Что такое ткачество у первобытных людей. Узорное ткачество и виды ткачества

Сам метод ткачества появился ещё в каменном веке. Первоначально ткацкий станок был вертикальным.

Повсеместно для ткачества использовались разного рода ручные приспособления (дощечки, бёрдышки). Позднее был изобретён горизонтальный ткацкий станок.

В Средние века эта профессия не пользовалась большим уважением. В странах Европы распространённым сырьём для пряжи были шерсть и лён, а также импортируемые из Азии хлопок и шёлк. Появление ткацкого станка позволило производить ткани высокого качества.

Образовалось полотно с более сложной фактурой и по другому декорированное, что придало ткачеству другую смысловую функцию.

Теперь оно рассматривалось уже какпромысел и как творческое ремесло. Много веков подряд климатические, территориальные и социально-экономические условия воздействуют на преобразование ткани. Расширяется и география ремесла. У многих народов ткачество — это основа национальной культуры…

Ткачество в народной культуре

До 19-20 века ткачество являлось одним из самых распространенных домашних занятий в традиционных культурах народов России и соседних территорий.

Развивалось узорное тканье. Это изготовление изделий, украшенных геометрическим орнаментом путем переплетения цветных нитей.

Узорные ткани в виде полос различного размера и лент использовались для декорирования предметов одежды с 18 - 19 вв.: главным образом, они пришивались к белым холщовым или пестрядинным рубахам и головным полотенцам.

В татарской и башкирской культуре браное ткачество использовалось преимущественно для предметов интерьерного назначения, у чувашей (низовой этнографической группы) - почти полностью для украшения предметов одежды.

У первых более распространенной была техника закладного тканья (с яркими поперечными или ступенчатыми узорами и характерными узкими «щелями»), у чувашей и удмуртов - браный и выборный способы, при которых орнамент образуется прокидыванием цветных уточных нитей (красным - в браном тканье, разноцветными - в выборном).

Тканье использовалось и для изготовления поясов - полосатых, с орнаментом и даже надписями; как правило, это т. н. плоские или ленточные пояса. Среди народов Поволжья и Приуралья (марийцев, мокши, эрьзя, удмуртов) домашнее ткачество сохранялось: для изготовления одежды - до 1970-80-х гг., для тканья праздничных поясов - до 21 в.

Современность

В наше время основная часть тканей производится промышленным образом на различных механических, автоматических и специальных ткацких станках.

Ручное ткачество встречается только в прикладном искусстве и изделия нередко предлагаются на ярмарках и в сувенирных магазинах.

В России хорошо развито ткацкое производство. Во многих областях есть ткацкие фабрики. Самое, пожалуй, известное во всём мире Российское ткацкое производство находится в Иваново и прилегающих к нему областных городах.

Фотогалерея

Полезная информация

Тка́чество

Возникновение ремесла

Тка́чество возникло в позднем неолите, как эволюция плетения. Это древнейшее ремесло сопровождает человечество на всех этапах развития. Сначала люди научились просто плести, используя траву, тростник, лианы, полоски кожи и жилы животных. Цель человека была – защитить тело от воздействий окружающей среды. Когда придумали первые механизмы, а именно - за 5-6 тысяч лет д.н.э., позволяющие плести быстро и более качественно, эволюция человечества двинулась вперёд. Одежда, постель, подстилки и ковры - всё это стало доступным.

Использование

Использовалось, главным образом, в изготовлении льняного и конопляного (посконного) холста для нательной одежды, сукна для верхней одежды, а также поясов и отделочной тесьмы. С процессом тканья, особенно с ответственными стадиями начала и срезания готового изделия (например, полосы холста), связаны многие поверья и приметы.

Ткачество в наши дни

Традиции народного узорного ткачества поддерживаются в наши дни многочисленными энтузиастами и профессиональными художниками, в том числе на предприятиях народных художественных промыслов. В 2000-х гг. оно стало развиваться в рамках обществ военно-исторической реконструкции.

В Древней Руси

Ремеслу ткачества придавалось большое практическое и даже магическое значение. Много обрядов сопровождало сам процесс тканья.

"Неткаха" было крайне обидное прозвище для девочек-подростков. У древних славян нелёгкий женский труд был уделом не только жён и дочерей простого народа. Девушки из знатных семей росли в те времена, обучаясь различным ремёслам. Приданное готовилось своими руками.

В эпоху, когда буквально все предметы каждодневной необходимости изготовлялись своими руками, первейшей обязанностью женщины, помимо приготовления пищи, было обшивать всех членов семьи. Прядение нитей, изготовление тканей и их окраска – всё это делалось самостоятельно, в домашних условиях.

В крестьянской семье жизнь крестьянки связана с прядением и ткачеством с самого рождения. Пуповину девочке перерезали на веретене или прялке и через веретено или прялку подавали девочку крестной матери. Девочке в колыбель клали детскую прялку для того, чтобы она легко приобщалась к прядению. С 5-6 лет девочку начинали учить прясть, помогать выращивать и обрабатывать лен. Ко времени замужества каждая девушка уже умела прясть, ткать, шить и украшать вышивкой одежду. Вплоть до начала ХХ века самую первую спряденную нить сматывали в клубок и торжественно сжигали, а пепел девочка должна была выпить с водой (в ряде местностей вдыхался дым горящей нити), чтобы она стала искусной мастерицей. Было и другое, тоже волшебное, применение для первой спрядённой нити. Мать девочки прятала её и приберегала до тех пор, пока дочь не станет невестой. И вот тогда-то, готовя её к таинству свадьбы, мать опоясывала своё дитя этой нитью под всеми нарядами по голому телу. По мнению наших предков, нить самого первого прядения была неприступным оберегом против порчи и сглаза, против нечисти, которая, как считалось, особенно опасна для новой семьи, не успевшей толком сложиться и обрести надёжного мистического покровителя.

Крестьянской семье было необходимо большое количество ткани. Из нее шили одежду, постельное белье, скатерти, полотенца. Ткань шла для приданого дочерям, на продажу, на вклады в церковь, тканью расплачивались с пастухами, и т. п. Но для того, чтобы спрясть пуд (16 кг) льна, девушке необходимо было прясть 960 часов! Свое мастерство девушка могла показать на посиделках, куда приглашались и парни. К этому времени у нее уже был готов сундук с приданым: до 100 полотенец, большого количества скатертей, простыней, одежды. У девушек даже существовал такой обычай: незадолго до Покрова (14 октября по новому стилю) несколько девушек еще до рассвета собирались в одном доме, чтобы соткать полотно. Свою работу они начинали с расчесывания льна, потом пряли из него нити и в завершение по очереди ткали полотно на станке. Очень важно было успеть сделать всю работу до ночи: считалось, что тогда каждая из работниц вскоре удачно выйдет замуж. Ведь именно на Покров на Руси с давних времен играли свадьбы.

Прядением чаще всего занимались девушки, а для замужней женщины главным занятием становилось ткачество. У древних славян нелёгкий женский труд был уделом не только жён и дочерей простого народа, но и девушек из знатных семей. Прозвища «непряха» и «неткаха» для девочек, которые не умели прясть и ткать, считались очень обидными.

От плетения растений к плетению нитей

Основным стимулом появления одежды у человека считают необходимость защиты тела от неблагоприятных воздействий среды. Ткачество кардинальным образом изменило жизнь и облик человека. Считают, что ткачество предшествовало прядению, так как сначала люди научились не ткать, а плести – из веток, тростника, травы, полосок кожи животных Может сами додумались, а может у птиц подсмотрели

А уже от плетения перешли к ткачеству. До него был, можно сказать один шаг: ведь ткачество, в сущности, то же плетение, только из нитей. Циновки из травы и тростника плетут во многих странах до сих пор.

Но чтобы сделать этот шаг, люди должны были научиться изготовлять пригодные для тканей нити

Материалом для народной одежды издавна служили лен, конопля, для повседневных изделий использовали крапиву, для каких-то особых условий брали шерсть, очень редко лыко и рогожу. Почему изо льна и конопли? Да потому что на юге лен не рос, его надо было приобретать, обменивать, поэтому там нашли возможность делать пряжу из стволов конопли. На севере и в Центральных районах лен рос очень хорошо, и русские добились настолько высокого качества обработки льна, что даже в летописи XII в. упоминается русский лен как «русский шелк».

РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

В России лен известен со второго тысячелетия до нашей эры. Древние письменности свидетельствуют об изготовлении славянами льняных тканей (IX-X вв. до н. э.). Граница возделывания этой культуры в X-XII веках дошла до областей Пскова, Новгорода. В ХIII-XV веках и до Твери, Костромы, Ярославля, Архангельска. Эти города и сейчас являются ведущими центрами в льноводстве.

Культурный лен (L. usitatissimum) – однолетнее травянистое растение с прямыми стеблями, узкими листьями и быстроопадающими голубыми цветками. Плоды льна – коробочки с многочисленными мелкими семенами, содержащими много жирного масла. В стеблях льна находится длинное и ровное волокно, дающее прекрасную пряжу. Культурный лен в настоящее время представлен двумя основными разновидностями – лен-долгунец и лен-кудряш.

Лен-долгунец – более молодая в эволюционном отношении разновидность – имеет малоразветвленный стебель до 60 см высотой. Его волокна наиболее длинные, они идут на изготовление пряжи. Наиболее распространен лен-долгунец в Западной Европе и в России в районе Северного и Балтийского морей.

Лен-кудряш – низкое, сильно разветвленное растение. Он дает много семян и используется в основном для получения льняного масла. Волокно у него короткое и малопригодное для производства пряжи.

Сейчас на свете определено больше двухсот разных видов льна, но выращивают лишь сорок видов. Есть и лен, который разводят только ради красоты – его называют декоративным.

Для получения льняного волокна стебли льна осенью выдергивали из земли с корнем, раскладывали на земле и ждали, пока живущие в земле микробы съедят клей, которым волокна льна прочно склеены. Когда лен просыхал, то отрезали у него головки. В районах с более суровым климатом (Псков, Ярославль, современная Вологодская область) безголовые пучки вымачивали в воде, причем непременно в стоячей воде, - опускали связками в пруд, болото или специальную яму, вырытую в низине. Недели через две вынимали, просушивали. Затем лен мяли специальной мялкой, потом трепали зубчатой дощечкой на дворе, отделяя волокно от наружных покровов стебля, так называемой костры. После всех этих обработок вес льна уменьшался почти в пять раз. После этого лен расчесывали – расщепляли его стебельки на отдельные волокна. Для этого стебли клали на колени и прочесывали чесалами – деревянными ножами с зубчатым лезвием. Зубья у них располагались с различной частотой, что позволяло разделить волокно по сортам в зависимости от степени очищенности, толщины и длины. Самая тонкая и чистая часть – кудель – шла на изготовление лучшего льняного полотна. Из очесов, оставшихся на гребне, изготавливали грубую ткань - кострыж. Процесс чесания льна назывался ещё «мыканьем». Приготовленный таким образом лен оставляли до поздней осени. Готовую кудель можно было прикреплять к прялке - и прясть нить, а затем и ткать.

Несколько слов об истории льна. Согласно Геродоту лен сеяли по Днепру и Днестру еще скифы. В VI веке до н. э. лен выращивали люди, жившие на территории современной Литвы. Волжские болгары уже в 921 году носили льняные одежды из ткани собственного производства. Спустя 150 лет летописец Нестор упоминал о льняном полотне, которое ткали в то время монахи Киево-Печерского монастыря. Развита была культура льна и в Киевской Руси (XI в.) – в это время из льняного полотна изготавливали одежду, знамена и шатры, рыболовецкие сети, ткали паруса. Суда князя Олега, покорившего Царьград, были оснащены льняными парусами.

Существовали церковные праздники – Алены-льняницы и Параскевы-льняницы, которые были приурочены ко времени посева льна и изготовления из него тканей. Об урожае льна гадали заранее («бельё зимой долго не сохнет - льны- не хороши будут. »), а самый сев, происходивший обычно во второй половине мая, сопровождался священными обрядами. В частности, лён, как и хлеб, сеяли исключительно мужчины. В начале посева из всей деревни выбирался красивый, крепкий, благочестивый мужчина. Он одевался в новую льняную рубаху, расшитую растительными узорами, и начинал посев льна. Это должно было обеспечить добрую всхожесть и хороший рост льна. Особое внимание уделялось фазам Луны: если хотели вырастить долгий, волокнистый лён, его сеяли «на молодой месяц», а если «полный в зерне» - то в полнолуние.

