную

Тепличку. В июне пересаживаю в горшки диаметром 9 см. В июле молодые растения прищипываю. С появлением боковых побегов пуансеттию пересаживаю еще раз в вазоны диаметром 12 см и подвязываю к колышку (при необходимости). Все это время растения равномерно поливаю и подкармливаю полным минеральным удобрением; оптимальная температура в период роста - +20-25 град. В конце августа переношу из теплички на подоконник и контролирую световой режим, так как пуансеттия - растение короткого дня.

Цветет пуансеттия с декабря по февраль. Во время цветения температуру снижаю до +16-18 град. - так прицветники окрашиваются наиболее интенсивно. После окончания цветения (февраль-март) у «рождественской звезды» наступает период кратковременного отдыха. Переношу в затемненное место, по возможности в прохладу (оптимально +12-15 град.). Земляной ком периодически слегка увлажняю. В апреле растения обрезаю на 1/3, переваливаю в свежий субстрат и ставлю в хорошо освещенное место.

ПУАНСЕТТИЮ называют «рождественской звездой» за яркие прицветники: собранные на концах побегов в «звезды», они окрашиваются как раз к Рождеству.

Сад и дача › Комнатные растения и цветы › Пуансеттия прекраснейшая (фото) – как ухаживать

Основа состава – цельные куски коры. Если кора раскрошилась, смесь для орхидей непригодна: влаги для растения потребляется много, воздух будет проходить плохо.

Кору перед посадкой орхидеи предварительно вымачивают, чтобы лучше впитывала влагу во время полива пересаженного растения.

Пересаживать орхидею во время цветения нельзя. Опытные цветоводы считают самым благоприятным весенний период.

Орхидеи ведут себя по-разному, каждая капризна по-своему. Новые и уже известные гибридные сорта выводятся с учётом максимальной лёгкости ухода. Но есть правила общие для всех орхидей, которым надо неукоснительно следовать.

• Чувствительны к сквознякам;
• Не переносят жаркого, ослепительного солнца.

Предпочитают светлое место, но не под прямыми солнечными лучами, иначе получат ожог, тогда листья пожелтеют и опадут. Зимой размещают цветущие орхидеи поближе к свету, дополнительно освещают фитолампами. В этот период года у большинства растений жизнь замирает, наступает период закладки новых побегов.

источник

Полив - необходимое условие для жизни растений. Выращивание без полива невозможно ни для одного растения, всем им нужна вода. Многие поливают свои растения «как получится», от случая к случаю, но не задаются вопросом, как нужно поливать цветы. Но для того, чтобы растения всегда выглядели красиво, чтобы полив приносил максимум пользы для них, необходимо знать некоторые правила полива домашних растений . Итак,

Вода для полива растений может быть обыкновенной водопроводной, но отстоянной как минимум в течении суток. Для того, чтобы улетучился хлор, отстаивать воду нужно в открытой емкости. Мягкая вода для полива подходит самым лучшим образом. Водопроводная вода в большинстве случаев жесткая. Еще более жесткая вода из колодцев, она совсем не подходит для полива комнатных растений.

Как смягчить такую воду для полива? Достаточно ее прокипятить в течении 3 – 5 минут. При кипячении большая часть вредных солей выпадает в осадок, и вода становится мягкой.

Нежелательно поливать растения дистиллированной водой, т.к. в ней нет минеральных солей, необходимых для растений. Исключение составляют азалии, гардении, папоротники, камелии, орхидеи и некоторые растения-хищники, для которых полив дистиллированной водой даже желателен, т.к. их необходимо поливать только мягкой водой.

Водой из бюветов и из баллонов для полива домашних растений лучше не пользоваться, т.к. состав ее Вам не известен, и такая вода может навредить растению.

Поскольку в большинстве случаев водопроводная вода имеет щелочную реакцию, ее необходимо нейтрализовать. Если этого не делать, почва со временем защелачивается, в результате чего страдает корневая система растений. Для того, чтобы нейтрализовать щелочную реакцию водной среды, ее нужно слегка подкислить. Для этого достаточно добавить в воду для полива пищевую лимонную кислоту из расчета 1 чайная ложка лимонной кислоты на 5 литров воды. Лимонную кислоту добавляют в теплую воду непосредственно перед поливом.

2. Какой температуры должна быть вода для полива?

Полив домашних растений холодной водой недопустим, т.к. при поливе такой водой сосуды корневой системы растений сужаются, и как результат в верхнюю их часть плохо поступает влага и питание, корневая постепенно отмирает и растение может погибнуть. Полив холодной водой цветущих растений может привести к опаданию цветов и завязей.

Холодной водой можно и нужно поливать растения, которые находятся в периоде покоя. Это препятствует преждевременной вегетации и истощению растения. Для полива растений, которые прекратили свой рост на период зимнего покоя, используют воду более холодную, чем температура воздуха в помещении, иногда даже воду со снегом.

Во всех остальных случаях оптимальная температура воды для полива домашних растений составляет +30–34 °С, поэтому воду необходимо немного подогревать, даже летом. Полив такой водой благоприятно отражается на росте и развитии растений.

Растение нужно поливать по всему объему вазона небольшими порциями, чтобы почва сверху донизу пропиталась водой. Поливать нужно до тех пор, пока в поддоне не появится вода. В этом случае можно быть уверенным, что и верхняя, и нижняя часть корневой системы получит достаточное количество влаги. Через 30 – 40 минут воду из поддона убирают. За это время корневая система растения успеет впитать ту влагу, которую не успела впитать при поливе. Оставлять воду на более долгое время нельзя, иначе можно спровоцировать загнивание корневой системы. Если вазон большой и его нельзя поднять, убрать воду из поддона можно с помощью спринцовки, губки, влаговпитывающих салфеток.

Сколько раз поливать домашние растения - вопрос, требующий индивидуального подхода. Частота полива зависит от вида растения, объема вазона, состава грунта, активности корневой системы и погодных условий. В пасмурные и прохладные дни растения поливают реже, чем в дни ясные и солнечные; при сухом и теплом воздухе в помещении растения нужно поливать обильнее, чем при влажном и более холодном воздухе; растения в легкой и рыхлой почве, требуют более частого полива, чем растущие в плотном, тяжелом грунте.

Как рассчитать полив? Самый хороший ориентир для того, чтобы определиться с поливом – это просыхание земляного кома. Сигналом о необходимости полива служит просыхание верхнего слоя почвы на 1,5 – 2 см. Суккулентные растения поливают после просыхания земляного кома на глубину 3 – 10 см (чем больше емкость, тем на большую глубину почва должна просохнуть).

А как быть, если нет возможности своевременно полить растения (например, в период отпуска)? Как оставить цветы без полива? Выдержат ли они такой стресс? О том, как правильно организовать полив в период отпуска или командировки, читайте здесь.

источник

Ни одно из условий выращивания комнатных растений не требует так много внимания, как полив. Контролировать его надо круглый год. Именно в этой области начинающие любители комнатных растений делают больше всего ошибок. Они либо заливают растения водой, полагая, что таким способом сделают их счастливыми, либо вообще забывают, что оно нуждается в воде. В результате растение получает либо слишком много воды, либо слишком мало; и то, и другое может попросту погубить его.

Может показаться, что все растения достаточно увлажнять определенное количество раз каждую неделю. Однако это не так. У каждого растения свои требования к поливу — он зависит от величины растений, размера горшка, времени года, температуры и освещенности, качества почвы и потребности во влаге, присущей конкретному виду. Например, в облачные дни растение меньше нуждается во влаге, но в солнечную погоду ему требуется больше воды. В теплые летние месяцы растения нуждаются в обильном поливе, а в прохладную погоду воды им нужно меньше. Даже в стабильных условиях постоянное количество воды не гарантия успеха, поскольку растение увеличивается в размерах и, соответственно, возрастает и количество потребной ему воды.

Чаще и обильнее поливают:

✓ растения в глиняных горшках;

✓ растения с крупными или тонкими листьями;

✓ растения с тонкими стеблями;

✓ растения в период активного роста;

✓ растения с мощной корневой системой;

✓ растения со свисающими стеблями;

✓ в теплое время года и при высокой температуре в комнате;

Меньше влаги требуют:

✓ растения в пластиковых горшках;

✓ растения с толстыми листьями с восковым налетом;

✓ растения, лишенные листьев;

✓ растения с толстыми стеблями;

✓ растения в состоянии покоя;

✓ только что пересаженные растении;

✓ растения со слабо развитой корневой системой;

✓ слабые и истощенные растения;

✓ при низкой температуре воздуха в помещении;

✓ в пасмурные дни или при слабом освещении;

✓ при повышенной влажности воздуха;

✓ при отсутствии движения воздуха в комнате.

Например, орхидеи из рода Дендробиум поливают не чаще раза в неделю

Опыт многих любителей комнатного цветоводства выработал точный критерий: растение пора поливать, когда земляная смесь в горшке становится сухой. Проблема лишь в том, что смесь, которая кажется сверху сухой, остается влажной в середине горшка. Вы поливаете, думая, что земля практически сухая. На самом же деле вы перенасыщаете ее водой от середины горшка до самого дна, что не менее вредно растениям, чем пересыхание почвы. Как понять, в каком состоянии земляной ком: влажный, сухой или почти сухой? Иногда это можно определить «на глаз» и «на слух».

Цвет земляной смеси зависит от того, влажная она или сухая. Влажная смесь темно-коричневая, а сухая или почти сухая становится бледно-коричневой и тусклой. Одна из распространенных методик, следовательно, состоит в том, чтобы поливать растения, когда земляная смесь начинает бледнеть. Однако оценка «на глаз» не всегда надежна. Когда смесь на большей части поверхности горшка становится сухой, она может быть влажной на дне. Однако для небольших горшков можно предполагать — если на поверхности земляная смесь сухая, она достаточно сухая во всем горшке. Можно определить, следует ли поливать растения, просто постучав пальцем по горшку. Если земля в цветочном горшке сухая, звук будет звонкий, если же влажная — глухой.

Самый простой способ определить, нуждается ли растение в поливе, — это попробовать почву в горшке пальцем или деревянной палочкой. Погрузите палец в земляную смесь до первого или второго сустава. Если почва ощущается как влажная, полив не требуется. Если сухая, то значит воды в почве явно недостаточно. Такой прием является надежным показателем влажности почвы во всем горшке, и его можно использовать для растений в горшках высотой 20-25 см. Избегайте проверять влажность смеси пальцами несколько раз за один прием. Так вы можете повредить корни небольшого и нежного растения и тем принесете ему больше вреда, чем пользы. Проверять влажность почвы пальцами лучше у внешнего края горшка, а не у основания растения.

Можно определить, нуждается ли растение в поливе, просто приподняв горшок. Ясно, что недавно политая почвенная смесь весит больше, чем сухая. Растения в пластиковых контейнерах, растущие в стандартных почвенных смесях, после полива весят примерно в два раза больше, чем сухие. Это, конечно, грубая оценка. Разница в весе зависит от типа горшка, почвенной смеси и материала, из которого сделан горшок. Однако даже растения в глиняных горшках с тяжелой почвенной смесью заметно легче, когда почва высыхает. Применение метода «взвешивания» требует некоторой практики. Приподнимайте растение между поливами несколько раз, чтобы почувствовать разницу в весе между горшками с влажной и сухой почвой. Тогда спустя некоторое время вы сможете легко определить разницу между более легким горшком, когда растению нужен полив, и более тяжелым, когда полив ему не нужен.

Полив растения в больших емкостях — более 30 см высотой — всегда был проблемой для любителей комнатных растений. Растения, растущие в глубоких горшках или кадках, постоянно подвергаются опасности переувлажнения. К счастью, разработаны надежные и безвредные приспособления для определения влажности почвы в больших емкостях. В продаже можно найти различные индикаторы влажности почвы. Эти приборы измеряют количество воды на определенной глубине. Воткните вилку индикатора в почву примерно на 2/3 длины. Стрелка на шкале укажет «влажно», «сухо» или нечто среднее. Поливайте только в том случае, если индикатор укажет, что почва сухая. Имейте в виду, что старый, изношенный изме­ритель дает ненадежные показания, поэтому его нужно менять на новый примерно раз в год. Однако даже новый измеритель может давать неточную оценку, если почвенная смесь содержит много минеральных солей. Они могут накапливаться, если вы в течение нескольких лет поливали растения жесткой водой. В этом случае неточные показания измерителя указывают на то, что вашим растениям нужно заменить старую почвенную смесь на свежую.