(Если же предстояло сеять коноплю, то обязательной принадлежностью его костюма считались еще и “посконные” рубахи, то есть из конопляного полотна).

Прясть и ткать женщины должны были только в свободное от домашней и полевой работы время. Такие свободные часы находились, в основном, зимой, а летом нужно было сделать заготовки.

С коноплёй человечество познакомилось, скорее всего, раньше, чем со льном, еще в первобытные времена, в эпоху, когда не было земледелия По мнению специалистов, одним из косвенных доказательств тому служит охотное употребление в пищу конопляного масла. Кроме того, некоторые народы, к которым культура волокнистых растений пришла через посредство славян, заимствовали у них сначала именно коноплю, а лён – уже позднее.

Конопля – травянистое двудомное растение. Она возделывалась и обрабатывалась примерно так же, как и лен. Но это растение обычно убирали в два приема: сначала вручную выдергивали коноплю с мужскими (тычиночными) цветками – посконь - лишь только она зацветала, а затем, когда созревали семена, собирали и оставшиеся растения с женскими (пестичными) цветками – матерку (матицу). Но в отличие от льна более жесткую коноплю после уборки специально вымачивали в проточной воде, а не в стоячей, и мялкой не мяли, а толкли в ступе пестом.

Славяне с древнейших пор обратили внимание на это растение, дающее, подобно льну, и масло, и волокно. Во всяком случае, в городе Ладога, где в числе других народов жили и наши предки славяне, в слое VIII века археологами обнаружены зёрна конопли и конопляные верёвки, которыми, согласно сообщениям старинных авторов, славилась Русь. Вообще, учёные полагают, что конопля первоначально использовалась именно для витья веревок и лишь впоследствии стала применяться для изготовления тканей.

Так как волокно из поскони было мягче, чем пенька из матерки, из него ткали холсты, скатерти, делали бельевую ткань, полотенца. Пенька из матерки шла на изготовление грубых тканей – мешковину, веревки, канаты, паклю. Пенька конопли отличается от других растительных волокон своей устойчивостью к влаге, поэтому пеньковые ткани также использовались и для производства военных палаток, охотничьих и рыболовных снастей, морской одежды.

И все равно даже посконь, дававшая лучшее полотно, не могла конкурировать по качеству со льном. Из конопли ткали сравнительно грубые ткани – толстый холст-усцинку (усчину) и вотолу – материал для верхней одежды. Ткани из конопли назывались у наших предков «замашными» или «посконными» - то и другое по названию мужских растений конопли.

Крапива издавна числилась в разряде прядильных растений. Сравнительно длинные и прочные сосудисто-волокнистые пучки стеблей ее, конечно, грубее волокон льна, но для прядения вполне пригодны. Однако из-за трудности скручивания и невысокой эластичности крапива была мало популярна как прядильное растение. Только в летописях 860-862 годов можно найти упоминание о «кропивных» парусах, которые шили на Киевской Руси. А вот ханты не так давно изготовляли из крапивы не только сети, но и даже одежду.

Само слово «крапива» (древние славяне произносили «крапива», а также с перестановкой букв: «кОПРива») учёные считают родственным глаголу «кропить» и существительному «кроп» - «кипяток»: кто хоть раз жёгся крапивой, тому пояснений не требуется.

Лыко и рогожа

Лыко – волокнистое подкорье любого молодого дерева, обычно липы, доступный растительный материал, легко расчленяемый на волокна. Первоначально из лыка, как и из конопли, стали делать верёвки. Например, такие, как верёвки для рыболовных сетей, найденных археологами в Приладожье: люди, сплетшие их, жили в каменном веке. Лыковые верёвки упоминаются в мифологии скандинавов. Но, по свидетельству древних авторов, ещё до нашей эры из лыка также делали грубую ткань: римские историки упоминают германцев, в непогоду надевавших «лыковые плащи».

Рогоза, куга - это всем известное растение рогоз. Оно водится по берегам болот и озёр, его часто ошибочно называют «камышом». Ткань, сделанная из волокон рогоза, а позже и из мочала – рогожа – использовалась у древних славян в основном для хозяйственных целей. Одежда из такой ткани в ту историческую эпоху была не просто «непрестижной» - она была, прямо скажем, «социально неприемлемой», означая последнюю степень бедности, до которой мог докатиться человек. Даже в нелёгкие времена такая нищета считалась постыдной. «В рогожу одеться, от людей отречься», - предупреждает пословица, записанная В. И. Далем в XIX веке.

Единственным допустимым видом рогожной одежды был плащ от дождя.

Тысячелетия верой и правдой служила рогожа, а когда появились новые материалы - и в один исторический миг мы позабыли, что это такое.

Без тканей из хлопка мы сейчас и жизни не представляем. А ведь их начали ткать в нашей стране меньше двухсот лет назад.

В русской литературе упоминания о хлопкоткачестве относятся ко времени царствования Ивана III (1440- 1505 годы), когда русские купцы привозили из Кафы (Феодосии) «ширинку кисейную и бумагу хлопчатую». С открытием англичанами Севера России хлопок и изделия из него с середины XVI века стали поступать в страну через Архангельск. В XVII веке царь Алексей Михайлович, желая расширить потребление хлопчатобумажных тканей, решил завести хлопководство в России. Но опыты по разведению хлопчатника в Измайловском царском саду под Москвой были неудачными, так как хлопчатник любит тепла, зимой коробочки с семенами замерзали.

Однако до начала XIX века производство хлопчатобумажных тканей в России было сравнительно небольшим, сосредоточившись в отдельных местах на привозном сырье, таких, как Астрахань, Московская и Владимирская губернии.

Сосновая хвоя

В старину известна была так называемая «лесная шерсть» – волокнистый материал, извлекаемый из сосновых иголок. Для этого зеленые иглы распаривали, вываривали в щелоке, расчесывали, прополаскивали в воде и сушили. Полученный подобным образом волокнистый материал шел на изготовление различных теплых вязаных вещей вроде фуфаек и нагрудников. Считалось, что «сосновая» одежда не только тепла, но и полезна «от ревматизмов».

Отметим, что в разные времена люди делали попытки изготавливать ткани и из совсем не подходящих на первый взгляд для этого растений. Так, на Руси умельцы ткали холсты из волокна иван-чая, чей присемянный пух отдаленно напоминал хлопок

В киевский период на Руси не существовало производства шелка - фактически до XVII века. Затем были предприняты первые попытки развития производства шелковых тканей в России одновременно с первым опытом разведения тутовых деревьев в Измайловском царском саду под Москвой в царствование Алексея Михайловича

Шелковую нить людям прясть не надо – ее прядет гусеница бабочки, которую зовут тутовым шелкопрядом. Она ест только листья тутового дерева. Перед тем как превратиться в куколку, гусеница выпускает «изо рта» две тонюсенькие паутинки. Они склеиваются между собой в нить, которой гусеница опутывает себя «с головы до ног». Получается шелковый кокон. Люди научились разматывать кокон. В каждом – почти километр, а то и больше шелковой нити. Но под Москвой в холодные зимы шелкопряды замерзали, поэтому вплоть до XVIII в. шелковые ткани ввозились в Россию - сначала с Востока, затем с Запада.

Многие авторитетные учёные полагают, что шерстяные ткани появились гораздо раньше льняных или посконных: человечество, пишут они, сперва научилось обрабатывать шкуры, добытые на охоте, затем древесную кору и лишь позже познакомились с волокнистыми растениями. Так что самая первая на свете нить, скорее всего, была шерстяной.

Шерсть в древнеславянском хозяйстве была в основном овечья. Наши предки стригли овец пружинными ножницами, не особенно отличавшимися от современных, предназначенных для этой же цели. Ковали их из одной полоски металла, рукоятку выгибали дугой. Славянские кузнецы умели делать самозатачивающиеся лезвия, не тупившиеся при работе. Историки пишут, что до появления ножниц шерсть, по-видимому, собирали во время линьки, вычёсывали гребнями, срезали острыми ножами либо наголо брили животных, благо бритвы были известны и использовались.

Чтобы очистить шерсть от мусора, перед прядением её «били» лучком с тетивой на деревянных решётках, разбирали руками или чесали гребнями – железными и деревянными.

Нитки, спряденные из чесаной шерсти более тонкие, прочные и сильнее скручены, чем нитки из битой шерсти.

Кроме наиболее распространённой овечьей, использовали козью шерсть, коровью и собачью. Коровья шерсть, согласно несколько более поздним материалам, шла, в частности, на изготовление поясов и одеял. А вот собачью шерсть с древнейших времён и по сей день считают целебной. Вещи из собачьей шерсти носили люди, страдавшие ревматизмом. А если верить народной молве, с её помощью можно было избавиться не только от хвори. Если сплести из собачьей шерсти тесёмку и повязать себе на руку, на ногу либо на шею – считалось, самый свирепый пёс не набросится

ВЕРЕТЕНО, ПРЯЛКА, ПРЯДЕНИЕ

Ткань из нитей ткут, а сами нити откуда берутся?

Если взять кусочек ваты, намочить, скручивать пальцами и при этом немножко растягивать, то получится нить! Не очень ровная, правда, но настоящая хлопчатобумажная нить (ведь вата – это очищенный хлопок). Волоконца у хлопка ворсистые, и, когда их сжимают пальцами, да еще скручивают, то они сцепляются своими ворсинками. Скручивание коротких волокон в длинную нить и называется прядением. И вот что важно: сами волоконца короткие, а нить из них может быть какой угодно длины.

Вот так и в древние времена

Простейший способ скрутить вытянутую прядь – это прокатать её между ладонями или на колене. Полученная таким образом нить называлась у наших прабабушек «верчь» или «сучанина» (от слова «сучить», то есть «свивать»); её употребляли на тканые подстилки и половики, не требовавшие особенной прочности.

Потом изобрели особое приспособление для того, чтобы прясть было легче и, при этом, нитка была ровнее, - веретено. Именно веретено, а не всем знакомая и известная прялка, являлась главным инструментом в подобном прядении. Нить скручивали пальцами. Если привязать готовую нитку к веретену и запустить веретено как волчок, нить сильно скручивается и становится еще прочней и ровней. Для того чтобы веретено хорошо крутилось, на него надевали «пряслень» – каменное или глиняное колечко («пряслицем» же древние славяне называли прялку). Любопытно, что пальцы левой руки (большой и указательный), дёргающие пряжу, как и пальцы правой руки, занятые веретеном, приходилось всё время смачивать слюной. Чтобы не пересохло во рту – а ведь за прядением нередко ещё и пели, - славянская пряха ставила подле себя в мисочке кислые ягоды: клюкву, бруснику, рябину, калину

Веретёна изготавливали из сухого дерева (предпочтительно из берёзы) – возможно, на токарном станке, хорошо известном в Древней Руси. Длина веретена могла колебаться от 20 до 80 см. Один или оба конца его заострялись. На верхнем конце иногда устраивалась «бородка» для завязывания петли. Кроме того, веретёна бывают «низовые» и «верховые», смотря по тому, на какой конец деревянного стрежня надевали пряслень.

Как видно из рисунка слева существовало два направления кручения веретена. Традиционно наиболее древним способом кручения нитей считается Z-крутка (к себе, по солнцу), образуется при прядении правой рукой. S-крутка (кручение веретена от себя, против солнца) – левой рукой. Это связано с традициями различных ткацких центров, в частности с особенностями изготовления тканей для погребального обряда.

Но дело шло медленно, нить то и дело рвалась. Скоротать время помогали разговоры и задушевные русские песни. За день искусная пряха могла навить на веретено до 300 аршин (около 213 метров) нити, что позволяло соткать кусок полотна размером с носовой платок. Поэтому позже люди придумали привязывать еще непряденые волокна – кудель – к специальной подставке, донцу прялки. Пряха вытягивает из кудели пучок волокон. Одновременно она ногой вращает колесо. А колесо приводит в движение механизм, скручивающий нить. А сейчас нити прядут, то есть скручивают из волокон, огромные прядильные машины. Не только хлопчатобумажные нити, конечно, но и шерстяные, и льняные.