Кроме стандартного измерителя, в продаже имеется звуковой измеритель влажности, он указывает, когда растение нуждается в поливе, звоном, свистом или другим звуковым сигналом. Звуковой измеритель устроен так же, как и стандартный, но вместо шкалы на другом конце расположен звуковой передатчик. Стоит он примерно столько же, сколько стандартный. Имеет смысл купить один такой измеритель и держать его в горшке с растением, которое обычно высыхает быстрее, чем другие. Когда индикатор подаст звуковой сигнал, пора проверить и остальные растения традиционными методами.

Каждому виду растений нужен свой режим полива. Эту информацию можно почерпнуть из описания содержания конкретного растения. Различают полив обильный, умеренный и редкий. Обильный полив производят сразу после просыхания земляного кома. Обильный полив требуется большинству тропических растений с тонкими листьями. При умеренном поливе растения поливают не сразу после просыхания земляного кома, а спустя день-два. Умеренный полив требуется, в частности, растениям с опушенными листьями и стеблями (африканская фиалка, пеперомия и др.) и толстыми корнями и корневищами (драцена). При редком поливе растения оставляют сухими в течение нескольких дней, недель или даже месяцев. Это относится к кактусам и суккулентам, а также к растениям в период покоя.

Строгий режим полива для каждого растения поддерживать непросто, особенно если растений у вас много. В идеале, следует регулярно проверять состояние растения и поливать его сразу, как только это потребуется. Такой способ приносит наилучшие результаты, потому что в этом случае происходит чередование влажного и почти сухого состояния почвы. Проверяйте каждое растение раз в 3-4 дня одним из описанных выше способов и поливайте лишь те растения, которым это в настоящее время необходимо. Рекомендации в этом вопросе могут быть только общие.

Лучше поливать растения чаше и понемногу, чем реже и обильнее. Основной полив лучше проводить в пер­вой половине дня. При каждом поливе растению нужно дать столько воды, чтобы она хорошо увлажнила весь земляной ком и стекла в поддон.

Регулярные нарушения режима полива сказываются на внешнем виде большинства растений.

Недостаток воды можно заметить по следующим признакам:

Листья и побеги становятся вялыми;

У растений с жесткими кожистыми листьями, листья сохнут и опадают;

Цветки и бутоны опадают или быстро увядают.

При избытке воды:

На листьях появляются признаки гнили;

Растение явно медленнее растет;

На бутонах и цветках появляется плесень;

Кончики листьев становятся коричневыми;

Опадают как старые, так и молодые листья.

Когда почвенная смесь пересыхает настолько, что становится почти хрустящей, наблюдается любопытное явление — почвенная смесь отказывается принимать воду. Сколько бы воды вы не лили, земля становится слегка влажной лишь на поверхности. Так происходит потому, что сильно пересушенная почва отходит от стенок горшка и между стенками и земляным комом образуются щели. Когда вы поливаете пересушенную землю сверху, вода стекает по этим щелям на дно и через дренажное отверстие выливается в поддон. Земляной же ком останется сухим. Поэтому, когда земля слишком пересыхает, поливать ее сверху бесполезно. Что же делать? Полейте листья и стебли растения из душа. Наполните таз или другую емкость водой комнатной температуры и целиком погрузите в него горшок с растением, осторожно придавив горшок грузом (камнем или кирпичом) так, чтобы он целиком погрузился в воду. Затем добавьте в воду несколько капель (не больше!) жидкого моющего средства — это поможет снизить водоотталкивающие свойства пересушенной почвы. Примерно через час выньте горшок с растением и дайте излишку воды стечь. Если растение ожило (не все растения восстанавливаются после пересушивания), оно скоро снова станет сочным. Учтите — даже когда земляной ком примет свой первоначальный размер, некоторое расстояние между ним и стенками горшка останется. Заполните эту щель почвенной смесью.

Если в горшке скопился излишек воды, для растения это не менее опасно, чем засуха. Однако и в этом случае еще не все потеряно. Постучите краем горшка о твердую поверхность и снимите горшок с земляного кома. Обычно земляной ком пронизан корнями и сохраняет форму горшка. Удалите поврежденные корни и оберните земляной ком тряпкой или старым кухонным полотенцем — оно впитает из земляного кома излишек воды. Возможно, вам понадобится сменить полотенце несколько раз.

Затем заверните земляной ком в промокательную бумагу и оставьте его в ней до высыхания, но не пересушивайте. Когда земляной ком высохнет, посадите растение в чистый горшок со свежей земляной смесью.

Как правило, цветочные горшки продают вместе с поддоном. Поддон совершенно необходим — в него стекают излишки воды. В качестве поддона можно использовать также блюдца или плошки подходящего размера из любого материала. Важно лишь, чтобы диаметр поддона был не меньше верхнего диаметра горшка. После полива необходимо слить излишки воды из поддона.

Дренаж — слово французское. Оно означает искусственное или естественное удаление излишней жидкости, как правило, из почвы. В комнатном цветоводстве дренаж используют, чтобы вода не застаивалась в горшке. Для дренажа годятся керамические черепки, гравий, галька или крупный керамзит.

На водосточное отверстие кладут крупный черепок выпуклой стороной вверх, или горсть черепков поменьше, затем насыпают слой крупнозернистого песка и поверх этого высаживают само растение. Поскольку под рукой не всегда есть черепки, проще устроить дренаж из керамзита.

Если в горшке есть отверстие для стока воды, то на дно нужно положить 1 см крупного керамзита. Если отверстия нет, то высота слоя керамзита должна быть не меньше 3-5 см. В общем случае она должна составлять примерно четверть высоты емкости.

Хотя традиционно растения поливают из лейки, существует и другой способ — полив снизу. При таком методе срабатывает так называемый капиллярный эффект — происходит движение воды от более влажных слоев к более сухим. Когда почва почти высохла, поместите горшок в поддон с водой, и влага начнет поступать через почву и корнями растения.

Поливая снизу, вы просто наполняете поддон водой. Если вода быстро уходит из поддона, подлейте еще немного. Примерно через час вся почва станет влажной, и ее поверхность заблестит от влаги. Когда растение всосет всю потребную ему воду, вылейте из поддона остатки воды. Полив снизу предпочтителен для растений с опушенными листьями или с пышной розеткой листьев.

Растения, которые вы поливаете снизу, лучше удовлетворяют свою потребность во влаге. Однако при этом вам придется чаще менять им почвенную смесь, поскольку в почве будет быстрее накапливаться избыток минеральных солей.

Полив сверху кажется более «естественным» способом полива, поскольку в природе растения получают влагу от дождей. С другой стороны, для растения важен не источник влаги, а результат — влажная почва. Поэтому не так важно, сверху вы поливаете или снизу. Поливая сверху, следите, чтобы вода не попадала на листья. Многие растения имеют очень нежные листья и стебли, на которых от капель воды появляются пятна. Кроме того, капли воды на свету фокусируют свет как линзы, и даже на плотных и кожистых листьях могут образоваться ожоги. Поэтому при поливе сверху обязательно приподнимайте листья или отодвигайте их в сторону, чтобы вода попадала только на почву.

Растения в подвесных кашпо зачастую висят довольно высоко, и их полив вызывает определенные трудности. Для удобства можно купить специальную лейку, которая существенно облегчит полив таких растений. Она состоит из пластиковой бутылки с длинной трубочкой, которая загибается на конце. Стоит такая лейка совсем недорого.

Растения предпочтительно поливать мягкой водой, т. е. водой с низким содержанием солей. Если в вашей местности вода мягкая, то для полива вполне годится водопроводная вода. Выносливые виды растений можно поливать водой непосредственно из-под крана, но злоупотреблять этим не следует: таких растений не так уж много. Лучше, чтобы вода около суток отстоялась. За это время из нее выйдут пузырьки газов, особенно хлора и фтора. Фтор очень вреден для комнатных растений. Для полива можно использовать также дождевую воду, талый снег и колодезную воду.

Жесткая вода содержит много растворимых солей кальция и магния. Она очень вредна для растений. Поверхность корней растений покрыта кожицей, которая работает как своеобразный фильтр.

Она пропускает и удерживает внутрь только то, что необходимо растениям. При поливе жесткой водой фильтр «засоряется» — вспомните накипь на стенках чайника!. В результате корни начинают плохо всасывать воду и питательные вещества. У растения начинается голод. В такой ситуации увеличение полива приводит лишь к загниванию корней и гибели растения. Признак, указывающий на жесткую воду, — желтовато-белый налет на поверхности почвы, на стенках горшка, а иногда на стеблях растения.

Для смягчения жесткой воды в нее добавляют древесную золу из расчета 3 г (1/2 чайной ложки) на литр воды. Можно добавлять в воду также уксусную или щавелевую кислоту. Делать это нужно очень осторожно, проверяя показатель рН до тех пор, пока не будет установлено нужное значение (5,5-6,5).

Фильтрованная жесткая вода, т. е., вода, пропущенная через обессоливающую установку или осмотическую систему фильтрации, не повредит вашим растениям. Для смягчения жесткой воды выпускаются специальные картриджи к фильтрам и таблетки — умягчители воды (так называемые рН-таблетки). Если описанные способы смягчения жесткой воды вам почему-либо недоступны, можно поливать растения, особенно нежные, кипяченой водой.

Вода для полива должна быть комнатной температуры. Лучше даже брать воду теплее на 2-3°С. Не пренебрегайте этим правилом. Помните, что, поливая холодной водой теплолюбивые тропические растения, можно повредить их корни и листья.

Да, такие способы есть. Во-первых, это так называемый самополивающийся горшок. Во-вторых, культивирование растений в гидропонной системе. В обоих случаях полив потребует вашего внимания раз в 1 — 2 месяца, а в промежутках растения будут обеспечиваться водой автоматически. Кроме того, имеются субстраты, например, гидрогель и грануляты, которые способны долго удерживать воду в почве и отдавать ее растениям по мере необходимости.

Ирис (Iris) - огромный род, объединяющий самые разнообразные растения, которые имеют "ирисовый" тип цветка. При этом биология этих растений настолько разнообразна, что трудно заподозрить в них близких родственников.

Конечно, каждый любитель растений видел - привычные цветы, часто выращиваемые в садах и украшающие города.
В этой статье мне хотелось бы познакомить цветоводов с гораздо реже выращиваемыми группами ирисов - Juno, Iridodiktyum, Regelio-cyclus. Данные виды отличаются своей биологией от корневищных ирисов.
Это весеннецветущие растения, многие представители которых зацветают исключительно рано.
А поскольку они являются горными растениями, то хорошо дренированная почва - главное условие их успешного выращивания.

Юноны (Juno)

Юнона (Juno) - группа весеннецветущих ирисов с весьма своеобразной биологией. У юнон замечательна форма цветков, в которых верхние доли околоцветника уменьшены и отведены вниз.

Подавляющее большинство юнон растет в Средней Азии, поднимаясь от предгорий до ледников Тянь-Шаня.
Многие из юнон были описаны первопроходцами-исследователями флоры этих мест уже сотни лет назад. Однако вплоть до настоящего времени возможны (и случаются) открытия в этом заповеднике юнон.

Своеобразная экзотическая красота юнон сразу привлекла внимание любителей растений. Попытки культивирования не прекращались с момента их открытия никогда. И всё же большинство из юнон не стали распространенными садовыми растениями. Однако несколько видов выращиваются питомниками постоянно и могут быть отнесены к растениям, хорошо растущим в умеренном климате.

Гибридизация юнон была начата известным цветоводом Томасом Хогом, который создал три гибрида в конце 19 века. На этом селекция и прекратилась, хотя возможности для ее продолжения есть.