И в Древней Руси, и в Скандинавии времён викингов бытовали переносные прялки: кудель привязывали к одному её концу (если он был плоским, лопаткой), либо насаживали на него (если он был острым), либо укрепляли как-то ещё (например, в рогульке). Другой конец вставляли за пояс – и женщина, придерживая пряслице локтём, работала стоя или даже на ходу, когда шла в поле, гнала корову

Интересно, что веретена, которыми пользовались в древности разные народы, - даже те, что жили очень далеко друг от друга, - удивительно похожи. Судите сами: слева – веретено древних перуанцев (Перу – страна в Южной Америке), справа – древнерусское, а между ними – веретена древних египтян и итальянцев.

Женщины очень дорожили пряслицами: тщательно метили их, чтобы ненароком не «поменяться» на посиделках, когда начинались игры, танцы и возня.

Кроме того, существовало много правил и запретов, которые должны были выполняться в те давние времена. К прядению приступали осенью, после окончания уборки урожая, и старались завершить её к весне, к началу нового сельскохозяйственного цикла. Веретено как целительное средство применялось при заговаривании болезней и врачевании. Например, при заговаривании боли и покалывания в боку брали три веретена и троекратно кололи в бок. Существовал запрет на прядение в пятницу, так как у некоторых групп славян пятница - традиционный поминальный день. Нельзя было прясть и ткать и в другие поминальные дни, можно оскорбить души родителей. Нельзя было прясть в такие праздники как Святки, Масленица. Нити, спряденные в эти дни, считались нечистыми, поэтому из них нельзя было делать чистую одежду, например, погребальную. В Благовещение нельзя прясть, ткать, шить и др. , за нарушение запрета девушка станет кукушкой. Очень строги пасхальные запреты, иногда в Пасху специально разбирали ткацкие станы. Кудель означает женское начало и несет в себе идею плодородия, вырастания.

Существовало такое понятие, как "обыденная новина" - ткань, сотканная за ночь. Обыденные ткани ткачихи делали для защиты своей семьи, села от эпидемий, от засухи, града, в знак сопротивления "нечистой силе". Женщины села до восхода солнца собирались вместе в одной избе, приносили кудель, пряли нити, сновали основу и ткали полотенце, сохраняя полное молчание. Когда полотенце было готово, его обносили вокруг села, далее служили молебен и жертвовали полотенце церкви или сжигали. Магическую силу полотенце приобретало благодаря быстроте и полной завершенности производства ткачества полотенца, как модель процесса создания мира. Недопряденную кудель оставлять запрещено.

ТКАЧЕСТВО

Принято считать, что ткачество как процесс изготовления ткани на вертикальном и горизонтальном станках, возникло на основе более простых приспособлений для получения текстильных полотен ("ткачества на бердышке", "ткачества на дощечках"). Во всех этих случаях существует две системы нитей, расположенных перпендикулярно и связанных между собой переплетениями. Нити, идущие вдоль ткани, называются основными, идущие поперек ткани - уточными. По краям ткани расположены кромки, сформированные из крученой пряжи. Остальная часть - фон.

Обязательным атрибутом русского женского и мужского народного костюма был пояс, причем орнамент поясов всегда имел сакральное значение. Без пояса, как и без креста, нельзя было ходить - это считалось неприличным, особенно молиться Богу и спать без него. Распоясать человека считалось его обесчестить. Именно пояс, который повязывали младенцу, вне зависимости от того, был ли это широкий пояс-свивальник или же просто льняная нить, вводил только что появившегося маленького человека в мир людей, в пространство культуры. Иногда носили два пояса: один, широкий, поверх одежды, а данный при рождении или крещении надевался на голое тело. Самым главным был тот, что скрывали под одеждой. Судя по имеющимся археологическим материалам, в XIII-XIV вв. все известные пояса были изготовлены из шерстяного сырья, в XVI-XVII вв. для ткачества поясов использовались растительные нити и шерсть (когда для основы использовалась растительная нить, для утка - шерстяная). В XVII-XVIII веках в качестве сырья преобладала шерсть, в XIX веке наряду с шерстяными нитями использовались и шелковые. Таким образом, шерсть практически всегда применялась для изготовления поясов

Мы вкратце рассмотрим два способа создания поясов на бердышке и на дощечках.

ПЛЕТЕНИЕ НА ДОЩЕЧКАХ

Вообще дощечка - это квадрат с проделанными по углам дырочками. Через каждую такую дощечку пропускается шерстяная или льняная пряжа, проходящая через все отверстия в определенном порядке, чаще всего навстречу друг другу (ее можно продернуть в двух направлениях S или Z).

Один конец основы прикреплялся мастерицей к гвоздю, вбитому в стене, обвязывался вокруг поясницы. Заблаговременно готовился и уток. Ткали таким образом: нить утка прокидывали через основу и поворачивали дощечки.

Каждый раз при повороте дощечек по "солнышку" или против него ровно на четверть образовывался новый зев, в который пропускали уток. Узор получался чаще всего благодаря сочетанию механически прокрученных разных цветов нитей в основе.

Иногда рисунок формировали путем выборки в основе отдельных нитей во время тканья, чем нарушали механически получаемый зев. Данный технический прием давал большое разнообразие в узорах. Изображение ромбов, кругов, треугольников, свастик, имеющих значение оберегов, часто встречается на тканых поясах, опоясках и вожжах. Ширина изделий определялась количеством дощечек.

Пояс из Архангельской области соткан на 16 дощечках. Его длина - 290 см, ширина -1. 5 см, все нити шерстяные, уток по цвету соответствует кромке. Восемь центральных дощечек участвуют в перебросе, восемь оставшихся (по 4 с каждой стороны) образуют кромку с заправочным рисунком.

ПЛЕТЕНИЕ НА БЕРДЫШКЕ

Способ тканья на бердо был распространен по всему Псковскому округу, в Смоленщине, Могилевщине, на Севере у пермяков, в Сибири у остяков, известен во всей Средней и Северной Европе в средние века. Бердо представляло собой тонкую прямоугольную пластину (в среднем около 13-14 см в высоту и 24-26 см в ширину). Чем длиннее было бердечко, тем шире будущий поясок. Поперек бердечка делались тонкие узкие параллельные друг другу пропилы. Главное – они не должны быть шершавыми, так как через них будут свободно двигаться нити основы.

В каждой перегородке сверлились дырочки. Нечетная нить пропускалась в пропил бердечка, четная - в дырочку. Число отверстий произвольное. Бердечко попеременно поднимали или опускали, и каждый раз в образовавшийся зев пропускали нить утка и подбивали челноком. Этот прием повторялся многократно и в результате образовывался пояс простого полотняного переплетения.

Дополнительными инструментами для ткачества на бердышке являются челнок, ножницы, деревянный нож для подбивания уточной нити.

Итак, отмеряем нужное количество и нужную длину нитей. Вставляем их в бердо. Считайте, что самая сложная часть работы позади. Делаем узел на дальнем от вас конце нитей и привязываем его, положим, к ручке двери. Проводим бердечком вперед-назад, чтобы устранить спутывание нитей. Делаем узел на другом конце нитей, равномерно их натягиваем и привязываем к поясу. Если вы используете не все отверстия и прорези, вставлять нити начинайте с середины, расходясь в разные стороны. Нить утка можно намотать на челнок или, за неимением его, смотать в узкий моточек.

Шаг 1: оттягиваем бердо вниз. Вследствие этого возникает зев, так как нити из отверстий идут вниз, те же, что были в разрезах, остаются на месте. Пропускаем сквозь зев нить утка.

Шаг 2: Теперь оттягиваем бердо вверх и открываем новый зев. Подбиваем предыдущий ряд утка и пропускаем новую нить.

Получившийся узор по схеме

ПЕРВЫЕ ТКАЦКИЕ СТАНКИ

Первые ткацкие станки были вертикальными (в IX-XI вв.) Они представляли собой два вилообразно расщепленных вставленных в землю бруска, на вилообразные концы которых поперечно укладывался деревянный стержень. К этой поперечине, помещавшейся настолько высоко, чтоб можно было стоя доставать до нее, привязывали одну возле другой нити, составлявшие основу. Нижние концы этих нитей свободно свисали почти до земли. Чтобы они не спутывались, их натягивали подвесами. Начиная работу, ткачиха брала в руку уток с привязанной к нему ниткой (в качестве утка могло служить веретено) и пропускала его сквозь основу таким образом, чтобы одна висящая нить оставалась по одну сторону утка, а другая - по другую.

Поперечная нитка, например, могла проходить поверх первой, третьей, пятой и т. д. и под низом второй, четвертой, шестой и т. д. нитей основы, или наоборот. Такой способ тканья буквально повторял технику плетения и требовал очень много времени для пропускания нити утка то поверх, то под низ соответствующей нити основы. Для каждой из этих нитей необходимо было особое движение. Если в основе было сто нитей, то нужно было сделать сто движений для продевания утка только в одном ряду. Вскоре древние мастера заметили, что технику тканья можно упростить. Действительно, если бы можно было сразу поднимать все четные или нечетные нити основы, мастер был бы избавлен от необходимости подсовывать уток под каждую нить, а мог сразу протянуть ее через всю основу: сто движений были бы заменены одним! Примитивное устройство для разделения нитей - ремез было придумано уже в древности. Поначалу ремезом служил простой деревянный стержень, к которому через один крепились нижние концы нитей основы (так, если четные привязывались к ремезу, то нечетные продолжали свободно висеть). Потянув на себя ремез, мастер сразу отделял все четные нити от нечетных и одним броском прокидывал уток через всю основу. Правда, при обратном движении утка вновь приходилось поодиночке проходить все четные нити. Работа ускорилась в два раза, но по-прежнему оставалась трудоемкой.

Необходимо было найти способ попеременно отделять то четные, то нечетные нити. При этом нельзя было просто ввести второй ремез, потому что первый становился бы у него на пути. Тут остроумная идея привела к важному изобретению - к грузикам на нижних концах нитей стали привязывать шнурки. Вторые концы шнурков крепились к дощечкам-ремезам (к одному - четные, к другому - нечетные). Теперь ремезы не мешали взаимной работе. Потянув то за один ремез, то задругой, мастер последовательно отделял то четные, то нечетные нити и перебрасывал уток через основу. Работа ускорилась в десятки раз. Изготовление тканей перестало быть плетением и сделалось собственно ткачеством. Легко видеть, что при описанном выше способе крепления концов нитей основы к ремезам с помощью шнурков можно использовать не два, а более ремезов. Например, можно было привязывать к особой дощечке каждую третью или каждую четвертую нить. Способы переплетения нитей при этом могли получаться самые разнообразные. В последующие века в ткацкий станок вносились различные усовершенствования (например, движением ремезов стали управлять с помощью педали ногами, оставляя руки ткача свободными), однако принципиально техника тканья не менялась вплоть до XVIII века.

Важным недостатком описываемых станков было то, что, продергивая уток то вправо, то влево, мастер был ограничен длиной своей руки. Обычно ширина полотна не превышала полуметра, и для того, чтобы получить более широкие полосы, их приходилось сшивать.

Следующим важным шагом технического прогресса явился горизонтальный ткацкий стан. Его немаловажное преимущество состоит в том, что ткаха работала сидя, перемещая ниты-ремизки ногами, стоящими на подножках.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ТКАЦКИЙ СТАНОК

Рассмотрим принцип действия ткацкого горизонтального станка на рисунках более поздних конструкций (просто потому что понятно изображено).

Продольные нити, то есть те, что натянуты вдоль станка, все время прыгают вверх-вниз. Подниматься и опускаться их заставляют решетки с колечками, сквозь которые эти нити продеты (ремизки).

Продольные нити на рисунке - голубые и зеленые, а поперечная нить – красная, чтобы легче было понять, как они переплетаются. На самом деле все нити могут быть и одинакового цвета. Обратите внимание на красную поперечную нить: она оказалась ПОД голубыми продольными нитями, но НАД зелеными.

Это основа. Затем берут одну-единственную нитку – уток, к ее концу прикрепляют палочку – челнок. И эта палочка, как иголка, протыкается между нитями основы, плотно прилегавшими одна к другой. Не случайно слова «ткать» и «протыкать», «ткнуть» - близкие родственники. Отсюда, кстати, и само слово «ткач». Убрав из слова «тыкать» букву «ы», получается «ткать».

Челнок пролетел обратно и снова протащил красную нить в просвет между голубыми и зелеными. Но теперь она оказалась НАД голубыми и ПОД зелеными. Получилось переплетение. Переплетение, которое здесь получается, - самое простое. Ткань с таким простым переплетением называется полотном.

Как только челнок протянул поперечную нить, по ней тут же ударяют зубья детали, похожей на гребень. Эти зубья делают очень важное дело: плотно прижимают только что протянутую поперечную нить к той, которая протянута раньше, во время прежнего пролета челнока. Иначе ткань напоминала бы сеть!

А поперек, в просветы между этими продольными нитями, летают челноки – туда-обратно, туда-обратно. Каждый челнок тянет за собой поперечную нить (она сматывается с катушки, спрятанной внутри челнока).

Почему ткацкий челнок так назван, ясно с первого взгляда. Он не только формой напоминает лодку, но и тем, что «возит груз». Этот груз – катушка, с которой сматывается поперечная нить. А не похож ткацкий челнок на своего плавающего по воде «тезку» тем, что летает по воздуху, словно самолет. Так и зовут его ткачи – самолетным.

Ткацкие станки на Руси стояли почти в каждом доме.

В древние времена ткачество отождествляли с событиями жизни: начало тканья соотносилось с рождением человека, а окончание - со смертью. Причем, навитую на станок основу необходимо было сразу же соткать на один оборот воротила. Если этого не сделать, считалось, что ребенок, родившийся в эту ночь, не будет расти или умрет. Ткать начинали на первой фазе луны, в доме при этом ничего не должно было шуметь, свистеть, женщина должна начинала работу молча. При ткачестве и навивании осенение крестом себя или орудий и сырья является нежелательным, так как влечет за собой появление в нитках путаницы - "перекрестницы".

Готовое полотно символизировало дорогу, жизненный путь. Новый холст закладывали в фундамент нового дома, вешали на деревья и источники. Его дарили новорожденному, повитухе и кумовьям; на свадьбе - невесте, а невеста – свекрови. По полотну невеста входила в дом мужа. На похоронах новым холстом покрывали гроб, выстилали дорогу перед гробом. Недотканная навитая основа угрожает смертью или болезнью.

Ткацкий инвентарь (бердо, нит, мялка, воротило) служили оберегом от нечистой силы.

Воротило - вращаемая часть ткацкого станка, на которую навиваются нити основы или готовая ткань.

Нит - часть ткацкого станка, регулирующая подъем нитей для прохождения челнок.

Бердо - гребень, служащий для разделения нитей основы.

Трудно точно сказать, когда на Руси появились горизонтальные ткацкие станки. Отдельные деревянные детали их находили, например, при раскопках в Новгороде, в слоях, датируемых XIV веком. По ним ученые сумели воссоздать внешний вид этого важного элемента старинного быта и ремесла.

Вот, например, как выглядит реконструированный ткацкий станок ХIV века.

Материалы из раскопок позволяют полнее и точнее представить быт славян, чем отрывочные данные из письменных источников. Ткани - не частая находка археологов. В силу органического происхождения волокна ткани особенно подвержены разрушению.

Исследования многочисленных находок тканей в могильниках показали, что ткани различались по следующим признакам:

Из какого сырья сделаны нити;

Какое в тканях определялось переплетение (порядок чередования нитей основы и нитей утка);

Раппорт переплетения (в отношении количества нитей);

Плотность (количество нитей в основе и в утке на 1 кв. см ткани);

Направление крутки нити.

Находки из слоев древнерусских городов, гробниц и сельских погребений рассказывают о всем многообразии тканей местного производства, из которых шили одежду.

В основном это и шерстяные ткани, сотканные преимущественно из овечьей шерсти, и ткани из растительных волокон разной структуры (льна, конопли).

Существовало несколько систем ткацких переплетений: полотняное, саржевое и сложное.

В первой группе наиболее простого переплетения – полотняного, нити основы и утка располагаются в шахматном порядке, т. е. перекрывают друг друга поочередно. Лицевая и изнаночная стороны имеют одинаковый вид. Причем различаются простейшее полотняное переплетение - когда основа и уток состояли из пряжи, скрученной в одном направлении - справа налево (различались такие ткани только по толщине и окраске); полотняное переплетение усложненного вида - когда нити утка очень плотно прибиты одна к другой, что возможно за счет разреженности нитей основы. При данном построении ткани нити основы полностью закрываются уточными, ткань напоминает ковровую, изготовленную в так называемой паласной технике; полотняного переплетения «рогожка» - две нити основы поочередно перекрываются двумя нитями утка, на поверхности образуется своеобразный рисунок в виде плетенки. При этом цвет ткани зависит от соотношения толщины основы и утка. Использование тонкой и одинаковой в основе и утке пряжи придавало ткани гладкую поверхность. Если же в основе пряжа была грубее, чем в утке, поверхность получалась рельефной. Своеобразный рисунок выходил при таком приеме тканья, когда нить утка пропускалась не через каждую нить основы, а сразу через две.

Ткани полотняного переплетения были шерстяными, полушерстяными и изготовленными из растительного волокна, при этом нити основы и утка были либо с одинаковой Z- или S-круткой, либо с разным направлением кручения в утке (S-крутка) и в основе (Z-крутка) при сохранении прежних параметров нитей. С XIII-XIV вв. распространилось знание о том, что шерстяные нити довольно слабой крутки с разным направлением кручения в основе и утке могут создать настил на поверхности полотна, который делает ткань более теплой (сукно). Сукно оказалось материалом, максимально приспособленным для одежды на севере. В условиях сурового климата оно обладало хорошими теплозащитными свойствами. Этим объясняется широкое распространение сукна, и подражание "суконной" технологии в домашнем ткачестве, основанном на растительном сырье. Толстое сукно низкого качества производилось сибирскими русскими старожилами. Это домотканое сукно, сукманина (ткань типа сукна с холщовой основой), сермяга и т. д. Большим спросом у местного населения пользовались пояски русского производства, изготовленные по этой технологии. Широкое распространение имели предметы войлока. Прониток – крестьянское полусукно, домотканина, из портяной (пеньковой, льняной) основы и шерстяного утка. Если понитки из шерстяной основы, то они попрочнее.

Тонина нити – степень ее толщины.

Во второй группе более сложного переплетения – саржевого, нити располагаются не в шахматном порядке, а со сдвигом, так на поверхности ткани образуются полосы – «диагонали» . Саржевое переплетение делится на 2 вида: простое – с одинаково повторяющимися диагоналями и сложное – ломаная саржа с узором в виде «елочки» и ромбов Саржевые ткани – всегда шерстяные, причем нити основы и утка только Z-крутки.

Полушерстяные ткани (с использованием в полотне ткани растительных и шерстяных нитей одновременно) зафиксированы не ранее XIII-XIV вв. , бытовали вплоть до XIX-XX вв. , во всяком случае, у русского старожильческого населения. О высоких навыках ткачества в те времена говорят образцы полушерстяных тканей с конопляной основой. Нити основы растительного волокна ссучены вдвое, не окрашены. Первоначально их приняли за «ажурные» ткани, так как находки имели просветы в виде полос и клеток. И только микробиологические исследования показали, что в этих тканях ажур образовался не в результате замысла ткача, а за счет распада холщовых нитей, участвовавших в организации узора. Первоначально ажурные ткани были сплошными.

Обнаружены и гладкие шерстяные ткани полотняного переплетения с вышивкой. Один из образцов такой ткани был вышит толстой иглой (кресты и круги, исполненные цветной нитью по гладкому полю ткани полотняного переплетения). Эти находки свидетельствуют о более раннем происхождении вышивки, как украшения ткани, по сравнению с узорным ткачеством (закладная и браная техника).

Было установлено, что в разных районах Руси преобладают ткани с определенным переплетением нитей. Так, в курганах вятичей чаще всего находят полушерстяные и шерстяные клетчатые ткани (пестрядь).

Особую группу составляли ткани с шитьем, выполненным металлическими нитями (золотными и серебряными) древнерусскими мастерицами. По письменным источникам известно, что уже в XI в. в монастырях существовали "школы", а в княжеской среде "домашние мастерские", в которых обучали технике золотного шитья.

Обычными находками для Х-ХII вв. являются узорные и безузорные ленты, тесьмы, шнурки и бахрома из шерстяной пряжи.

Помимо простого холста русские люди научились изготавливать узорный. Вначале появились простые рисунки – раппортные повторения небольших ромбиков, квадратиков. Но уже в XV-XVI веках употреблялись такие сюжеты как «олень в гнезде», «два оленя около дерева» и другие.

В копилке народного творчества ничего не утрачивалось, передавалось из поколения в поколение, обогащаясь и дополняясь тем, что создавалось потомками. Скажем, закладное ткачество, характерное для ранней Руси, сменило более богатое браное ткачество. Скатерти делали из браной ткани давно, но браные узоры возникли значительно позднее, особенно в то время, когда появился хлопок, окрашенный в красный цвет и другие красивые цвета. Лен же плохо и трудно красился. Вначале его следовало отбелить, а потом красить корнем марены или подмаренника в красный цвет, который все-таки выгорал на свету, линял от стирки.

Только в середине XIX века, когда появились «станки-самолеты» и передвижение челнока не зависело от руки человека, ширина ткани увеличилась.

Закладная техника – один из старейших способов ручного узорного ткачества, известный на Руси еще в X-XIII вв. Способом закладного ткачества можно выполнить и большую одноцветную, и рисунчатую многоцветную плоскость. Мастер в любом месте может заменить один узор другим, сделать орнамент крупным или мелким, многоцветным и двухцветным. Закладное ткачество – древнейший способ узорного ткачества, при котором каждый уточный ряд набирают отдельно ручным способом, за счет чего достигается цветовая насыщенность композиции вещи, что невозможно при других техниках. В русском домашнем ткачестве ткани с закладными узорами выполняли на ручном горизонтальном станке. При этом подъем основы осуществляли с помощью двух ремизок, а прокладку утка проводили руками согласно рисунку отрезками цветных нитей, которые от одной орнаментальной фигуры к другой составляют по ширине ткани полный уточный ряд. Ткань, выполненная в технике закладного ткачества, на всех участках одноосновная, одноуточная, полотняного переплетения. Фон и узор с лицевой и изнаночной стороны выглядят одинаково. Единственным недостатком такого способа ткачества является длительность самого процесса создания ткани, при котором каждый уточный ряд набирают отдельно ручным способом. Этим можно объяснить, что во второй половине XIX века при изготовлении тонких плотных тканей для рубах, полотенец, столешников узоры предпочитали выполнять более производительной браной, выборной или ремизной техниками.

Браное ткачество («брань», «бранина») – техника ткачества, в основе которой – одна система основных нитей и два утка: фоновый и узорный (образующий узор). Фоновый, или грунтовой, уток переплетается с основой полотняным переплетением, а узорный уток проходит настилом (т. е. возвышается над фоном) то с лицевой, то с изнаночной стороны. Полотняное переплетение фона ткут на двух ремизках. Для прокидки же узорного утка зев получают иным способом. Перед началом тканья узора ткачиха особой планкой с заостренными концами набирает нити основы, разделяя их на верхние и нижние, строго по счету, согласно задуманного рисунка. Отсюда, от слов «брать», «набирать», и происходит название техники. Когда узор набран планку заменяют широкой плоской дощечкой, которую ставят на ребро, и в полученный зев прокидывают уточину.

Выборное ткачество – техника ткачества, похожая на брань с той разницей, что прокидки цветного узорного утка выполняются не по всей ширине ткани, а с выбором.

Узорное ремизное ткачество – ткачество, наиболее сложное по технологии получения узора, в котором нити основы пробираются не, как обычно, в две, а в несколько ремизок (от 4 до 16) по заранее составленному рисунку.

Уток (уточный ряд, уточина) – горизонтальная нитка, переплетающая нити основы.

Ткани шелковые. Эти ткани следует отнести к привозным, восточного происхождения, что вполне закономерно в силу отсутствия местного сырья и техники изготовления отличной от местной (нити некрученые, большое количество на 1 кв. см ткани).

ОБРАБОТКА СОТКАННОЙ ТКАНИ

Но только что сотканная ткань имеет неприглядный вид. Ткачи придумали для нее название: суровая ткань или суровьё. Чтобы она похорошела и повеселела, ее нужно обработать: очистить от жира, пыли и грязи, отбелить и покрасить. После того, как холст был готов, его выносили на мороз, расстилали по снегу. Весной же расстилали его по траве на солнышке и взбрызгивали водой. И делался тогда холст из серого белым, как кипень (белая пена). В древнерусском языке существовали два термина для обозначения основного материала: хласт (или холст, холстина) – небеленая ткань и платно – выбеленное полотно.