Выращивание юнон сродни коллекционированию драгоценностей - этим увлекаются опытные цветоводы, неравнодушные именно к этим растениям.
Сейчас наблюдается возрождение интереса к юнонам из-за впечатляющих находок, сделанных во время среднеазиатских экспедиций (спонсируются Гетеборгским ботаническим садом).

Луковицы юнон имеют многолетние корни – в их основании находятся почки, дающие жизнь замещающим луковицам.
При всех операциях с юнонами нужно стараться не обламывать их корни.

В садоводстве встречаются следующие виды и формы юнон:

- Iris (Juno) aucheri - родом из Ю.В. Турции. Красивейший вид, давно и успешно выращиваемый в Европе, но несколько требовательный к теплу. Поэтому случаются годы, когда он может не зацвести в открытом грунте.

На фото: Iris aucheri BLUE STAR; Iris aucheri PURPLE STAR; Iris bucharica

- Iris (Juno) bucharica hort . - п роисхождение его неизвестно. Культивируется уже очень давно. От природных форм отличается двухцветной окраской цветков. Один из самых непритязательных представителей юнон, хорошо размножающийся вегетативно и успешно растущий даже без ежегодной выкопки.

- Iris (Juno) cycloglossa – этот вид найден относительно недавно (в 1972 году) в Афганистане. Самая своеобразная из всех юнон, в Литве она растет хорошо. Имеет ветвящийся безлистный цветонос. Почти плоский цветок с очень большими долями отгиба. Размножается вегетативно, обычно давая 2 дочерние луковицы.

- Iris (Juno) graeberiana - происхождение вида неизвестно. Культивируются две формы, у которых несколько различаются строение и окраска цветков. Чаще встречается форма с белым пятном на отгибах нижних лепестков цветка. Более редкая форма - с желтым пятном на отгибах. Завязывания семян у обоих разновидностей я не наблюдал. Возможно, это межвидовые природные гибриды. Они одни из немногих высокорослых юнон, хорошо растущих у нас в открытом грунте. Ежегодно и обильно цветут.

- Iris (Juno) NEW ARGUMENT – гибрид, выведенный мной. Свое название сорт получил не случайно. Его появление подтвердило предположение о том, что известный гибрид Ван Тубергена Iris WARLSIND, скорее всего, результат случайного опыления I. warleyensis пыльцой I. bucharica hort , а не I. aucheri (как считалось раньше). Гибрид стерилен, отлично растет и размножается.

На фото: Iris hyb. NEW ARGUMENT; Iris magnifica ALBA

- Iris (Juno) magnifica ALВА - белоцветковая форма вида J. magnifica - эндемика Зеравшанских гор. Самая высокорослая из всех юнон, в хороших условиях достигающая почти метровой высоты. Цветки крупные, 7 - 9 шт., распускаются последовательно. Луковица имеет многочисленные толстые корневища, которые делают выкопку нелегкой работой (однако выкапывать их можно не ежегодно). Этот сорт - один из немногих, который отлично чувствует себя в саду и сравнительно нетребователен. Как правило, материнская луковица дает ежегодно две дочерние. Хорошо завязывает семена, но сеянцы не всегда повторяют окраску родителей и могут иметь цветки с голубоватым оттенком.

- Iris (Juno) BLUE MYSTERY - получен как сеянец I. willmottena. Однако растения оказались необычно крупные для этого вида и стерильны, что явно указывало на их гибридное происхождение. По их внешнему виду можно предположить, что родительская пара была: I. willmottiana и I. magnifica. Всё же это - не более чем предположение, поэтому гибрид и назван «ГОЛУБАЯ ТАЙНА». Красивейшая юнона, отлично растущая и размножающаяся в нашем климате.

- Iris (Juno) kuschakewiczii - это тот случай, когда миниатюрность не умаляет достоинств. Настоящий маленький бриллиант секции родом из Северо-Западных отрогов Тянь-Шаня. Растение редчайшее в культуре и непростое. Разумеется, оно "исчезнет" в посадках высокорослых видов, но на и в - неотразимо.

- Iris (Juno) nicolai – вид широко распространен в горах Тянь-Шаня. Самая ранняя из юнон. Цветет после таяния снега почти без листьев, они появляются позднее. Огромное впечатление производит её крупный цветок вычурной формы, растущий прямо из кое-где еще покрытой снегом почвы. Растения из разных популяций вида отличаются окраской цветков. Вид недостаточно морозостоек для нашего климата, посадки юноны необходимо обязательно утеплять торфом.

- Iris (Juno) orchioides - имеет широкий ареал в горах Средней Азии. Растения из разных районов различаются высотой и окраской цветков. Довольно высокая форма с ярко желтыми цветками получена мною из Алма-Атинского ботанического сада. Хорошо растет в открытом грунте. Теплолюбива; лучше цветет, если предшествующее лето было теплым.

- Iris (Juno) SINDPERS - известный гибрид Ван Тубергена. Растение невысокое, но его цветы огромны, прекрасной формы и очень ароматные. Теплолюбивое, не любит прохладного дождливого лета, должно быть посажено на солнечном месте. Если есть возможность выращивать растение в холодной теплице, то Вы в полной мере насладитесь его феерическим цветением.

- Iris (Juno) SHOCKING BLUE - отобран из сеянцев I. willmotteana. Цветки его похожи на сорт BLUE MYSTERY , но их окраска более насыщенная. Стерилен.

- Iris (Juno) vicaria - вид широко распространен в горах Средней Азии. Цветки преимущественно светлой, почти белой окраски. Редко встречаются популяции с более или менее фиолетовыми лепестками. Неприхотлив, хорошо растет и размножается.

- Iris (Juno) warleyensis - одна из красивейших юнон, растущая в западных отрогах Тянь-Шаня (Зеравшанский хребет, хребет Кугитанг). Растения из разных природных популяций различаются высотой стебля от 15 до 40 см. Неплохо растет в открытом грунте. Однако обильного цветения добиться трудно, особенно если предыдущее лето было холодным. Хорошие результаты получаются, если луковицы не выкапывать, но после завершения вегетации укрыть участок от дождя стеклом или иным прозрачным материалом. Можно также после выкопки положить луковицы в сухой песок и прогреть их в теплице. Вид использовался Ван Тубергеном при создании гибрида WARLSIND. Несмотря на многократную интродукцию, в культуре пока редок.

- Iris (Juno) WARLSIND - самый высокорослый гибрид Ван Тубергена, как теперь признано I. warleyensis и I. bucharica hort. Отлично растет в нашем климате, цветет ежегодно, хорошо развивается и размножается вегетативно.

Иридодиктиумы IRIDODICTYUM

Иридодиктиум (Iridodictyum) - группа изящных луковичных ирисов, цветущих ранней весной. Интересны граненые полые листья иридодиктиумов, растущие вертикально. Листьев у растения бывает ровно столько, сколько впоследствии образуется луковиц. По строению листьев исключением в группе является только несколько видов (среднеазиатских), которые имеют желобчатые листья.

На фото: ирисы сетчатые (Iris reticulata)

На сайте сайт

Подпишитесь и получайте!

Довольно редкие кадры водяного воробья - оляпки сделал сотрудник Сохондинского заповедника Игорь Маврин, работающий на кордоне Букукун. А уникальны эти фотографии тем, что данная птица - редкий гость в наших краях.

Оляпка , илиобыкновенная оляпка (Cinclus cinclus ) - птица отряда воробьинообразных . Её также называютводяной дрозд иливодяной воробей . Птица небольшого размера, оперение имеет тёмно-бурое, густое. Обитает по берегам быстрых прозрачных рек и ручьев.

Питается водными насекомыми и рачками, которых оляпка собирает на мелководье, между камней и под водой. Главной особенностью являются способность хорошо плавать и нырять даже в холодной воде. Приподнимая крылья, ловко маневрируя в потоке воды, птица как бы «бежит» по дну. Под водой оляпка может оставаться до 50 секунд, пробегая за это время до 20 метров. Она очень осторожная и чуткая птица.

« Недавно я повстречал редкую для наших мест птичку – оляпку. О редкости её говорит тот факт, что за 28 лет, что живу в Заба йкалье, увидел её во второй раз - прокомментировал сам автор уникальных снимков, Игорь Маврин, – а самое главное, мне удалось сделать несколько фотографий этого пернатого гостя».

Очень интересно об этой удивительной птице написал в свое время Иван Сергеевич Соколов – Микитов русский писатель - путешественник: «Нужно быть умелым наблюдателем природы, чтобы увидеть чудесную птицу- оляпку. Если вам придется побывать в безлюдных лесах или горных местах, присматривайтесь и прислушивайтесь хорошенько. На чистом и быстром ручье или речке, быть может, вам посчастливится увидеть оляпку!»

Засуха – продолжительный период с недостаточным количеством осадков, который наиболее опасен для растений при высокой температуре и низкой влажности воздуха. Необходимо помочь растениям выжить в это тяжёлое время, иначе из-за недостатка влаги их развитие прекращается.

Первый признак обезвоживания у растения – потерявшие тургор, вялые листья и бутоны. Если не восполнить растению потери воды на этом этапе, то его листья и бутоны затем начнут желтеть, сохнуть и опадать; вскоре процесс распространится на всю надземную часть растения. Пока корень получает хоть небольшое количество влаги из земли, растение в большинстве случаев ещё можно реанимировать. Пересыхание корневой системы означает гибель растения.

Может показаться нелепым, что живя в Великобритании, можно жаловаться на длительное отсутствие осадков, ведь старушка-Британия известна своим дождливым климатом. Однако юго-восток Англии, где мы живём, является, наверное, самым “сухим” местом в стране - засухи здесь случаются довольно часто. В зимы 2004-2006 гг. наблюдался недостаток дождей, который побил все рекорды с 1933 года!

По информации BBC Weather , с ноября 2004 г. у нас выпало только 72% от среднего количества осадков. К началу июля 2006 года уже около трёх недель стояла засуха: фактически полное отсутствие дождей при температуре воздуха выше 30 градусов днём и 15-17 ночью. До конца оценить ущерб от засухи можно будет только в следующем году, если она скажется на цветении азалий и рододендронов, которые как раз в это время закладывают бутоны будущего года.

Засушливое начало сезона 2006 года вдохновило дизайнеров конкурсных садов Челси-2006 на тематику, связанную с засухами. Интересный элемент в Африканском саду (GardenAfrica ): грядки расположены по спирали под уклоном. При поливе вода стекает сверху вниз по меже и собирается в центре спирали, где находятся наиболее влаголюбивые растения

Сад, которому не страшна засуха

Конечно, негативное воздействие засухи на растения в целом определяется несколькими факторами: длительностью засухи, температурой воздуха и силой ветра в этот период, возможностью доступа к воде и наличием необходимого человеческого ресурса. Однако если иметь в виду возможность засухи ещё во время стратегического планирования сада и посадок, то можно изначально принять меры, которые помогут растениям выжить в засуху, а для хозяев сэкономят труд и время.

> Старайтесь сеять и сажать новые растения весной или осенью, когда выпадает достаточное количество дождей, и растения легко укореняются и приживаются. С другой стороны, следует помнить, что в целом растения в контейнерах более уязвимы в засуху, чем растения в открытом грунте. Поэтому, если новое растение из садового центра так или иначе нуждается в пересадке в сад, я бы пересадила его и летом в жару, обязательно обеспечив в первое время регулярные обильные поливы и защиту от прямых солнечных лучей.

> При посадке и пересадке растений выкапывайте более глубокую ямку в почве и обязательно добавляйте в неё листовой перегной или садовый компост, которые улучшают структуру и состав почвы, позволяют влаге свободно проникать к корням и задерживают её там надолго.

> Используйте специальные влагозадерживающие гранулы или гель, которые обильно напитываются водой во время полива, а затем постепенно отдают эту воду корням. Эти средства следует смешивать с землёй при посадке или пересадке растений. Особенно важны они для растений в контейнерах.

> Обязательно используйте мульчу на цветочных бордюрах, вокруг кустарников и деревьев, а также на поверхности горшков и корзин с растениями. Раскладывать мульчу следует весной - после того, как установится тёплая погода, а земля прогреется и насытится влагой. В качестве мульчировочных материалов можно использовать измельчённую древесную кору, опилки, стружки, хвою, гравий, тот же садовый компост или специальный синтетический садовый материал. Выбор мульчи зависит от типа растения (например, кора, опилки и хвоя, подкисляют почву, поэтому их хорошо раскладывать под гортензиями, рододендронами, камелиями, вересками и другими ацитофилами). Мульчировка растений позволяет влаге проникать в почву во время дождей или поливов, но затрудняет ее испарение, а также подавляет рост сорняков.

> Своевременно удаляйте сорняки, которые будут жёстко конкурировать с “культурными” растениями во время засухи. Сорняки легче удалять, когда они только показываются из-под земли.

> Сажайте соседние растения вплотную, оставляя только необходимое для развития корней пространство между ними. Смыкающиеся вплотную листья растений уменьшают испарение влаги и пересыхание почвы

> Если вы, как и я, живёте в регионе с частыми засухами, то учитывайте это при размещении растений в солнечных и теневых зонах сада. Отдавайте предпочтение засухоустойчивым растениям. Часто такие растения имеют серебристую листву, хвою или толстые листья. К декоративным засухоустойчивым растениям относятся: чистец, полынь, синеголовник, лаванда, сантолина, ладанник, мак, молочай, тысячелистник, Ирис, эхинацея, акантус, бергения и др.
Не нуждаются в поливе, например, луговые цветы, суккуленты и декоративные травы, ароматические растения, тыква, кукуруза.

Полив растений в условиях засухи

Идеальное время для регулярных, запланированных поливов – безветренный поздний вечер, когда жара спАла, впереди – прохладная ночь, а испарение влаги минимально. ДопустИм полив и ранним утром, до наступления жары. Однако, если в жаркий день растение выглядит обезвоженным, то полить его следует немедленно, не допуская попадания воды на листья во избежание возникновения солнечного ожога.
Если вы пользуетесь автоматической поливальной системой, не забывайте переустановить таймер в соответствии с изменившимися погодными условиями - тогда растения получат бОльшее количество влаги, необходимой им в засушливый период.

В жаркую погоду растения в контейнерах следует поливать два раза в день: ранним утром и поздним вечером. Установите горшки на глубокие поддоны или в кашпо, которые смогут задержать хоть немного воды. Если у вас нет возможности обеспечить регулярный полив контейнерным растениям, то лучше переставить их в тень.
Растения в парниках и теплицах могут пострадать от перегрева во время жары, ведь температура в закрытом помещении за стеклом поднимается намного выше, чем на открытом пространстве. Не забывайте открывать двери и окна парника насквозь в жаркие дни и используйте вентиляторы (если они есть).
Используйте разбрызгиватели для ежедневного полива молодых посевов травы или свежеуложенного дёрна. Поставьте открытую стеклянную посудину в зоне действия распылителя и заканчивайте полив, когда в ней наберётся воды до уровня 13 мм (меньшее количество не принесёт пользы, а большее будет потрачено впустую).

Как сэкономить воду и усилия

Из-за недостатка дождей и опасно низкого уровня резервов питьевой воды, во время засухи у нас ввели официальный запрет на полив частных садов водопроводной водой из шлангов. Теоретически, на данном этапе у нас нет ограничений в использовании водопроводной воды для полива (правда, они могут возникнуть позднее, если засуха будет продолжаться, а запасы воды – исчезать, тогда вступят в силу более ужесточённые правила). Однако на практике необходимость использования лейки вместо шланга сама по себе накладывает эти ограничения, ведь затраты времени и сил для полива сада возрастают во много раз. Тогда приходится делать очень жёсткий выбор: какие именно растения требуется полить сегодня, иначе до завтра они могут почти полностью обезводиться.

Если у вас есть подобные или какие-то другие ограничения, и поливать обильно, качественно не получается, вам могут пригодиться несколько несложных методов, которые я использую для экономии воды, труда и времени:

> Перед поливом растений определите свои приоритеты и чётко их придерживайтесь. Полив жизненно необходим рассаде, только что высаженным в открытый грунт молодым растениям, растениям в контейнерах (особенно в небольших), растениям в теплицах, свежим посевам травы, только что уложенным рулонам дёрна и влаголюбивым растениям (например, прибрежным или болотным). Эти растения погибнут без воды.

На втором месте могут стоять растения, которые не зацветут при недостатке воды, или плодовые культуры, которые не смогут успешно плодоносить без поливов (или любые другие растения, в зависимости от ваших целей).

Полив более необходим растениям на лёгких, песчаных почвах, которые пересыхают быстрее тяжёлых, глинистых.

> Обильные и редкие поливы предпочтительнее скупых и частых. Дело в том, что небольшое количество воды проникает только в верхний слой почвы, способствуя развитию слабых, высоко расположенных корней, которые страдают первыми от пересыхания почвы или заморозков. Для развития сильной и глубокой корневой системы, которая сможет поддерживать растение в суровых погодных условиях, требуется, чтобы вода проникала глубоко в почву вокруг растения. Правильная глубина увлажнения почвы при поливе – около 60 см.

> Если вы планируете приобрести и использовать в саду поливальную систему, то вложите средства в современную капельную или струйную (вместо традиционной разбрызгивающей системы). Вода, доставленная такими системами, появляется в нужное время (поздним вечером или даже когда вас нет дома) благодаря таймеру на кране, попадает точно по назначению к корням растений и впитывается до последней капли, не расходуясь на полив соседних сорняков.

> Перед поливом разрыхлите почву вокруг растения и сделайте небольшую лунку, чтобы растение оказалось посередине углубления. Вся вода после полива останется в этой лунке и по мере впитывания попадёт к корням растения, а не растечётся по пересохшей почве. Осенью, с приходом дождей, можно окучить растение, сравняв лунку с уровнем поверхности земли, чтобы исключить застой воды у корней. В остальное время старайтесь по возможности не беспокоить почву в период засухи: любое рыхление способствует дополнительному испарению влаги из почвы.

> Снимите с лейки (или шланга) душевую насадку и поливайте растение под самый корень - тогда вся вода попадет по назначению, а не растечётся вокруг растения.

> Для полива растений в контейнерах я использую большую широкую ёмкость, наполненную водой, в которую по очереди ставлю горшки и подвесные корзины на какое-то время. Таким образом вся почва в контейнере промокает насквозь, и растения получают большое количество влаги. Это также отличный способ срочной реанимации уже пострадавших растений с пересохшим земляным комом, для которых обычные поливы совершенно бесполезны. Такой способ увлажнения не вреден даже в самые знойные часы, потому что вода не попадает на листья растений.

Время от времени воду из ёмкости можно вылить под какой-нибудь кустарник, ведь в ней накопилось значительное количество полезных веществ из почвы контейнерных растений.

> Найдите возможность использовать так называемую “вторичную” воду, (оставшуюся после стирки, уборки, мытья посуды или душа) для полива декоративных растений, деревьев и кустарников. Для этого вам, возможно, потребуется изменить сливную систему вашего дома. Во вторичной воде вместе с остатками бытовых моющих средств содержится много фосфатов, которым порадуются ваши растения как хорошему удобрению.

Помните, что воду из посудомоечной и стиральной машины перед поливом растений следует остудить до комнатной температуры. Желательно использовать не вредные для окружающей среды, разлагающиеся под действием микроорганизмов моющие средства. Нельзя использовать для полива растений воду с остатками хлорки, отбеливателей, дезинфекционных препаратов и других сильных химических средств.

> Приобретите и установите в саду специальные бочки для сбора дождевой воды. Такие бочки напрямую соединяются с трубой, в которую попадает вода из желобов, расположенных по периметру крыши дома или теплицы. Бочки устанавливаются на возвышение, чтобы можно было подставить лейку под открывающийся кран (или присоединить к нему шланг). Вы сможете использовать накопившуюся в бочках воду для полива растений по мере необходимости.

Лаванда Английская (Англия)
ЗАГОРОДНАЯ ЖИЗНЬ (CountrysideLiving.net)

Всё о поливе на сайте сайт

Еженедельный Бесплатный Дайджест Сайта сайт

Каждую неделю, на протяжении 10 лет, для 100.000 наших подписчиков, прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде, а так же другая полезная информация.

Подпишитесь и получайте!

Среди других видов в своей коллекции, обязательно поинтересуйтесь, к какой разновидности оно относится и найдите информацию об особенностях домашнего ухода - в том числе и о том, как надо правильно поливать нового "зеленого питомца".

Ниже вы найдете практические рекомендации, которые помогут вам правильно поливать большинство популярных видов домашних растений. Мы рассмотрим такие вопросы, как выбор посуды для полива цветов, какой водой поливать цветы, частота поливов, признаки недостатка влаги, методы полива, как поливать орхидеи и другие комнатные растения во время вашего отпуска.

♦ ПОСУДА ДЛЯ ПОЛИВА КОМНАТНЫХ ЦВЕТОВ:

лейка с длинным носиком. Практичный инвентарь - длинный носик легко можно направить сквозь густую крону, под нижние листья или прямо под корневую розетку, чтобы не капнуть водой на нежные листья цветка. Очень удобный инвентарь для полива растений в фитостене или в фитомодулях (вертикальное озеленение) ;

колба. Специальное приспособление с вытянутым наконечником и шаровидной емкостью-контейнером для воды. Такой инвентарь здорово сможет выручить, когда вам нужно надолго уехать. Достаточно наполнить емкость водой и воткнуть носик колбы в почву, которая будет постепенно насыщаться влагой по мере высыхания;

пульверизатор для опрыскивания (опрыскиватель). С помощью опрыскивания водой из пульверизатора можно обеспечивать дополнительное поступление влаги через верхние части растения. Этот метод поможет вам сохранить декоративные качества растения в летнюю жару или во время отопительного сезона, когда уровень влажности в комнате очень низкий;

поддон с водой. Отличный способ дополнительного увлажнения грунта в горшке, если в комнате слишком сухой воздух. Желательно цветочный горшок ставить не прямо в воду, а на влажный керамзит или на гальку в поддоне.

♦ ВОДА ДЛЯ ПОЛИВА КОМНАТНЫХ ЦВЕТОВ:

дождевая, речная, прудовая вода. Некоторые цветоводы предпочитают поливать комнатные растения талой и дождевой водой. Цветы хорошо реагируют на полив мягкой водой из естественных природных источников. Но необходимо продезинфицировать воду, добавить несколько кусочков древесного угля;

водопроводная вода. Большинство жителей мегаполисов поливают свои цветы водой из-под крана. Но важно помнить о том, что хлорированная водопроводная вода с малорастворимыми солями кальция очень жесткая. Обязательно надо отстаивать эту воду не менее 24 часов (а лучше - несколько суток) перед поливом цветов, а остатки с самого дна выливайте. Поливайте растения водой комнатной температуры или чуть теплой.

- на фото: признаки недостатка и переизбытка воды

♦ ЧАСТОТА ПОЛИВА КОМНАТНЫХ ЦВЕТОВ:

❂ большинство комнатных растений любят регулярный и равномерный полив, чтобы субстрат находился в умеренно-влажном состоянии. Если период обильного увлажнения почвы резко сменяется периодом недостаточного увлажнения, то цветок начинает чахнуть и может погибнут ь;

❂ в зимний период у многих комнатных растений замедляются процессы роста и развития (или вовсе останавливаются). Потребность в воде с растворенными питательными веществами значительно снижается и поливать растение надо гораздо реже (или вовсе не поливать). А в весенне-летний период, с увеличением продолжительности солнечного освещения и увеличением температуры, частота полива увеличивается до 1-3 раз в неделю;

❂ растения с большими и широкими листьями поливают чаще (фикус Бенджамина и каучуконосный, антуриум Андрэ, спатифиллум, домашняя бегония, глоксиния синнингия, гардения жасминовидная, гербера, бальзамин, шеффлера, диффенбахия). Луковичные виды надо поливать умеренно и реже, так как переувлажнение может привести к загниванию корневой системы (гиппеаструм, кливия, амариллис, калла зантедеския, кислица оксалис, гиацинты, эухарис Амазонская лилия). Большинство видов горшечных орхидей (фаленопсис, дендробиум нобиле) поливают не чаще одного раза в неделю зимой и не чаще двух раз в неделю летом. Есть комнатные виды, которые легко переносят длительные перерывы между поливами (суккулентные виды - толстянка Денежное дерево, алоэ вера или столетник, молочай треугольный, зигокактус декабрист, а также такие виды, как каланхоэ Блоссфельда, хлорофитум, "тёщин язык" или сансевиерия);

❂ керамические (глиняные) горшки обладают хорошей пористой структурой, циркуляция и испарение влаги происходит более активно. А вот пластиковые горшки хорошо задерживают воду в субстрате. Поэтому поливать цветок, размещенный в керамическом горшке надо чаще, чем в пластиковом.