Также на ткань наносили рисунок. Большим спросом на Руси пользовались набойные ткани, которые окрашивали (набивали) переносом цветного рисунка с деревянных досок – клише. На доске (обычно кленовой, грушевой или ореховой) вырезался рисунок, изображавший геометрические узоры, стилизованные цветы, животных (чаще всего рыб). Затем поверхность покрывали краской, сверху накладывали смоченный холст, который затем прокатывали вальком. Для каждого цвета делали свою доску. Наиболее часто встречалось сочетание черного и красно-оранжевого цветов. Подобный метод крашения сохранился до сих пор. Таким образом сейчас раскрашивают павлово-посадские платки, только рисунок переносят на них, накладывая не ткань на клише, а наоборот, клише на ткань.

Еще в древности славяне отбеливали и окрашивали готовые льняные холсты с помощью разных растений. Например, если дубовую кору залить кипятком и дать настояться, то можно получить краску желто-оливкового или черного (в зависимости от консистенции) цвета. Сок ольхи позволял выкрасить ткани в различные оттенки песочного, светло-коричневого и темно-коричневого цветов. Желтый цвет можно было получить с помощью отвара корней конского щавеля с винным камнем или из листьев щавеля, березы, шелухи лука. Зеленый – из крапивы, цветов дикой яблони, шишек осины. Синий – из коры ясеня, цветов колокольчика, ягод черники. А малиновый и фиолетовый – из ягод ежевики.

Это совокупность технологических процессов, необходимых для изготовления суровых (неотделанных) тканей текстильных. Иногда ткацкое производство называют ткачеством. В зависимости от вида перерабатываемого сырья (волокон, нитей) различают хлопко-, шерсто-, шёлко-, льноткачество и т.п. Историческая справка.

Ткачество, как и прядение, возникло в эпоху неолита и широко распространилось при первобытнообщинном строе. Ручной ткацкий станок с вертикальным расположением основы появился примерно за 5-6 тыс. лет до н. э. Изобретение ткацкого станка Ф. Энгельс считал одним из важнейших достижений человека на первой ступени его развития. В феодальный период совершенствуется конструкция ткацкого станка, создаются приспособления для подготовки пряжи к ткачеству.

Первые попытки механизации процесса ткачества относятся к 16-18 вв. Среди них наибольшее значение имело изобретение Дж.Кеем в 1733 году так называемого самолётного челнока. В конце 18 века в Великобритании Э.Картрайтом был изобретён механический ткацкий станок, в конструкцию которого в дальнейшем вносились различные усовершенствования (главным образом в Великобритании): приёмный товарный механизм (Р.Миллер, 1796), ремизо-подъёмные устройства (Дж.Тодд, 1803), механизм координации движения основного навоя и товарного валика (Р.Роберте, 1822) и др. В 1833 году в Северной Америке была изобретена самодействующая шпарутка (устройство для растяжения ткани у опушки). Существенный вклад в совершенствование конструкции ткацкого станка внесли и русские изобретатели: Д.С.Лепёшкин, запатентовавший в 1844 году механический самоостанов при обрыве уточной нити; С.Петров, предложивший в 1853 году наиболее совершенную систему боевого механизма для прокладки челнока, и др. В кон. 19 и начале 20 вв. были созданы станки с автоматической сменой челноков. Наиболее удачное решение проблемы автоматической смены уточной шпули в челноке принадлежит англичанину Дж.Нортропу (1890).

Однако челночные ткацкие станки имеют существенные недостатки: малый размер уточной паковки; свободный, с большими ускорениями полёт челнока через зев; одновременная прокладка лишь одной уточной нити и др. В начале 20 века появилось несколько конструкций бесчелночных станков, в которых уточная нить сматывалась с больших неподвижных паковок и особыми механическими устройствами прокладывалась в зеве. Станки этого типа создали в 1926 году Габлер (Германия), советский инженер В.Е.Леонтьев в 1936 году и др. В 1927 году С.А.Дынник (СССР) предложил конструкцию многозевного круглого ткацкого станка; в 1949 году В.А.Прозоровым (СССР) был создан плоский многозевный станок. Технология ткацкого производства. В соответствии с технологическим процессом изготовления тканей ткацкое производство состоит из подготовительных операций, собственно ткачества и заключительных операций. К подготовительным операциям относятся перематывание нитей основы и утка, снование, шлихтование, пробирание основы и связывание концов нитей.

Цель подготовительных операций - создание паковок нитей основы и утка, пригодных для работы на ткацком станке. Перематывание нитей основы обычно производится с прядильных початков на конические бобины крестовой намотки (реже на катушки), необходимые для следующей операции - снования. Перематывание осуществляется на мотальных машинах и мотальных автоматах. Если прядильные паковки удовлетворяют требованиям процесса снования, то перематывание исключают. При сновании нити с большого числа бобин или катушек (до 1000 нитей) навивают на сновальный валик.

Процесс осуществляется на сновальных машинах. Шлихтование основы (пропитка клейким коллоидным раствором - шлихтой) повышает выносливость нитей и сопротивляемость истиранию и многократному растяжению их при ткачестве. Пробирание нитей основы в ламели необходимо для автоматического останова станка при обрыве нити; в глазки галев ремизок нити продеваются для образования зева на станке (пространство для движения челнока) и получения ткани заданного переплетения.

Пробирание нитей в зубья бёрда обеспечивает прибой уточной нити к опушке ткани и получение необходимой плотности ткани по основе. Перематывание утка на шпули для челночных станков производится на уточно-перемоточных автоматах. Для бесчелночных ткацких станков используется бобина с мотальных или непосредственно с прядильных машин. Уточная пряжа часто подвергается дополнительной операции - увлажнению (либо эмульсированию, запариванию) для сматывания её без так называемых слётов (спадение с паковки нескольких витков). Для ткачества основа и уток из приготовительного цеха поступают в ткацкий цех для выработки из них ткани. Нити основы в процессе ткачества испытывают большие воздействия рабочих органов станка, чем уточные, поэтому к ним предъявляются повышенные требования по прочности, выносливости и износостойкости. Основа, как правило, изготавливается из лучшего, чем уток, сырья, с более высокой круткой и дополнительно усиливается шлихтованием. Обрывность нитей, особенно основных, - главная причина останова ткацких станков, она ухудшает качество тканей и создаёт отходы пряжи.

Заключительные операции ткацкого производства. - измерение длины ткани на мерильных машинах, чистка и стрижка её, контроль качества на браковочных машинах и укладка на складальных машинах. Все заключительные операции осуществляются на поточных линиях, на которых суровая ткань движется непрерывным полотном, сшитым из отдельных кусков ткани. Пороки суровой ткани оцениваются по баллам (порочным единицам), число которых определяет сорт ткани.

Ткацким производством называют также совокупность ткацкого цеха (цехов), приготовит, цеха и браковочного отдела. Ткацкое производство может быть самостоятельным (обычно называют фабрикой) или входить в состав текстильного комбината, состоящего из прядильного, крутильного, ткацкого и отделочного производств. Оптимальная мощность ткацких фабрик зависит от отрасли промышленности, например хлопчатобумажная фабрика обычно имеет 2-4 тыс. челночных станков или до 2 тыс. бесчелночных, шёлкоткацкая - до 3 тыс. пневматических, камвольно-суконная - до 800 бесчелночных. Дальнейшее совершенствование текстильного производства направлено на механизацию трудоёмких операций и автоматизацию производств. процессов; внедрение бесчелночных и многозевных ткацких станков, разработку на их основе и освоение новых форм организации труда; агрегирование процессов и машин с целью сокращения переходов в подготовке пряжи к ткачеству.

В XIX веке, вплоть до 1870-х гг., одним из самых распространенных ремесел, особенно в центре России и на Русском Севере, было ткачество. Ткацкие «мануфактуры» в то время лишь начинали возникать. И домотканное полотно, по мнению крестьян, тогда почти не имело конкуренции.

Цейтлин Е.А. Очерки истории текстильной техники. М.-Л., 1940; Рыбаков Б.А. Ремесло древней Руси. [М.], 1948; Канарский Н.Я., Эфрос Б.Е., Будников В.И. Русские люди в развитии текстильной науки. М., 1950; Технология ткачества. Т. 1-2. М., 1966-67: Гордеев В.А., Арефьев Г.И., Волков П.В. Ткачество. 3 изд. М., 1970; Проектирование ткацких фабрик. М., 1971. И. Г. Иоффе, В. Н. Полетаев.

Источник: Большая советская энциклопедия и другие материалы

Постепенно производство пряжи и домотканных холстов для изготовления одежды сменилось кустарным промыслом, что в очень незначительных размерах кое-где существовало еще лет двадцать-пятнадцать - изготовлением на ткацких станках «дорожек» из катушечных ниток и нарезанного узкими полосами старого ситца. Сейчас и это можно увидеть лишь в музеях.

Ткацкий стан остоит из простых, сделанных из толстых брусьев станины и поднёбника. На последнем крепятся все подвижные его части: рамы нитянок - ремизок с петлями из льняных ниток. В петли одной из рам продеваются чётные нити основы, в петли другой рамы - нечётные. Через подвижные блоки, привязанные к поднёбнику, пропускают веревки, соединяющие подножки с ремизками. Наступить на одну из них -поднимается чётная группа основы, на другую - нечётная.

Техникой тканья обуславливался характер браных узоров и их композиционный строй. На подзорах и полотенцах узоры располагались строгими горизонтальными рядами, с преобладанием трёхчастных композиций: срединной широкой полосы и бордюров, симметрично обрамляющих центральную кайму. Многоярусными композициями украшали особенно нарядные - дарственные полотенца, предназначенные в подарок.

История ткачества и Ткачество на Руси

Зарождение (читайте на след.страницах. ткачество Руси - на последней странице статьи)

Сложно судить о времени зарождения искусства и ремесел, корни которых теряются в глубине тысячелетий, а материальные следы (дерево, волокнистые материалы) непрочны и недолговечны. Нам остается один путь - путь аргументированной гипотезы, основанной на следующих основных группах источников информации: этнографическая - древние устройства и методы, сохранившиеся в традициях современных цивилизаций или используемые примитивными племенами;

• археологическая - находки ткацких устройств или их деталей, тканей;
  художественная - изображения в произведениях искусства соответствующего периода (вазовая или настенная живопись, рельефы и т. д.);
  литературно-фольклорная - исторические описания из различных литературных памятников соответствующего периода или описания, сохранившиеся в фольклоре;
  аналитическая - основанная на анализе социально-экономических условий, сохранившихся тканей, их возможного распределения по географическим регионам.

Применительно к начальному периоду истории ткацкой техники полезной будет только пятая группа, в той ее части, где речь идет об анализе социально-экономических условий. Основным стимулом появления одежды у человека считают необходимость защиты тела от неблагоприятных воздействий среды. По мнению некоторых исследователей, дополнительным стимулом служило удовлетворение инстинкта созидания у древних людей, в особенности у живших в местах с благоприятными климатическими условиями.

Необходимой предпосылкой для ткачества является наличие сырья. Н а этапе плетения это были полоски кожи животных, трава, тростник, лианы, молодые побеги кустов и деревьев. Первые виды плетеной одежды и обуви, подстилки, корзины и сети были первыми ткацкими изделиями. Считают, что ткачество предшествовало прядению, так как в виде плетения оно существовало еще до того, как человек открыл прядильную способность волокон некоторых растений, среди которых были дикорастущая крапива, «окультуренные» лен и конопля. Мелкое скотоводство обеспечивало различными видами шерсти и пуха.

Ни один из видов волокнистых материалов не мог сохраниться длительное время. Самой старой тканью в мире является льняная ткань, найденная в 1961 году при раскопках древнего поселения у турецкого поселка Чатал Хюиюк и изготовленная около 6500 лет до н. э. Эту ткань еще до недавнего времени считали шерстяной и лишь тщательное микроскопическое исследование более 200 образцов старых шерстяных тканей из Центральной Азии и Нубии показало, что ткань, найденная в Турции, льняная.

При раскопках поселений озерных жителей Швейцарии было обнаружено большое количество тканей из лубяных волокон и шерсти. Это послужило еще одним доказательством того, что ткачество было известно людям каменного века (палеолита). Поселения были открыты зимой 18531854 годов. Та зима выдалась холодной и сухой настолько, что уровень альпийских озер Швейцарии резко понизился. В результате местные жители увидели развалины свайных поселений, покрытые многовековым илом. При раскопках поселений был открыт целый ряд культурных слоев, самые нижние из которых датированы каменным веком. Были найдены грубые, но вполне пригодные для использования ткани из лубяных волокон, лыка и шерсти. Некоторые ткани были орнаментированы стилизованными человеческими фигурами, раскрашенными естественными красками.