На фото: редкий, умеренный и обильный поливы

♦ СПОСОБЫ ПОЛИВА КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ:

❀ верхний полив. Для полива цветка сверху желательно использовать специальную посуду с длинным носиком (лейку, колбу). Желательно направлять носик поближе к стеблю, чтобы вода не попадала на листья. Если у растения развитая листовая розетка, старайтесь направлять струю воды под неё, чтобы вода не застаивалась. Поливайте растение равномерно, небольшими порциями, чтобы вода не застаивалась на верхнем слое почвы. Всю стекающую в поддон воду выливайте. Это универсальный способ полива комнатных видов. Недостаток этого способа - быстро вымываются полезные вещества ил субстрата. Поэтому не забывайте вовремя подкармливать растения.

❀ нижний полив. Некоторые виды декоративно-лиственных растений теряют свою привлекательность, если на листья попадают капли воды (появляются желтоватые или черные пятна, листовая пластинка деформируется). Поэтому водой для полива наполняют поддон. В течение 30-40 минут субстрат увлажняется до верхнего слоя и всю лишнюю воду из поддона надо слить. Недостаток этого способа - минеральные соли не вымываются на наоборот - надолго задерживаются в почве. Если на поверхности почвы появилась известковая корочка, то аккуратно удалите её вместе с верхним слоем, добавив свежий субстрат.

❀ погружение горшка в воду. Очень хороший метод увлажнения, позволяющий почве полностью пропитаться водой. Опустите горшок с цветком в ёмкость с водой так, чтобы вода не затекала в субстрат через края горшка. Вода быстро пропитает все слои субстрата через дренажные отверстия. Затем разместите горшок на решетке, чтобы вся лишняя вода свободно стекала вниз. Не желательно использовать этот способ увлажнения в период цветения растения, когда перемещение горшка может вызвать опадение бутонов и лепестков.

- таблицы с факторами, влияющими на обильность и частоту поливов

♦ ПОЛИВ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ ВО ВРЕМЯ ОТПУСКА:

√ отпуск до двух недель.

Почву обильно увлажняем методом погружения каждого горшка в воду;

☛ реже поливают растения с мелкими мясистыми листьями, находящиеся в периоде покоя, находящиеся в прохладном помещении с высокой влажностью, выращиваемые в пластиковой или стеклянной посуде;

☛ если вода из-под крана содержит слишком большое количество извести, то желательно пропустить её через специальный фильтр, чтобы использовать для полива мягкую воду;

☛ никогда не используйте холодную воду для поливов, так как это может привести к постепенному отмиранию периферических корней, появлению вирусных и грибковых заболеваний;

☛ самое идеальное время для поливов большинства комнатных видов - раннее утро (с восходом солнца);

☛ в жаркие летние дни и во время отопления необходимо опрыскивать растения из пульверизатора. Рядом с растениями можно поставить емкость с водой для дополнительного увлажнения воздуха.

♦ КАК ПОЛИВАТЬ ОРХИДЕЮ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ:

❶ поливать орхидеи можно только теплой отстоянной мягкой водой. Редкие коллекционные и прихотливые комнатные виды орхидеи желательно поливать разведенной дистиллированной водой. Отстоянную воду средней жесткости размешайте с дистиллированной водой в пропорции 1:1. А слишком жесткую воду размешайте с дистиллированной в пропорции 1:2;

❷ если орхидея без бульб, то поливайте её после того, как субстрат полностью высох, а нижние листья начинают терять тургор и сморщиваются. Если орхидея с бульбами, то поливайте цветок после того, как бульбы начинают уже немного сморщиваться;

❸ во время цветения большинство популярных домашних разновидностей (фаленопсис, дендробиум нобиле) поливают очень умеренно 2-3 раза в неделю. Следите, чтобы в горшке вокруг корней никогда не застаивалась вода и свободно вытекала из дренажных отверстий;

❹ лучший способ полива орхидеи в летний период - замачивание горшка в теплой отстоянной воде 10-15 минут. Обязательно проследите, чтобы вода полностью вытекла из отверстий на дне горшка после замачивания;

❺ как часто поливать орхидею в домашних условиях. Полное высыхание грунта гораздо безопаснее для корневой системы, чем перелив. Большинство видов можно поливать с частотой, которая определяется так: как только полностью высох субстрат, на следующий день утром можно умеренно полить цветок. Но не забывайте о том, что частота поливов также зависит от следующих факторов: вид орхидеи, вегетационный период или период покоя, влажность и температура в комнате, состав грунта, горшок (объем, из какого материала состоит).

♦ ВИДЕО:

Как правильно увлажнять почву в горшке (на примере комнатной бегонии) :
На главную страницу

ТАКЖЕ УЗНАЙТЕ...

Без полива сада и огорода плодовые деревья и другие культуры не дадут того урожая, на который вы рассчитывали, а в засушливые сезоны и вовсе погибнут. Существует несколько способов полива сада и огорода, и перед тем как прибегнуть к одному из них или использовать целый комплекс, нужно ознакомиться с правилами полива.

Нормы полива растений в саду и на огороде

Полив сада летом, весной и осенью – это трудное, но необходимое дело. Поэтому поливальные установки должны быть простыми в изготовлении, надежными и безопасными при обслуживании.

Выпускаемые промышленностью небольшие дождевальные насадки значительно облегчают труд при поливе. Насадка вставляется в шланг, который вертикально закрепляют проволокой или хомутиком на шесте, воткнутом в землю. При подаче в шланг вода разбрызгивается, увлажняя почву. Закончив полив одного участка, шланг с шестом переставляют на другое место, и процесс повторяется.

Можно провести трубопровод с вертикальными трубами, закрепив на каждой по насадке, и, открывая вентиль, поливать сразу весь участок. Часто используется трубное орошение. В этом случае в саду укладывают трубы с отверстиями. Подаваемая под напором вода через отверстия попадает в борозды, выкапываемые на глубину 20–30 см около растений на расстоянии 0,5–1 м от их стволов (в зависимости от возраста).

По потребности в воде плодовые культуры можно расположить следующим образом (от более требовательных к менее требовательным): айва, яблоня, груша, слива, грецкий орех, черешня, вишня, персик, абрикос.

Полив плодовых садов производят с учетом фаз вегетации плодовых растений. До начала цветения обычно бывает достаточно влаги, накопленной почвой в зимний период.

В период цветения сады поливают, если почва сухая, а цветение обильное.

В июне – июле саду обычно требуется полив, если количество осадков недостаточно. Вода в этот период требуется для роста побегов, плодов и закладки плодовых почек.

Плодоносящие сады в течение лета рекомендуется поливать в случае недостаточных дождевых осадков пять-шесть раз в южных районах и 3–4 раза – на севере, а молодые насаждения – в 3– 4 раза чаще. При высоком урожае и достаточном количестве удобрений число поливов следует увеличить.

Нормы полива садов зависят от возраста растений, состава почвы, величины урожая и пр. Считается, что для площади сада 5 соток (0,05 га) требуется в среднем 15–30 м3 воды на один полив. Через 1–2 дня после каждого полива необходимо рыхление почвы. В случае мульчирования почвы число поливов может быть сокращено в два раза.

Количество доступной для растений воды зависит от многих факторов. В том числе от типа и глубины почвы, глубины залегания корневой системы, скорости потери воды при испарении, от температуры и скорости поступления влаги в почву.

Скорость извлечения воды из почвы является функцией концентрации корней. Чем глубже корневая система, тем скорость ниже. Более 40% воды извлекается из верхнего корнеобитаемого слоя.

Поступающая в почву вода движется с той скоростью, с которой создается полевая влагоемкость. Движение воды в почве снизу вверх осуществляется капиллярными силами. Потеря воды на испарение затрагивает только верхние слои почвы. В период длительной засухи легко распознать растения с мелко залегающей корневой системой.

Правильное время полива особенно важно для развития овощных культур и получения максимального урожая. Кроме того, надо соблюдать и нормы полива. Например, для проникновения воды к корневой системе недостаточно просто смочить поверхность почвы. Согласно наблюдениям специалистов, 3-сантиметровый слой воды проникает в почву на глубину до 25 см. Чтобы промочить на такую глубину участок площадью в 0,5 га, следует затратить 130 000 л воды. Во время продолжительной засухи частые незначительные поливы не приносят пользы растениям, так как вода не достигает основного объема корневой системы, а на земле появляется твердая корка. При этом у растений образуются поверхностные боковые корни, которые также страдают при затянувшейся засушливой погоде.

Песчаные почвы высыхают гораздо быстрее глинистых и требуют более частых поливов. Чтобы выяснить, как обстоят дела с влажностью почвы на участке, надо выкопать совком лунку глубиной 20-30 см. Если почва на такой глубине слегка влажная или сухая, следует незамедлительно произвести полив.

Больше всего влага требуется овощным культурам во время интенсивного роста, то есть с конца весны до середины лета, когда развитие растений определяется именно обеспеченностью водой. В конце лета избыток влаги может нанести вред некоторым культурам. Например, дыни и арбузы не поливают в период созревания. Томаты также могут растрескаться от излишней влаги, не успев покраснеть. Но все же для большинства растений нормы полива определяются из расчета 10-15 л/м2 в неделю. Нормы полива декоративных культур близки к нормам для овощных.

Основное количество воды поглощается растениями весной и летом. Особенное внимание следует уделить поливу при посадке деревьев и кустарников, чтобы почва плотно облегала их корни. Растения в открытом грунте летом подвержены естественному подсыханию под воздействием солнечных лучей, хотя они получают достаточно влаги с зимними осадками. Интересно, что слой дождевой воды в 1 мм дает на 1 га 10 м3, то есть 10 т. Снежный покров толщиной 40 см – 1000 т воды на 1 га, или 100 л на 1 м2. Необходимо следить за тем, чтобы почва возле стен, оград и под деревьями в полной мере получала влагу, так как существуют определенные трудности при поливе в данных местах. Растения в горшках и кадках подвержены быстрому высыханию и летом нуждаются в регулярных поливах.

Как правильно поливать плодовые деревья и видео полива сада

Недостаток воды неблагоприятно сказывается на росте, плодоношении и зимостойкости плодовых деревьев. Но еще более губителен для них избыток влаги. В переувлажненной почве уменьшается газообмен, замедляются жизненные микробиологические процессы, снижается температура в среде обитания корневой системы, что может привести к отмиранию части корней. Для плодовых деревьев вреден и частый полив, когда увлажняется лишь поверхностный слой почвы. Это приносит лишь вред, поскольку препятствует свободному воздухообмену. Полив плодовых деревьев должен производиться на глубину 60-80 см. Чтобы определить обеспеченность почвы водой, необходимо раскопать совком ямку на глубину 40-50 см, взять в горсть комок земли и плотно сжать. Если он сохранит свою форму, значит, влажность нормальная, а если земля на ладони рассыпается, требуется полив. Правда, для песчаной почвы такой способ менее показателен.

Перед тем как правильно поливать плодовые деревья, нужно определить срок, когда это делать. Под одним из деревьев при посадке на глубине 1–1,5 м закапывают пластиковый сосуд, заполненный наполовину гравием, а далее почвой с поверхности участка. Сосуд с помощью шланга соединяют с другим, закопанным неподалеку на том же уровне. Над ним в землю горлышком вниз втыкают бутыль емкостью 20 л. Через пробку бутыли пропускают 2 трубки: в одну поступает атмосферный воздух, а другую опускают во второй пластиковый сосуд.

По мере расхода деревом влаги ее количество в первом сосуде станет уменьшаться, а вода из бутыли будет поступать во второй сосуд. Чтобы знать точно, когда начинать полив, на стенке бутыли делают отметку критического уровня. Слой почвы в саду должен быть увлажнен на глубину жизнедеятельности корневой системы, для чего на 1 га при разовом поливе следует расходовать 600–1000 м3 воды. Если говорить о поливе каждого дерева, то для 3–5-летнего экземпляра разовый полив должен составлять 5–8 ведер, для 7–10-летнего – 12-15 ведер, а более старые деревья поливают еще обильнее. Например, при диаметре кроны яблони 3 м ей требуется 20 ведер воды во время первого весеннего полива и 30-35 ведер при втором.

А как поливать сад с учетом состава грунта? При легких песчаных почвах необходимы более частые поливы, но с меньшей нормой расхода воды; при тяжелых глинистых – редкие, но обильные.

Здесь вы можете посмотреть видео полива сада самым распространенным методом:

Правильный полив овощных культур

При недостатке влаги в почве рост выращиваемых культур приостанавливается, происходит испарение воды через листья, с поверхности почвы вокруг растений.

В жаркий день испарение влаги может достигать 5 л/м2. Но это не значит, что поливать овощные культуры надо ежедневно, избыточное увлажнение, как уже говорилось, может тоже тормозить рост.

Для прорастания семян и нормального развития рассады требуется много воды, но сколько именно – зависит не только от погодных условий, но и от вида культур. Листовые овощи, у которых в пищу употребляются листья или побеги (цветная и белокочанная капуста), хорошо реагируют на частые регулярные поливы, начиная с фазы всходов. Оптимальная недельная норма в засушливые периоды при вегетации составляет 10-15 л/м2.

У таких культур, как горох и фасоль, избыточное увлажнение почвы в начале вегетации может вызвать усиленный рост листьев в ущерб развитию плодов. В данном случае в фазе всходов нет необходимости в искусственном орошении (кроме периода засухи), но во время цветения и начала формирования плодов требуется полив 1–2 раза в неделю при расходе воды 5–10 л/м2.

По правилам полива растений в огороде, орошение овощных культур лучше всего проводить в вечерние или утренние часы. При этом необходимо добиваться, чтобы почва увлажнялась на большую глубину.

При поливе овощных культур разбрызгивание воды по поверхности часто приводит к излишнему испарению, и влага даже не успевает поступить к корневой системе растений.

В то же время вечерние поливы способны приводить к развитию некоторых заболеваний овощных культур, так как почва может не просохнуть до утра.

Во избежание необходимости постоянных поливов следует проводить влагоудерживающие мероприятия.

На тех почвах, которые слабо удерживают воду, рекомендуется глубокая перекопка, что способствует увеличению мощности корнеобитаемого слоя и, как следствие, запасов воды, доступной растениям. Наиболее эффективным способом сохранения влаги является внесение в почву навоза, компоста, торфа, перегноя. Все органические вещества следует тщательно перемешивать с почвой.

В целях экономии влаги важно вовремя уничтожать сорняки, в самом начале их роста. Ширина междурядий и расстояние между растениями в ряду также имеют значение для определения нормы полива. Опытным путем устанавливают оптимальные площади питания различных овощных растений.

Для снижения потерь воды с поверхности почвы очень эффективно мульчирование посевов компостом или перепревшими листьями. Мульчирующий материал необходимо раскладывать после дождя или полива.

Чтобы избежать уплотнения верхнего слоя земли, перед мульчированием ее надо хорошо прорыхлить. Кроме того, мульча препятствует и росту сорняков. А если они и появляются, из рыхлого субстрата их легче выдергивать.

Для прорастания семян необходимо определенное количество воды, поэтому почва при посеве должна быть влажной. Обычно ее поливают за 1–2 дня. В этом случае в почве формируется благоприятный водно-воздушный режим для появления всходов. Можно полить борозды и перед самым посевом, расходуя 0,6–0,8 л на погонный метр.

После высадки рассады на постоянное место ее необходимо поливать. До укоренения расход воды на 1 растение должен составлять 0,1 л в сутки при условии тщательно замульчированной почвы.

Для правильного полива овощных культур лучше всего увлажнять не всю грядку, а только прикорневую зону. На больших площадях такой полив неэкономичен, в данном случае рекомендуется применять разбрызгиватели и осуществлять увлажнение почвы ежедневно, хотя это и чревато перерасходом воды.

Виды полива растений на огороде

Существует 4 основных вида полива растений: поверхностное, дождевание, подпочвенное и струйчатое. При поверхностном орошении вода распределяется по поверхности почвы.

При дождевании под давлением вода разбрызгивается в виде дождя. При подпочвенном орошении она поступает к корневой системе растения, проходя над непроницаемым почвенным слоем. При струйчатом орошении вода поднимается под напором по тонким трубам к отдельным растениям.

Простейший вид полива огорода – с помощью лейки. Данный садовый инструмент представлен в продаже в нескольких видах различных объемов, но на участке целесообразнее использовать 10-литровую лейку. Лейки большего объема тяжелы в использовании, а меньшего – требуют частого наполнения.

У лейки должна быть удобная ручка и длинный носик. Большинство леек снабжены насадками с мелкими отверстиями или сеткой, которые используются при поливе семян и всходов. Его начинают с одной стороны, проносят лейку над рассадой, стараясь сохранять постоянный напор воды.

Известен всем садоводам такой способ увлажнения почвы на участке, как полив из шланга, который подключают к водопроводному крану или сливному крану из емкости. При применении шланга необходимо следить, чтобы струя воды не размывала почву и не обнажала корни растений.

Как правильно поливать растения в саду при помощи шланга? При поливе овощных культур необходимо направлять шланг на междурядья, чтобы обеспечить быстрое поступление воды к корневой системе растений. Шланг не должен перекручиваться на сгибах, тогда он будет сохранять упругость в течение нескольких лет. Самыми прочными считаются шланги с нейлоновой оплеткой.

Многие пользуются для полива шлангами, снабженными отверстиями, проделанными под разными углами.

Такие перфорированные шланги кладут поперек орошаемого участка и для равномерного увлажнения почвы постоянно переносят их с места на место.

К шлангу можно подсоединить дождевальную установку. Дождеватель колебательного типа состоит из перфорированной трубки, раскачивающейся из стороны в сторону и распределяющей при этом воду по прямоугольной или квадратной грядке. Дождеватель вращательного типа распыляет воду через одну или более насадок, которые совершают круговые движения под напором воды. Дождеватели обоих типов устанавливают в парках, на газонах и дачных и приусадебных участках. При этом равномерность полива определяют по количеству воды, попадающей в пустые банки, расставленные по периметру или окружности участка.

Для постепенного распределения воды, подаваемой к цветникам, парникам и растениям в горшках, используют длинные трубки с мелкими отверстиями для капельного полива.

Перечисленные способы относятся в основном к поливу овощных и декоративных культур.

Методы полива растений в саду

В технике полива плодоносящего сада существуют некоторые особенности. Если сад большой, деревья поливают по бороздам в междурядьях.

При этом расстояния между бороздами на легких почвах должно быть 70-80 см, на тяжелых (глинистых) – до 1,5 м. Глубина борозд – 20-25 см, ширина – 0,5 м.

Но в садах на дачных и приусадебных участках, как правило, полив деревьев традиционно проводят в приствольные круги, вернее, в канавы, вырытые по их окружности. После полива круговые канавы засыпают землей. Нельзя поливать деревья в углубления приствольного круга, вырытые в виде воронки. В этом случае вода не доходит до концевых корней дерева, а полив ближе к штамбу не имеет никакой практической пользы.

Для полива сада очень эффективно использовать подпочвенное орошение. Например, на каждом квадратном метре площади приствольного круга почвенным буром просверливают скважину диаметром 10-12 см и глубиной 50-60 см, которую забивают щебнем, битым кирпичом или крупнозернистым песком.

Деревья поливают именно через такие скважины, через них вносятся и жидкие удобрения. При этом на поверхности не образуется корка, а все питательные вещества и драгоценная влага проникают сразу в глубинные слои почвы. Такие отверстия могут достаточно долго выполнять свои функции.

Более простой метод полива растений – пробивание скважин для полива с помощью лома с последующим засыпанием их землей.

Часто садоводы поливают деревья с помощью шланга, бросив его в приствольный круг и занимаясь при этом другими делами. Через некоторое время шланг перемещают в приствольный круг другого дерева, совершенно не учитывая количества воды, поступившей к корням первого дерева. А определить норму совсем несложно. Нужно только знать, сколько ведер необходимо для полива того или иного дерева и время наполнения одного ведра из шланга. Тогда можно будет судить о количестве воды, поступившей в приствольный круг.

Сроки полива для сада тоже имеют свою особенность. Наиболее оптимальными для плодовых деревьев в центральных районах России являются следующие:

• весной до распускания почек на деревьях, когда начинается бурный рост, а воды в почве бывает недостаточно;
• через 15-20 дней после окончания цветения деревьев, так как в это время пускаются в рост завязи плодов, которые опадают при недостаточной влаге;
• за 15-20 дней до сбора плодов, но только не при их созревании;
• поздней осенью, в октябре, в период листопад (такой предзимний полив называют влагозарядкой).

Системы полива сада и огорода

При выборе источника хозяйственно-питьевого водоснабжения дачного или усадебного дома следует принимать во внимание местные условия, которые определяют выбор той или иной системы водозабора. При этом требуется расчет норм расхода воды, которые зависят не только от уровня благоустройства дома, но и от наличия огорода, сада, подсобного хозяйства. Необходимо учитывать значительный расход воды на хозяйственные нужды.

Очень часто вода в централизованный водопровод подается по определенному графику. Поэтому рекомендуется иметь на участке ее гарантированный запас. В большинстве случаев при организации системы полива сада отдается предпочтение подземным источникам.

Для поливочного водоснабжения иногда устраивают специальный водопровод с подачей воды по наземным трубам или специальным водотокам.

Сад и огород хорошо поливать дождевой водой, которую следует собирать и хранить в открытых резервуарах, устанавливаемых в местах стока ее с крыш.

В местах с неглубоким залеганием грунтовых вод устраивают мелкотрубные колодцы для одного или нескольких примыкающих друг к другу участков.

Освежающий полив летом

Чтобы плодовые и ягодные культуры вовремя и качественно получали влагу, садоводу необходимо знать и применять несколько видов полива. Каждый из этих видов подходит для определенного времени года и играет особую роль в развитии растения и его защите от неблагоприятных условий.

Летний полив (полив в летний период, сезонный полив) также называют обычным, или вегетационным, регулярным поливом. Его проводят не только в летние месяцы, но в течение всего активного вегетационного периода (с момента окончания весенних заморозков до начала первых осенних заморозков). Деревья и кустарники начинают нуждаться в поливе сразу после наступления теплых солнечных дней, когда у них распускаются почки и цветки, оживают побеги. Но при достаточной толщине снежного покрова в первые дни теплого периода полив иногда не нужен: растения питаются влагой от таяния снега.

Освежающий полив , или дождевание, проводят в жаркую погоду. Этот вид полива допустим не для всех культур. В особенно жаркие часы проводить дождевание не следует. Такой вид полива повышает влажность воздуха и несколько снижает его температуру. Дождевание – это мелкодисперсный полив, поэтому необходимо пользоваться распылителем, опрыскивателем или специальной насадкой на шланг, просто поливать растения сверху потоками воды нельзя.

Удобрительный полив – это полив специального назначения, способ внесения в почву жидких удобрений. Но одновременно с получением питательных элементов при таком поливе дерево или кустарник принимает и необходимую ему влагу.