В 70-е годы ХХ века с развитием подводной археологии вновь развернулись исследования поселений в обширном альпийском районе на границах Франции, Италии и Швейцарии. Поселения датировались от 5000 до 2900 лет до н. э. Найдено много остатков тканей, в том числе саржевого переплетения, клубков нитей, берд деревянных ткацких станков, деревянных веретен для прядения шерсти и льна, различных игл. Все находки указывают на то, что жители поселений занимались ткачеством сами.

Первые ткани были очень просты по структуре. Как правило, они вырабатывались полотняным переплетением. Однако довольно рано стали производить орнаментированные ткани, используя в качестве декоративных элементов религиозные символы, упрощенные фигуры людей и животных. Орнамент наносился на суровые ткани вручную. Позднее стали орнаментировать ткани вышивкой.

Дошедшие до нас памятники культуры и прикладного искусства позволили восстановить характер применявшихся в то время узоров, покрывавших кайму ворота, рукава и подол одежды, иногда пояс. Характер узоров менялся от простых геометрических, иногда с использованием растительных мотивов, к сложным с изображением животных и людей.

Передняя Азия и ткани

Плетение и ткачество были широко развиты в Древнем Двуречье. Для плетения чаще всего использовали тростник. Тростниковыми плетенками прикрывали или обвертывали покойников, ими завешивали дверные и оконные проемы, стены домов. Из тростника плели корзины для хранения документов в храмах и дворцах. Более тонкие вещи плели из травы. Такое плетение изображено на золотых филигранных ножнах из гробницы Мескаламдуга.

Ведущую роль в хозяйстве Двуречья играла культура финиковой пальмы. Из ее листьев делали вожжи, кнуты, различные крышки, плетенье для грузовой телеги.

В изобразительном искусстве Двуречья имеется лишь один рельеф позднего времени с изображением знатной эламитянки, занятой прядением, но в самых древних поселениях Хлама были найдены пряслица, обвернутые в куски ткани медные топоры. Пряслица из обожженной глины и камня - были найдены Р. Кольдевеем при раскопках Вавилона. В текстах из Фары-Шуруппака упоминаются нити, руно, пряжа, намотанная на шпулю. При раскопках в Уре найдены остатки ткани (или войлока), которой был подбит знаменитый золотой шлем Мескаламдуга.

Ткачеством занимались как рабы, так и свободные ремесленники. Рабы работали под началом надзирателя в "доме ткачей" в царских и храмовых хозяйствах и делились на две категории: старших и младших ткачей. Свободные ремесленники жили в особом квартале: текст из Керкука, хранящийся в Лувре, упоминает о «квартале ткачей». Записи о ткачах, работавших около 2200 года до н. э., найдены в халдейском городе Уре. В больших хозяйствах ткачам по счету выдавались «медные станки»: вероятно, речь идет о каких-то ткацких принадлежностях.

Сохранились целые списки одежд времени III династии Ура, где наряду с одеждой из волокна и из «травы» говорится о роскошной одежде, покрытой золотом и драгоценными камнями, об одежде мягкой нежной, твердой и плотной. Изготовленная одежда взвешивалась (одна из них, например, весила около 1300 граммов).

Хорошее представление об узорах тканей того времени дают барельефы. Например, алебастровые барельефы, когда-то покрывавшие стены дворцов Ниневии, датируются не позднее VIII века до н. э. Как утверждают многие ассириологи, орнамент барельефов есть не что иное, как подражание вавилонским тканям, а сами барельефы - косвенное свидетельство существования коврового производства.

Среди первых текстильных материалов были шерсть и лен. В VII веке до н. э. после завоевания Вавилона Синахерибом народы Двуречья познакомились с хлопчатником. «Деревья, дающие шерсть», упоминаются на ассирийском цилиндре того времени.

Известные в древности вавилонские ткани славились многоцветьем и сложностью орнамента. По Плинию Старшему, именно в Вавилоне была изобретена многоцветная вышивка.

Найденные при раскопках медные и бронзовые иглы говорят о том, что вышивка и шитье в Двуречье были известны, возможно, ранее 1100 лет до н. э.

Техника ткачества народов Древнего Двуречья пока остается неизвестной, так как до сих пор не найдено ни деталей ткацких станков, ни их изображений, неизвестна нам и технология ткачества.

Самыми старыми из текстильных цветных изделий Передней Азии остаются ковры и ткани, найденные в оледенелых курганах Горного Алтая. Древнейшим в мире является шерстяной узелковый стриженый ковер V века до н. э., обнаруженный в пятом Пазырыкском кургане, изготовленный где-то в Мидии или Персии. Прямоугольный ковер размером 1,83 х 2 метра имеет сложный узор, включающий изображения всадников с лошадьми, ланей и грифов. В том же кургане найдены ткани, покрывавшие войлочный чепрак и нагрудник и изготовленные на горизонтальном ткацком станке с расположением вертикальных линий узора вдоль утка. Все ткани двусторонние, многокрасочные, плотность по основе 22 - 26 нитей на сантиметр. В ткани, покрывавшей чепрак, плотность по утку 55 нитей на сантиметр, на некоторых узорных участках - до 80 нитей на сантиметр, ширина ткани составляет не менее 60 сантиметров.

На нагрудник нашита полоска ткани шириной 5,3 сантиметра и длиной 68 сантиметров с плотностью по утку от 40 до 60 нитей на сантиметр. На ткани изображены идущие вереницей 15 львов, по ее краям выполнена кайма из чередующихся цветных треугольников.

Качество тканей и тонкость рисунка позволяют судить о довольно высоком уровне ткачества в Передней Азии середины первого тысячелетия до н. э. Для примера можно отметить, что в изображениях человеческих фигур на ткани, покрывавшей чепрак, можно различить даже ногти на пальцах рук, и это при ширине самой ткани 6,5 сантиметра. Высокое качество тканей позволяет предположить хороший уровень ткачества и в более ранний период. Известный советский искусствовед С. И. Руденко полагает, что «упоминаемые древними авторами шитые иглой узоры... вовсе не вышивки в современном их понимании, а тончайшие гобеленовые рисунки, полученные в процессе изготовления ткани на ткацком станке».

Древний Египет

Начиная примерно с 3400 года до н. э. проследить за развитием ткачества довольно несложно. Египетский метод мумификации, погребение вместе с умершим множества предметов из повседневной жизни, особые климатические условия Египта, способствовавшие сохранению большого числа погребений, дали человечеству значительные практические сведения о жизни и привычках древних египтян. Кроме того, до нас дошло много памятников египетской живописи и скульптуры, по которым также можно судить о развитии ткачества.

Сохранились льняные ткани неолитического, бадарийского и додинастического периодов и эпохи 1 династии. На фрагментах льняной ткани из додинастического погребения в Гебелайне изображена сцена охоты на гиппопотама на двух лодках разных размеров. В гробницах фараонов I и II династий (3400 - 2980 годы до н. э.) найдены ткани с основными и уточными нитями одинаковой толщины и с плотностью по основе - 48 нитей на сантиметр, по утку60 нитей на сантиметр. Ткани мемфисской династии (29802900 годы до н. э.), найденные в гробницах в Верхнем Египте, тоньше современных льняных полотен и имеют плотность 19Х32 и 17Х48 нитей на квадратный сантиметр.

В египетских гробницах были также найдены деревянные и глиняные фигурки (около 2500 года до н. э.) ткачей и сновальщиков за работой. Снование с помощью колышков, забитых в землю, до сих пор используется некоторыми народами в ручном ткачестве (например, в Гватемале).

Среди рисунков на стенах гробницы Хемотепа из Бени - Хасана (2000 - 1788 годы до н. э.) есть несколько рисунков изображением вертикального станка и работающих ткачей, а также процессов изготовления пряжи и подготовки ее к ткачеству. Аналогичные изображения имеются на стенах еще нескольких гробниц XII династии в Бени-Хасане и Эль-Берше, а также в гробницах XVIII династии в Фивах. В Фивах археолог Уинлок нашел модель времени XI династии, изображающую ткущих женщин.

Ткани египетских мумий показывают, что люди Древнего Египта владели совершенным ткацким мастерством. При всем нашем современном оборудовании мы не можем достичь некоторых результатов, полученных когда-то древними мастерами. В отдельных тканях египетских мумий плотность по основе превышает 200 нитей на сантиметр, в то время как современное ткацкое оборудование не позволяет вырабатывать ткани с плотностью по основе большей чем 150 нитей на сантиметр. Так, например, повязка на лбу мумии, хранящейся в одном из английских музеев, сделана из полотна с плотностью по основе 213 нитей на сантиметр. Линейная плотность пряжи в этой ткани 0,185 текс (т. е. масса одного километра пряжи составляет 0,185 грамма) . Масса одного квадратного метра такой ткани составила бы 5 граммов.

Интересны результаты исследования образца ткани египетской мумии, хранящейся в Ивановском художественном музее . Ткань датируется XVI - XV веками до н. э. и состоит из четырех слоев: полотна, пропитанного прозрачным веществом желто-охристого цвета, белого грунта, напоминающего по цвету и блеску рыхлый снег, краскизеленого, красного и желтого цветов, прозрачного лака серовато-пепельного цвета. Ткань полотняного переплетения имеет плотность по основе 24 нити на сантиметр, по утку13 нитей на сантиметр. Грунт состоит из мелких анизотропных кристаллических обломков белого цвета, нерастворимых в эфире. Краска аморфная, с кристаллическими включениями, нерастворимая ни в воде, ни в универсальных органических растворителях, сохранила свежесть и яркость. Лак аморфный, не подвергшийся кристаллизации. Полученные результаты говорят о том, что в датируемое время египетские мастера умели изготовлять прочные полотняные ткани, знали способ их предохранения от тления, им был известен некристаллизующийся лак, сохраняющий яркость и свежесть красок в течение длительного времени.

В музеях мира хранится большое число образцов орнаментированных тканей, датируемых около 1500 года до н. э. Несколько образцов цветной гобеленовой льняной ткани было найдено в гробнице фараона Тутмоса IV (1466 год до н. э.). На ковре из этой гробницы виден узор в виде лотосов, полукругов и обычного для Древнего Египта крестообразного амулета. В погребении молодого фараона Тута, относящемся примерно к этому же времени, было найдено большое количество изумительных по красоте тканей.

На стене спальни в главном дворце Ахетатона, столицы фараона Аменхотепа IV (Эхнатона), сохранились остатки росписи с изображением дочерей фараона, сидящих на подушках. Рисунок тканей на подушках представляет собой параллельно расположенные ромбы голубого цвета на розовом фоне. В рельефе из гробницы Пареннефера в Ахетатоне также имеется изображение подушки, покрытой узорной тканью. Узор ткани выполнен в виде «дорог» из ромбов разных размеров. На крышке ларца из гробницы Тутанхамона (13751350 годы до н. э.) изображена сцена охоты фараона на львов. На фараоне одежда из ткани золотистого цвета с несложным геометрическим орнаментом. Конь в колеснице фараона покрыт узорной тканью, вероятно, ковром, с мотивами геометрического орнамента на золотистом фоне и с тремя темно-синими полосами по краям. Поле ткани между полосами заполнено тем же узором, что и основной фон ткани.

Древние египтяне знали и широко применяли окрашивание пряжи. Ткани мумий имеют кромки голубого и желто- коричневого цветов. Ложе мумии Тутанхамона покрывала темно-коричневая ткань. Цветом, близким к черному, окрашена ткань, покрывавшая парадные жезлы. На статую телохранителя у входа в гробницу была накинута тонкая темно-желтая ткань. В гробнице Тутанхамона найдено также несколько изделий из цветной гобеленовой льняной ткани.

В Древнем Египте ткачество было тесно связано с мелким крестьянским хозяйством. Ткани были натуральной податью землевладельцев как в Древнем, так и в Новом царстве. При XVIII династии визирь Рехмир принимал в числе подносимых ему даров ткани различных сортов.