Влагозарядковый осенний полив деревьев в саду

Влагозарядковый (подзимний) полив используют осенью. Он необходим для создания запаса влаги в почве. Осенью, после окончания плодоношения, деревья и кустарники начинают активно развивать свои поглощающие корни, накапливать питательные вещества в тканях. Хотя при этом активная всасывающая зона у корней может почти отсутствовать, для всех перечисленных процессов необходима постоянная оптимальная влажность почвы. Летом слой почвы, в котором расположены корни растений, в значительной степени пересыхает, поэтому перед началом подготовки к холодному периоду года этот слой нуждается в качественном увлажнении. Корни растений, к периоду плодоношения начинающие испытывать дефицит влаги, тоже нуждаются во влагозарядковом поливе. При этом осенью начинает преобладать механическое всасывание влаги (через поры в древесине корней), а не физиологическое (с помощью активных поглощающих корней).

После правильно проведенных осенних поливов деревьев почва становится устойчивее к похолоданию, медленнее отдает тепло (т. е. после поливов повышается ее теплоемкость). Сами растения с их почками лучше переносят понижение температур.

Влагозарядковых полив начинают со второй половины сентября и заканчивают в начале октября. Эти поливы не должны зависеть от дождей, идущих или отсутствующих в указанный период: даже обильные ливни не в силах компенсировать нехватку влаги в корневом слое почвы, поэтому этот вид полива нужно проводить при любой погоде.

Почву при осеннем полив сада увлажняют на достаточно большую глубину (больше, чем при летних поливах). Для каждого растения существуют свои рекомендации по проведению влагозарядкового полива, включая глубину промачивания почвы и глубину кольцевой канавки для полива. Дело в том, что почва должна быть увлажнена на глубину до 90-100 см, и достичь этого обычным поверхностным поливом невозможно, поэтому необходимы кольцевые канавки (исключение могут составлять только песчаные почвы, даже на легких суглинках нужны канавки). У разных растений корневая система расположена на различном удалении от поверхности почвы, поэтому и глубина канавок, например, для яблони и вишни, будет не одинаковой. Канавки роют вокруг ствола на расстоянии 60–80 см друг от друга.

Как поливать деревья саду в соответствии с нормами? Поливную норму определяют в литрах на каждое дерево в зависимости от его породы и возраста (плодоносящее или молодое). Норму можно уменьшить, если в основной вегетационный период сезонные поливы проводились регулярно и обильно. При этом сначала проверяют состояние почвы, подкапывая ее лопатой. В отличие от летнего полива, землю промачивают не только на глубину размещения тонких корней, а немного глубже (примерно на 10 см). После полива канавки заполняют (при необходимости) удобрением и заравнивают мотыгой.

Влагозарядковый полив деревьев проводят путем равномерного увлажнения почвы в приствольном круге, выливая воду в специально проделанные в приствольном круге скважины или в борозду, которую прокапывают вокруг приствольного круга. Главное, чтобы почва пропиталась водой на большую глубину, до зоны расположения корней.

При этом следует быть осторожным: нельзя переувлажнять почву, т. е. вода при дождевании должна идти в небольших количествах и через очень мелкую сетку распылителя. Важно также знать, что наиболее опасно воздействие на растения ночных заморозков (до 5 часов утра).

Противозаморозковый полив: как поливать растения перед заморозками

Противозаморозковый полив (полив перед заморозками) проводят ранней весной и поздней осенью для защиты вегетативных частей растений от заморозков. Плодовые и ягодные культуры особенно подвержены повреждению от заморозков в период цветения и образования завязи: урожай может не просто снизиться, но полностью погибнуть.

Вода обладает большой теплоемкостью, при понижении температур она выделяет тепло, увеличивая теплопроводность почвы после увлажнения последней. Весной несильные заморозки меньше затрагивают растения, если почва под ними в меру увлажнена. Осенью опасность снижается благодаря запасу тепла, связанного с теплоемкостью воды. Вода для полива растений перед заморозками при низких температурах воздуха (но не отрицательных – в этом случае полив противопоказан) часто теплее, чем почва и воздух, т. е. сама по себе является источником тепла. При этом листья можно полностью смачивать с помощью опрыскивателя или насадки-распылителя на шланге. Но это мероприятие действенно только при отсутствии угрозы сильных заморозков. Противозаморозковый полив дождеванием проводят при температуре не холоднее -2… -7 °C. За температурой наблюдают именно на уровне расположения цветков и почек растения. При отрицательных температурах проведенное дождевание позволяет образоваться на листьях ледяной корочке, под которой температура не опускается ниже 0 °C, благодаря чему вегетативные части растения не промерзают.

Поливать перед заморозками начинают примерно за два дня до наступления холодов. Для дождевания используют насадки-распылители, расположенные, как правило, на устройствах автоматического полива. Дело в том, что во время заморозка дождевание нельзя прерывать более чем на 20–40 минут, иначе температура воздуха может резко понизиться, и наступит обратный (отрицательный) эффект от процедуры. Поэтому дождевание должно быть непрерывным, в крайнем случае его можно проводить с перерывами с несколько минут.

Способы полива сада и огорода: поверхностный метод и система дождевания

Существует три метода полива сада: поверхностный, полив методом дождевания и подпочвенное орошение.

Поверхностных способов полива несколько, для садового участка подходят не все из них.

1. Поверхностный полив по бороздам. Его проводят следующим образом. В междурядьях проделывают борозды шириной 20-30 см с небольшим уклоном, в которые из поливочного шланга подают воду. По окончании полива через некоторое время борозды заделывают.

2. Поверхностный полив по чашам. При применении этого метода под кроной плодового дерева выкапывают лунку в виде чаши. Размер чаши, т. е. ее диаметр, зависит от возраста дерева, плотности посадок, но он не должен быть меньше проекции кроны самого дерева. По краям готовой лунки насыпают земляной валик высотой 20-25 см. Чаши под соседними деревьями соединяют общей канавкой. В эту канавку подают воду из поливочного шланга, а уже по канавке вода поступает в лунки.

При использовании полива методом дождевания влага попадает не только в почву, но и в воздух. Вода, попадая в почву через воздух, обогащается кислородом, углекислым газом и соединениями азота. Отличие системы полива дождеванием от поверхностного полива состоит в том, что при поверхностном поливе необходима тщательная планировка и выравнивание земельного участка. Это связано с тем, что вода во время полива не перемещается по поверхности почвы, не смывая тем самым ее плодородный слой.

Перед поливом огорода дождеванием обязательно рыхлят почву, и если есть необходимость, то вносят удобрения. Для такого полива потребуются специальные приспособления – дождеватели. Эти устройства могут быть веерными, импульсными или в виде пистолета. Они распыляют воду на различную высоту и в разном направлении, причем высоту, направление и даже величину капель можно регулировать. Устройства устанавливают под кронами кустарников и плодовых деревьев и используют для полива приземного слоя.

Полив сада, газонов и клумб дождеванием проводите только вечером, когда нет яркого солнца. Если сделать это днем, то листья растений получат ожоги, так как капельки воды действуют как собирательные линзы и фокусируют солнечные лучи.

Способы орошения плодового сада

Существует несколько способов орошения сада, самые популярные из них – полпочвенное и капельное.

Подпочвенное орошение. При использовании этого метода полива применяют систему гончарных, асбоцементных или полиэтиленовых труб, через отверстия которых вода под давлением подается в почву. Иногда при таком орошении плодового сада вместе с водой к корням растения подаются и удобрения.

Основным недостатком данного способа является его дороговизна. Укладка труб по всему участку – дело весьма трудоемкое, и должно осуществляться на этапе планирования садового участка и строительства. Кроме того, качество поливочной воды зачастую оставляет желать лучшего, поэтому трубы служат относительно недолго, быстро засоряются и заиливаются.

Капельное орошение. Это разновидность подпочвенного орошения. Данный метод весьма удобен и несложен в исполнении. Капельное орошение ведется по системе пластиковых труб небольшого диаметра. Под одним плодовым деревом или ягодным кустарником размещают 2-3 капельницы на глубине 30-35 см. Преимущество данного вида орошения состоит в том, что в несколько раз сокращается расход воды, а также существует возможность постоянно поддерживать необходимую влажность почвы. Кроме того, вместе с подачей воды можно осуществлять и внесение удобрений.

Правила полива растений в саду и на огороде

Рациональный полив растений по правилам включает в себя несколько обязательных составляющих.

1. Оптимальная температура воды для полива.

2. Способ полива. Возможен полив под корень и вместе с листьями, а также дождевание (полив через распылитель сверху). Дождевание может быть не только поверхностным (со смачиванием листьев и веток), но и прикорневым – в этом случае смачивается только грунт в приствольном круге, но с помощью дождевальных насадок, благодаря чему не происходит размывания почвы и вымывания из нее питательных веществ из-за большого напора воды. Для разных растений в различные периоды года требуются эти виды полива в разных соотношениях.

3. Время полива. Обычно полив проводят утром или вечером. В жаркий период дня при дождевании могут появиться ожоги на листьях, да и полив под корень лучше проводить не в самый разгар дня.

4. Количество воды. Поливные нормы обычно указывают либо на единицу площади, либо на одно растение. Для деревьев и крупных кустарников более характерен последний вариант.

5. Но существуют также общие правила полива , применимые для всех плодово-ягодных культур.

6. Влажность грунта должна быть оптимальной. Переувлажненный грунт – серьезная проблема, как и пересыхание почвы, поскольку может снижать устойчивость растения к вредителям и болезням, ухудшать аэрацию почвы. Комок оптимально увлажненного грунта должен сжиматься в руке без выделения воды и без рассыпания. Этот показатель подходит даже для песчаных почв.

7. От механического состава почвы зависит скорость впитывания грунтом влаги. Тяжелые суглинки пропитываются водой медленнее, поэтому лучше увлажнять почву не слишком сильным напором воды (в течение более продолжительного времени), но используя большее ее количество. Песчаные почвы необходимо поливать чаще, поскольку влага не способна долго задерживаться в таких почвах, и грунт быстрее пересыхает. Соблюдая это правило полива огорода, глинистые почвы поливают реже, чтобы не вызвать переувлажнение, потому что в них влага способна «стоять» достаточно долго.

8. Полив деревянистых растений должен быть редким и обильным. Частые поливы «по чуть-чуть» скорее вредны, нежели полезны. Полив проводят, как правило, на глубину залегания активных (тонких, впитывающих) корней растения.

9. Средняя норма разового полива для деревьев возраста 3–5 лет составляет 50–80 л на одно растение или более. Тот же показатель для деревьев возраста 7-10 лет равен 120–150 л.

10. Плодоносящие деревья и кустарники нуждаются в более обильных поливах, нежели молодые растения того же вида.

11. Любой полив под корень (не только влагозарядковый) можно проводить в кольцевые канавки. После полива в канавки при необходимости насыпают удобрения, засыпают их грунтом или мульчирующим материалом.

12. Не следует поливать деревья и кустарники в приствольную воронку , а тем более лить воду на корневую шейку дерева. При таком поливе влага будет поступать в избытке к основному (стержневому) корню и в недостатке – к периферийным (активным) корням. Но именно периферийные корни являются поглощающими, т. е. впитывающими основное количество полезных веществ и влаги для растения. Поэтому основное место для полива – круг, который представляет собой проекцию кроны на поверхность земли, а также почва вблизи этого круга. В целом же полив в приствольном круге должен быть равномерным, без «сухих» мест.

13. Необычный, но эффективный способ полива – с помощью заранее проделанных под деревом скважин диаметром 10–12 см и нужной для полива определенной культуры глубины. Скважины проделывают буром и заполняют галькой, щебнем, кирпичным боем или крупным песком. На м2 площади приствольного круга устраивают одну скважину.

14. При обычном поливе с помощью шланга сложно определить объем воды, попавший в почву. Можно перед началом такого полива, включив воду на определенный напор, посчитать, за какое время вода с таким напором заполнит емкость, например, объемом в 10 л. Тогда путем простых подсчетов несложно узнать, сколько времени потребуется для полива конкретного растения таким способом.

15. Сезонный полив необходим , как правило, в следующие периоды вегетации деревьев и кустарников: перед весенним распусканием почек; через 2–3 недели после окончания цветения; за 2–3 недели до сбора урожая. В остальное время полив проводят по мере необходимости и в специальных целях (влагозарядковый, противозаморозковый, освежающий, удобрительный).

16. Площадь питания дерева или кустарника обычно определяют ориентировочно по диаметру кроны (чуть шире проекции кроны на поверхность земли). Этот показатель полезно знать для расчета полива.

17. Если во время полива молодого деревца или кустарника обнажились поверхностные корни, их следует сразу же засыпать влажной почвой.

Чтобы понять, требуется ли тому или иному растению полив, необходимо оценить состояние почвы рядом с ним. Ее влажность следует определять не по верхнему слою, который чаще всего бывает сухим (это происходит из-за того, что с поверхности почвы большая часть влаги теряется во время испарения). Следует обратить внимание на активный слой почвы, где расположена корневая система растения. Если говорить о плодовых деревьях, таких как яблоня, груша, то этот слой находится на глубине 90-120 см, у вишни, сливы и абрикоса – на глубине 80 см, у ягодных культур – 50 см.

Для оценки влажности почвы по периферии кроны растения выкапывают небольшую лунку глубиной до 1 м, со стенки лунки берут комочек почвы и сдавливают в руке. Если комочек формируется и не разбивается при падении с высоты 1,5 м, значит, влажность почвы составляет около 70 %. Если комочек земли рассыпается, это означает, что почва нуждается в поливе.

Оптимальным уровнем влажности почвы считается уровень, равный 75-80 %. Чтобы сохранить влагу в почве как можно более длительное время, после проведения полива ее рыхлят и вносят в нее торф или перепревшие опилки.

Как правильно поливать деревья и другие растения в саду

И еще несколько советов, как правильно поливать сад, чтобы обеспечить обильное цветение и хорошую урожайность.

Первый полив необходим растениям еще весной, когда не распустились почки. В этот период начинается фаза его активного роста, и оно очень нуждается во влаге.

Второй полив должен проводиться приблизительно через 15-20 дней после окончания периода вегетации деревьев и кустарников, поскольку именно в это время происходит рост завязей, а если почва будет слишком сухой, то может случиться опадение только что завязавшихся плодов.

Третий полив проводят за 15-20 дней до снятия плодов с деревьев и кустарников.

Если третий полив проводить непосредственно перед уборкой урожая, то это может привести к опадению и растрескиванию плодов.

И последний полив проводят уже поздней осенью, когда начинается активный листопад. Его еще называют влагозарядковым.

Ранние сорта яблоневых и грушевых деревьев требуют меньше воды, чем поздние.

Если проводить чрезмерный полив грушевых деревьев, то они могут пострадать от избытка влаги.

Косточковые породы плодовых деревьев (абрикос, вишня, слива) надо поливать реже, чем семечковые (яблоня, груша).

Ожидая с определенных деревьев или кустарников богатый урожай, следует уделить поливу именно этих деревьев или кустарников особое внимание. Им потребуется больше воды, чем деревьям с меньшей урожайностью или тем, которые отдыхают от плодоношения.

Дождевой полив помогает спасти деревья с распускающимися почками от заморозков, которые нередко случаются весной. Набухшие почки и цветочные бутоны – наиболее уязвимые части плодово-ягодных деревьев, и их необходимо защитить от воздействия нижних и отрицательных температур для сохранения урожая.

Молодые плодовые деревья надо поливать меньше, чем взрослые. Особенно это касается второй половины лета, поскольку излишняя влага спровоцирует дополнительный рост побегов, которые вымерзнут в течение зимы.

При частом применении удобрений и накапливании в почве сада солей, что вредит росту большинства растений, проводят промывочный полив. Большое количество воды вымывает растворенные в ней соли на большую глубину, очищая слой почвы в котором находится основная масса корней. Для промывочного полива на каждые 10 м2 почвы расходуют по 2000-8000 л воды. Необходимость в нем может возникнуть в том случае, если для подкормки растений использовались длительное время в большом количестве минеральные удобрения, натуральные органические удобрения (компост, навоз, торф) не вызывают такого эффекта, хотя их тоже нужно дозировать.

Для любого комнатного растения правильность или неправильность ухода почти всегда связана с качеством полива. Умение найти баланс, подойти к процессу увлажнения почвы разумно, не вдаваться в крайности и «прислушиваться» к растениям – главное правило корректных поливов. Но не единственное. Ведь найти золотую середину между скудным и чрезмерным поливом совсем не просто. Базовые правила полива комнатных растений позволят избежать основных ошибок с этой важной процедурой. Познакомимся с ними поближе.

1. Качественный полив начинается с качества воды

Комнатные растения нельзя поливать водой с непроверенными характеристиками, особенно – водопроводной, не отстоянной, холодной или горячей. Температура воды должна соответствовать температуре воздуха в комнате. Отстаивать ее перед поливом нужно в течении как минимум 2–3-х дней.

Идеальный вариант - талая, дождевая (при условии благоприятной экологической ситуации) или фильтрованная «питьевая» вода. Комнатные растения лучше не поливать кипяченой водой (за редким исключением), а минерализация – вообще под строгим запретом. Для отдельных растений может понадобиться дистиллированная вода.

2. Поливы нужно проводить, только когда они необходимы

Проверка степени просыхания субстрата и контроль темпов потребления влаги растением на разных стадиях развития позволит избежать грубых ошибок с поливом. Каковыми бы ни были стандартные рекомендации, судить о потребности в поливе нужно только по почве.

Перед тем, как браться за лейку, стоит проверить, нужен ли полив растению:

• Проверить влажность верхнего слоя субстрата (поверхностно и на глубине от 1 до 2 см, слегка потерев землю между пальцами;
• Сравнить, стал ли горшок легче (вес горшка до и после полива существенно отличается).

3. Никаких поливов сразу для всех!

Выделить для полива определенный день/дни недели и поливать в одно время все растения без разбора – самая большая ошибка. Так, безусловно, удобнее. Но комнатные растения все разные, и поливать их также стоит в разные сроки.

Комнатные растения можно группировать по степени влаголюбивости (влаголюбивые, умеренно влаголюбивые или засухоустойчивые) и даже по происхождению (пустынные, субтропические, тропические). Но лучше все же проверить индивидуальные рекомендации сорта и вида и составить график для каждого растения.

Хорошая стратегия - ведение простейших записей или таблиц или использование бирок и ярлычков на горшках с информацией о том:

• с какой частой и обильностью нужно поливать растение на разных стадиях развития;
• на сколько можно оставлять воду в поддонах;
• какой должна быть вода.

Всегда выделяйте особенными «маркерами» растения, которые поливают через поддоны, фитильным способом, наливанием воды в воронки листьев или методом погружения.

Комнатные растения можно группировать по степени влаголюбивости (влаголюбивые, умеренно влаголюбивые или засухоустойчивые). © uhc

4. Крайности недопустимы

Засуха и переувлажнение – два полюса в определении неправильных поливов. И оба считаются недопустимыми. Субстрат ни для одного комнатного растения не должен быть мокрым в верхних 2–3-х см дольше, чем несколько минут после поливов.

Даже для влаголюбивых видов до следующего полива нужно давать высыхать верхнему слою субстрата. А для засухоустойчивых и требующих минимальных поливов растений не стоит доводить дело до полного высыхания субстрата на дне горшка (кроме зимующих в полной сухости луковичных и клубневых, и способных выдержать сухость кактусов).

Экстренные ситуации, в том числе отъезды, случаются у всех цветоводов. Но если регулярный уход небрежен, допускать постоянные переливы или недоливать растения, то ожидать от них здоровья и красоты не стоит.

В поливе комнатных растений одно правило работает всегда: немного не долить всегда лучше, чем переборщить с количеством воды.

5. Частота и обильность поливов одинаково важны

Поливы бывают частыми (ежедневными или через день), средними или умеренно частыми (через 2-3 дня) и редкими (не чаще раза в неделю). Но кроме частоты для всех комнатных растений важно и качество промокания почвы.

Насколько сильно субстрат будет пропитан водой - обильность поливов - определяют по нескольким верхним сантиметрам грунта. Обильные или щедрые поливы сразу делают почву очень мокрой, через пару минут – сырой, и лишь спустя некоторое время — влажной.

При стандартных умеренных поливах почва не бывает сырой: после мокроты она должна стать равномерно влажной уже через пару минут. А легкие поливы – такие, при которых почва с немного сырой сразу становится влажной.

Определяют степень влажности тактильно:

• мокрая почва «капает», при сжимании субстрата появляются капли воды;
• сырая почва легко мнется и липнет;
• влажная скатывается, мнется, но не липнет к руке;
• сухая – рассыпается при сдавливании.

Любой полив считается правильным только тогда, когда количество воды позволяет промочить весь земляной ком равномерно, до самых нижних слоев – так, чтобы немного воды выделилось из дренажных отверстий не сразу, а через некоторое время после полива.

Слишком быстрое стекание или отсутствие воды в поддоне, сигнализирующие о водонепроницаемости или неспособности удерживать воду субстратом, одинаково нежелательны.

Для качественного полива лучше разделить воду на несколько заходов и наблюдать за пропитыванием земляного кома, давая воде шанс не вылиться сразу, а равномерно распределиться.

Для полива желательно использовать удобные, специально предназначенные для комнатных растений лейки с рассеивающими насадками. © loveproperty

6. Рассеивание струй и аккуратность – лучшая стратегия полива

Поливать нельзя в одно место сильной струей воды, уплотняющей и размывающей субстрат. Для полива желательно использовать удобные, специально предназначенные для комнатных растений лейки с рассеивающими насадками. Направлять воду нужно по периметру горшка, невысоко, избегая образования ямок, медленно, без «лужиц» и скопления воды над почвой.

Особое внимание стоит уделить аккуратности: не все комнатные растения чувствительны к намоканию, но ни одно не отблагодарит вас декоративностью при небрежном поливе. Вода не должна направляться на стволы и под корни, на корневые шейки и точки роста, замачивать и забрызгивать листья.

При признаках уплотнения почвы, коркования, плохого пропитывания субстрата нужно сразу позаботиться о разрыхлении. При сильном загрязнении или заплесневении — поменять верхний слой почвы.

7. Полив не стоит проводить в разгар дня

Комнатные растения лучше поливать ранним утром или вечером в теплое время года и только ранним утром в холодные сезоны. Полив нельзя проводить под прямым солнцем, в разгар дня.

8. Вода не должна застаиваться в поддонах

Даже для растений, требующих погружения или полива через поддон, время, на которое воду стоит оставлять во внешнем контейнере, нужно ограничивать. При классическом верхнем поливе любые остатки воды в поддонах стоит сливать через 5-8 минут.

Даже 10 минут застоя воды в нижней части субстрата и перенасыщение водой дренажа могут привести к началу негативных процессов для чувствительных к гнилям видов.

9. Коррекция поливов при малейших изменениях

Поливы редко удается проводить с устоявшейся частотой. Если стоит жаркая погода, сильнее работает отопление, падает влажность воздуха, растение активно развивается, поливы нужно увеличивать. Но не по обильности, а по частоте, компенсируя все факторы.

Следует всегда помнить, что на график поливов влияют и другие многочисленные факторы:

• размер горшка (чем крупнее контейнер, тем реже должен быть полив);
• материалы горшка (растения в керамических емкостях поливают обильнее);
• размер и плотность листьев;
• расположение в комнате и частота проветриваний;
• уровень влажности воздуха;
• степень заполненности субстрата корнями;
• сквозняки и пр.

Простейшие и доступные колбы для автополива позволят свести усилия по поливу к минимуму. © Any Phone Case lawn-drippers

10. Использование умных помощников

Сегодня для комнатных растений разработаны и бюджетные, и элитные системы, позволяющие избежать трудностей с поливами. Простейшие и доступные индикаторы, колбы для автополива, емкости с двойными стенками, установки для гидропоники позволят свести усилия по поливу к минимуму.

Даже простой индикатор уровня влажности избавит от необходимости постоянно проверять почву на ощупь. И если с определением того, нужен ли растению полив или лучше подождать, возникают сложности, обязательно заведите таких умных помощников.