Основываясь на тканях римского периода, найденных в Антиное и Александрии, археолог Э. Флемминг высказал предположение, что они были изготовлены на ткацком станке с подвязями. Однако вопрос о происхождении этих тканей долгое время оставался дискуссионным. Первые находки были сделаны в Антиное еще в 1896 - 1897 годах, и ведущие востоковеды того времени - Стржиговский и позднее Херцфельд - признавали иранское происхождение тканей, датируя их временем Сасанидов (224 - 651 годы). Немецкий историк искусства О. фон Фальке в своем известном труде «Художественная история шелкоткачества» защищал гипотезу о местном происхождении тканей. Этой точки зрения придерживались многие ученые, в том числе и Э. Флемминг, пока Р. Пфистер на основе дополнительных материалов, полученных французской археологической экспедицией, не доказал, что ткани были изготовлены в сасанидской Персии. Крупнейший историк текстильного искусства А. Майер, всю жизнь посвятившая изучению художественных тканей, так же как и Э. Флемминг, считает, что упоминаемые ткани были выработаны на станке с подвязями. Иран является родиной этого примечательного технического изобретения, о котором мы еще будем говорить.

Вернемся к Египту. В птоломеевский период ткачество было царской монополией, но со II века до н. э. начинает распространяться и частное ткацкое производство. Как правило, частное ткацкое производство было семейным, но иногда использовали также труд наемных работников.

Америка

Северная и Центральная Америка. Ткачество на американском континенте, как и ткачество в странах Старого Света, уходит своими корнями в глубь веков. Раскопки поселений, существовавших задолго до цивилизации инков, показали, что древние люди были весьма искусны в ткачестве.

Индейцы, как и египтяне, начинали с простых тканей полотняного переплетения, но вскоре уже изготовляли ткани таких переплетений, как саржевое и перевивочное. Они создавали сложные геометрические узоры, которые ткали или раскрашивали вручную.

Древние люди использовали в ткачестве лен, траву, волос бизонов, кроликов и опоссумов. Позднее они научились использовать шерсть этих животных, а их знакомство с хлопком произошло одновременно с народами Старого Света. Ткацкие станки были похожи на найденные при раскопках в Египте. Отличие заключалось только в том, что для внесения утка в зев вместо челнока они использовали длинный прутик.

В древних каменных пещерах в горном массиве Озарк были найдены тканые сумки, рыболовные сети, обувь, сплетенная из травы, и одежда из перьев. Древние глиняные сосуды племени алгонквин имеют отпечатки тканей или веревок, указывающие на то, что при изготовлении сосуды обертывались в тканый материал.

Так называемые изготовители корзин (2000 год до н. э.) делали тканые сумки и отлично сплетенные корзины. Значительный шаг вперед в ткацком искусстве сделали народы, жившие после «изготовителей корзин» на юго-востоке Северной Америки. Среди образцов тканей, изготовленных в то время, имеются ткани, сделанные из пряжи, полученной из волокон дикорастущих растений. После того как в качестве сырья для получения пряжи стали использовать хлопок, в хлопчатобумажные ткани часто вплетались перья (например, перья индюшек). Доисторические индейцы передали свое умение изготовлять ткани потомкаминдейцам, о которых имеются письменные свидетельства. Последние в свою очередь обучили индейцев навахо, переселившихся после испанской колонизации на toro-запад Северной Америки. Навахо оказались способными учениками и вскоре превзошли своих учителей. Они делали более тонкие и сложные ткани.

И в настоящее время индианки племени навахо ткут на ручных станках так же, как это делали их далекие предки. Они ткут одеяла, узоры которых хранятся только в их памяти. Одеяла и подстилки навахо изготовляют в гобеленовой технике. Большинство этих изделий сотканы так плотно, что не пропускают воду. До настоящего времени индианки в одном месте нарушают рисунок так, чтобы «злой дух» мог выйти из одеяла. Эта своеобразная маркировка отличает одеяла навахо.

От ткачества майя остались лишь пряслица и небольшое количество фрагментов тканей, найденных на дне источника Чичен Ица. И только фрески, керамика и скульптура рассказывают нам о тканях майя, которые, судя по изображениям, были так же красивы, как и перуанские ткани. Из сырья широко использовали однолетний и многолетний хлопчатник, который растет по всему полуострову Юкатан. Из Мексики привозили шерсть кроликов. Перед ткачеством пряжу окрашивали в соответствии с символикой, принятой у майя. Изготовляли простые грубые ткани «манта» длиной 16,5 м, красочные ткани «хуипил» для женщин, ткани для мужских штанов и занавесей, накидки для вождей, священников и идолов. Из ткани «манта», вымоченной в соляном растворе, делали защитное снаряжение.

Ткацкие устройства майя ничем не отличались от обычных устройств, используемых всеми американскими индейцами. Ткачество у майя было домашним занятием женщин. В отличие от инков майя не назначали «отобранных женщин» ткать при монастырях. Ткани изготовляли как для себя, так и на продажу.

Перу. Одним из выдающихся центров древнего ткачества является Перу. По сухости климата Перуанское побережье напоминает Египет. Как и в Египте, места для погребений выбирали в пустынных районах, где дождя практически не бывает, что обеспечило хорошую сохранность тканей. Перуанские «мумии», как и египетские, заворачивали в тонкие ткани, вероятно, специально изготовлявшиеся для погребальных целей.

Древние жители Перу знали хлопок, шерсть и лубяные волокна (кроме льна, который был неизвестен). Мы не имеем сведений о начале текстильного производства в горах, но на побережье первым волокном был хлопок, лубяные волокна использовали в основном для специальных изделий: тонких сеток для волос, веревок и т. п. Очень рано среди материалов появляется шерсть лам, альпак и диких викун. Для грубых тканей использовали шерсть ламы (желтокоричневого цвета), более тонкой была шерсть альпаки (белого, черного и коричневого цветов).

Самые ранние ткани Перу были найдены при раскопках Уака Приета, палеолитического поселения на Северном побережье, датируемого около 2500 года до н. э. Было найдено около 3 тысяч фрагментов тканей, в основном хлопчатобумажных, и лишь небольшое количество из какого-то местного лубяного волокна, шерстяных тканей не было вообще. Около 78 процентов тканей выполнено в технике перевивки, непосредственно развившейся из плетения.

Европа

Кости животных использовали наши предки для изготовления самых разных вещей. В Северной Европе,в том числе и в Древнем Новгороде, где при раскопках собрано более 400 таких костей 0 орудий труда. Но еще больше найдено там заостренных предметов, именуемых проколками и изготовленных из костей овцы, козы, лошади, собаки, лося или других животных. Наибольшее число новгородских проколок относится к самым древним горизонтам X века, меньше их оказалось в слоях XI века, а количество еще более поздних и вовсе незначительно. То же характерно и для других центров Древней Руси. Если предположить, что такие заостренные кости применялись как инструмент, прокалывающий кожу, то уменьшение их количества могло быть связано с появлением более совершенных орудий. Этого, однако, не наблюдается.

Скорее всего, проколки служили инструментом ткача, подбивавшего им нити утка и, кстати, для той же цели могли использоваться мечевидные деревянные орудия, обычно принимаемые за детские игрушки. Уменьшение числа и тех и других в более поздних археологических слоях, по-видимому, связано с периодом усовершенствования ткацкого производства. Дело в том, что такая подбивка была нужна лишь при работе на вертикальном станке, где полотно ткали сверху вниз. Такие станки - благодаря своей исключительной простоте - имелись буквально в любом хозяйстве, ведь вся одежда была в те времена домотканой. С появлением же горизонтального станка изменилась сама технология ткачества: специальное решетчатое устройство стало равномерно распределять нити основы и прижимать нити утка.

(Горизонтальный станок был уже значительно эффективнее и принадлежал обычно ремесленнику-профессионалу. В Западной Европе он получил распространение в XI веке - с появлением первых крупных центров текстильной индустрии во Фландрии, Англии и на севере Франции.

Археологические свидетельства появления горизонтального станка немногочисленны: отдельные его детали находят в напластованиях XI века в Хедебю и Гданьске. И судить о его распространении чаще приходится по отсутствию в слое деталей вертикального станка - таких, как проколки и мечевидные предметы из Новгорода.

Ткачество на Руси

Всю историю славянского ткачества можно рассказать по предметам крестьянского быта. Наиболее распространёнными видами народного бытового искусства были вышивка, узорное ткачество, вязание, резьба и роспись по дереву, обработка бересты и металла. Такое многообразие форм изобразительного творчества обуславливалось самой жизнью народа. Условия натурального хозяйства заставляли создавать домашнюю обстановку,утварь, орудия труда и одежду своими руками. Эти вещи сопровождали его в течение всей жизни, а потому понятно, что крестьянин стремился делать не только полезные и удобные, но и красивые предметы.

Узорно-ремизное ткачество - старинный вид народного ремесла - было развито во многих деревнях Нижегородского края, особенно на северных его окраинах. Домоткаными узорами крестьянки украшали половики, одежду, покрывала, скатерти, столешницы, полотенца. Материалом для ткачества служили лен, шерсть и хлопок. Нижегородское ткачество отличалось большой узорностью геометрического орнамента и тонкостью колорита. Количество цветов в ткани немногочисленно, гармонично и благородно в оттенках. В основном это белый, красный, синий цвета. Благодаря тонко найденному композиционному решению цвета и орнамента изделия ткачих имели особенную изысканность.

Высокого уровня развития достигло среди славян искусство узорного ткачества. На примитивных ткацких станах они вырабатывали гладкие полотна и прекрасные по своим художественным достоинствам рисунчатые ткани. Часть узорных изделий украшала одежду, другая - крестьянский интерьер. Материалом служили льняные нити. Зачастую к льняной добавляли конопляную или шерстяную нить.

Узоры орнамента создавались благодаря использованию различных приемов переплетения нитей в самой ткани.

Наиболее простой и распространённый способ орнаментации применялся у славян в пестрядинных тканях с полотняным переплетением. Эти ткани использовались для будничной одежды - мужских и женских рубах, сарафанов. Узоры пестряди для одежды были в клетку, полоску, очень сдержанной расцветки. Преобладали голубые, серые, сиреневые тона, перекликавшиеся с колоритом окружающей природы. Иногда в тканях с добавлением шерстяной или конопляной нити использовались яркие и сочные цвета: красный, коричневый, розовый и другие.

Праздничную одежду, в частности женские рубахи, шили из холста белого цвета, подолы украшались красной полосой тканого узора. Общий колорит и подбор тонов в традиционной одежде свидетельствуют об удивительном вкусе и чувстве гармонии у славянских мастериц.

Тканые узорные полотенца, подзоры и женские рубахи изготовлялись браной двухуточной техникой тканья. Техника браного двухуточного тканья не отличается особой сложностью, но она очень трудоёмка и требовала от ткачихи большого внимания - малейшая оплошность при отсчёте нитей вызывала искажение всего рисунка.

Техникой тканья обуславливался характер браных узоров и их композиционный строй. На подзорах и полотенцах узоры располагались строгими горизонтальными рядами, с преобладанием трёхчастных композиций: срединной широкой полосы и бордюров, симметрично обрамляющих центральную кайму. Многоярусными композициями украшали особенно нарядные - дарственные полотенца.

Несмотря на небольшой круг исходных мотивов, тканые узоры чрезвычайно разнообразны по общему виду, что достигалось благодаря различным комбинациям и перестановке фигур. Даже простое удлинение или укорочение геометрических фигур создавало новый орнамент.

Ткацкие станки древних славян были сделаны из толстых брусьев станины и поднёбника. На последнем крепятся все подвижные его части: рамы нитянок - ремизок с петлями из льняных ниток. В петли одной из рам продеваются чётные нити основы, в петли другой рамы - нечётные. Через подвижные блоки, привязанные к поднёбнику, пропускают веревки, соединяющие подножки с ремизками. Наступить на одну из них -поднимается чётная группа основы, на другую - нечётная.

Особенностью северорусских народных тканей является их узорчатость, тщательная графическая разработка самого узора, порой довольно сложно заплетенного, и в то же время сдержанность в его применении: цветным узором здесь украшали лишь край изделия, оставляя основную часть его или гладко-белой, или с белым рельефным, очень скромным и неброским рисунком. Сдержан и колорит северных тканей: он строится на классически строгом сочетании красного с белым, где белый количественно преобладает (белое поле самой ткани и красная неширокая кайма). В самой кайме красный узор выступает на белом фоне, причем белый и красный цвет уравновешены, количество их почти одинаково, отчего общий тон этого узора не густо-красный, а розоватый. Это придает колориту северных тканей известную легкость, изысканность. Если ткань многоцветна, например полосатый половик или клетчатая пестрядь, то и здесь колорит чаще бывает мягким, сравнительно светлым.

Художественное решение узорных тканей во многом определяется техникой ткачества. А техника узорного ткачества в Поморье была весьма разнообразной. Так для изготовления будничной и рабочей одежды (мужских рубах, рабочих юбок и сарафанов), бытовых предметов (наволочек и простыней), использовали технику полотняного и саржевого переплетения. Материалом для изготовления полотна, сукна, холщовых и полушерстяных тканей служили лен, конопля, бумага и шерсть. Наиболее распространены были поморские пестряди. Основой для них служили хлопчатобумажные льняные ткани в клетку или полоску. Менее было распространено в Поморье узорно-ремизное ткачество. Ткани, выполненные в технике многоремизного ткачества, назывались "камчаткой". Такими узорами мастерицы украшали покрывала, скатерти, столешницы, полотенца.

Выполнять самые сложные по замыслу узоры позволяла техника браного ткачества. Характерными видами поморских изделий браного тканья являются полотенца, женские рубахи, напольные дорожки. В их орнаменте преобладали геометрические узоры.

В самых древних техниках ткачества, без применения ткацкого станка осуществлялось ткачество поясов. Они выполнялись - на дощечках, плетением, на бердечке ("на ниту", "чурочку", "в кружках"). Пояса являлись обязательной частью традиционного северного костюма.

Литературные источники к данной статье:

• Богуславская, И. Я. Узоры на полотне // Богуславская. И. Я. Северные сокровища: о нар. искусстве Севера и его мастерах. - Архангельск: Сев.-Зап. Кн. Изд-во, 1980.С. 53-63.
• Клыков С. С. Пояс как элемент комплекса женского костюма / С. С. Клыков // // Народный костюм и обрядность на Русском Севере: материалы VIII Каргопольской научной конференции / науч. ред. Н. И. Решетников; сост. И. В. Онучина. - Каргополь, 2004.С. 242-249.
• Кожевникова, Л. А. Особенности народного узорного ткачества некоторых районов Севера // Русское народное искусство Севера: сб. статей.Л. : Сов. Художник, 1968.С. 107-121.
• Лютикова, Н. П. Орнаментация тканей русского населения бассейна р.Мезени в конце XIX-начале ХХ века: ткачество, вышивка, вязание / Н. П. Лютикова // Народный костюм и современная молодежная культура:Сб.ст. - Архангельск: 1999. - С.110-125.
• Ткани и одежда Поморья в собрании Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника: кат. / Соловец. гос. ист.-архитектур. и природ. музей-заповедник, Всерос. худож. науч.-реставрац. центр им. акад. И.Э.Грабаря, Арханг. фил. ; авт. вступ. ст. и сост. Г. А. Григорьева; фото В. Н. Вешняков, М. Ф. Луговский; прорис. С. М. Бойко, Г. А.Григорьева. - Архангельск: Правда Севера, 2000. - 280с.
• Филёва, Н. А. Узорное ткачество на Пинеге / Н. А. Филёва // Народные мастера. Традиции, школы: вып. 1: сб. статей / НИИ теории и истории изобраз. искусства ордена Ленина Акад. хдожеств. СССР; под ред. М. А. Некрасовой.М. : Изобраз. Искусство, 1985. - С. 122-129.
• Чуракова, С. В. Виды ручного узорного ткачества / С. В. Чуракова // Народное творчество. - 2006.№ 5.С. 34-47.

Этой же точки зрения придерживался историк текстильной техники Е. А. Цейтлин: «...Таким образом, к концу эпохи ранней коммуны... человечеством были освоены уже такие элементы текстильного производства в широком смысле слова, как примитивная обработка кожи, использование древесной коры, стеблей, листьев и животных волос, с последующим свойлачиванием их, плетение прутьев, полос и лент, сшивание... одежды, умение вить веревки и ссучивать элементарным образом нити» .
Интересно высказывание известного немецкого архитектора прошлого века Г. Земпера о взаимосвязи ткачества и архитектуры: «Несомненно, что ткачество древнее архитектуры, что орнамент переносился не со стен на ткани, а, наоборот, с тканей на стены. Достаточно лишь взглянуть на регулярное расположение линий и фигур, чтобы узнать в них чередование нитей» .
Конечно, ни один из видов волокнистых материалов не мог сохраниться длительное время. Самой старой тканью в мире является льняная ткань, найденная в 1961 году при раскопках древнего поселения у турецкого поселка Чатал Хюиюк и изготовленная около 6500 лет до н. э. Интересно, что эту ткань еще до недавнего времени считали шерстяной и лишь тщательное микроскопическое исследование более 200 образцов старых шерстяных тканей из Центральной Азии и Нубии показало, что ткань, найденная в Турции, льняная.

В древней литературе Китая, Индии, Передней Азии и Египта есть многочисленные опиания, связанные с ткачеством. Много таких упоминаний в греческой и римской литературе

Известны находки пряслиц* [*Пряслице - грузик, насаживаемый на веретено для придания ему устойчивости и равномерности вращения] на Крите, датируемые около 5000 лет до н. э. Это несомненное свидетельство культуры, знакомой с ткачеством. Неоднократно находили пряслица в поселениях этого же времени, найдены места для ткацких станков в египетских додинастических погребениях (5000- 3400 годы до н. э.).
При раскопках поселений озерных жителей Швейцарии было обнаружено большое количество тканей из лубяных волокон и шерсти. Это послужило еще одним доказательством того, что ткачество было известно людям каменного века (палеолита). Поселения были открыты зимой 1853- 1854 годов. Та зима выдалась холодной и сухой настолько, что уровень альпийских озер Швейцарии резко понизился. В результате местные жители увидели развалины свайных поселений, покрытые многовековым илом. При раскопках поселений был открыт целый ряд культурных слоев, самые нижние из которых датированы каменным веком. Были найдены грубые, но вполне пригодные для использования ткани из лубяных волокон, лыка и шерсти. Некоторые ткани были орнаментированы стилизованными человеческими фигурами, раскрашенными естественными красками.

Конструкция ткацкого станка лужицкой культуры около 1300 г.

В 70-е годы XX века с развитием подводной археологии вновь развернулись исследования поселений в обширном альпийском районе на границах Франции, Италии и Швейцарии. Поселения датировались от 5000 до 2900 лет до н. э. Найдено много остатков тканей, в том числе саржевого переплетения, клубков нитей, берд деревянных ткацких станков, деревянных веретен для прядения шерсти и льна, различных игл. Все находки указывают на то, что жители поселений занимались ткачеством сами.
Первые ткацкие станки были с вертикально расположенной основой, которая подвязывалась к горизонтальным ветвям деревьев. Внизу нити прикреплялись к стволам поваленных деревьев или зажимались камнями. Молодые гибкие побеги кустов и деревьев, закрепленные колышками на земле, также могли служить нижней частью такого вертикального станка. Уток сплетался с основой руками.
Вариантом вертикального ткацкого устройства была рама бразильского племени бакаири. В землю вертикально врывали два столба и обматывали их толстой хлопковой нитью, служившей основой. Уток продевали вручную, перебирая пальцами основу, с помощью палочки, на которую был намотан уток. Станок с вертикальной рамой был также первоначальной формой ткацкой техники у большинства африканских племен. Работа по перебору нитей основы вручную утомительна и малопроизводительна. Дальнейшим этапом в развитии ткацкой техники стало появление в V тысячелетии до н. э. ручного ткацкого станка.
В бронзовом веке ткацкие станки были усовершенствованы настолько, что и в настоящее время они используются некоторыми нецивилизованными племенами в неизменном виде. К. двум вертикально стоящим столбам вверху крепили перекладину, к которой подвязывали нити основы. Грузы, подвешенные снизу к нитям основы, обеспечивали их натяжение. Дальнейшим развитием станков этого типа стало введение накопителей основы и ткани (навоя и товарного валика).
Этнографы Чэпл и Кун делят все разновидности примитивных ткацких станков на три группы: 1) с одним неподвижным навоем, укрепленным на двух вертикальных брусьях; 2) с двумя неподвижными навоями и с подножкой (в большинстве случаев горизонтального типа); 3) с двумя вращающимися навоями.
Ткацкий станок появился на довольно позднем этапе развития человеческой культуры. Он остался неизвестен на всей территории полинезийской культуры, большинству индейских племен, племенам Южной Африки и Крайнего Севера, степным народам Азии. Все эти племена пользовались плетельными или перевивочными устройствами, а также другими методами изготовления одежды (из древесной коры, из шкур животных, войлока и т. п.).
Первые ткани были очень просты по структуре. Как правило, они вырабатывались полотняным переплетением. Однако довольно рано стали производить орнаментированные ткани, используя в качестве декоративных элементов религиозные символы, упрощенные фигуры людей и животных. Орнамент наносился на суровые ткани вручную. Позднее стали орнаментировать ткани вышивкой.
Дошедшие до нас памятники культуры и прикладного искусства позволили восстановить характер применявшихся в то время узоров, покрывавших кайму ворота, рукава и подол одежды, иногда пояс. Характер узоров менялся от простых геометрических, иногда с использованием растительных мотивов, к сложным с изображением животных и людей.

Северная и Центральная Америка. Ткачество на американском континенте, как и ткачество в странах Старого Света, уходит своими корнями в глубь веков. Раскопки поселений, существовавших задолго до цивилизации инков, показали, что древние люди были весьма искусны в ткачестве.
Индейцы, как и египтяне, начинали с простых тканей полотняного переплетения, но вскоре уже изготовляли ткани таких переплетений, как саржевое и перевивочное. Они создавали сложные геометрические узоры, которые ткали или раскрашивали вручную.
Древние люди использовали в ткачестве лен, траву, волос бизонов, кроликов и опоссумов. Позднее они научились использовать шерсть этих животных, а их знакомство с хлопком произошло одновременно с народами Старого Света. Ткацкие станки были похожи на найденные при раскопках в Египте. Отличие заключалось только в том, что для внесения утка в зев вместо челнока они использовали длинный прутик.
В древних каменных пещерах в горном массиве Озарк были найдены тканые сумки, рыболовные сети, обувь, сплетенная из травы, и одежда из перьев. Древние глиняные сосуды племени алгонквин имеют отпечатки тканей или веревок, указывающие на то, что при изготовлении сосуды обертывались в тканый материал.
Так называемые изготовители корзин (2000 год до н. э.) делали тканые сумки и отлично сплетенные корзины. Значительный шаг вперед в ткацком искусстве сделали народы, жившие после «изготовителей корзин» на юго-востоке Северной Америки. Среди образцов тканей, изготовленных в то время, имеются ткани, сделанные из пряжи, полученной из волокон дикорастущих растений. После того как в качестве сырья для получения пряжи стали использовать хлопок, в хлопчатобумажные ткани часто вплетались перья (например, перья индюшек). Доисторические индейцы передали свое умение изготовлять ткани потомкам - индейцам, о которых имеются письменные свидетельства. Последние в свою очередь обучили индейцев навахо, переселившихся после испанской колонизации на юго-запад Северной Америки. Навахо оказались способными учениками и вскоре превзошли своих учителей. Они делали более тонкие и сложные ткани.
И в настоящее время индианки племени навахо ткут на ручных станках так же, как это делали их далекие предки. Они ткут одеяла, узоры которых хранятся только в их памяти. Одеяла и подстилки навахо изготовляют в гобеленовой технике. Большинство этих изделий сотканы так плотно, что не пропускают воду. До настоящего времени индианки в одном месте нарушают рисунок так, чтобы «злой дух» мог выйти из одеяла. Эта своеобразная маркировка отличает одеяла навахо.
От ткачества майя остались лишь пряслица и небольшое количество фрагментов тканей, найденных на дне источника Чичен Ица. И только фрески, керамика и скульптура рассказывают нам о тканях майя, которые, судя по изображениям, были так же красивы, как и перуанские ткани. Из сырья широко использовали однолетний и многолетний хлопчатник, который растет по всему полуострову Юкатан. Из Мексики привозили шерсть кроликов. Перед ткачеством пряжу окрашивали в соответствии с символикой, принятой у майя. Изготовляли простые грубые ткани «манта» длиной 16,5 м, красочные ткани «хуипил» для женщин, ткани для мужских штанов и занавесей, накидки для вождей, священников и идолов. Из ткани «манта», вымоченной в соляном растворе, делали защитное снаряжение.
Ткацкие устройства майя ничем не отличались от обычных устройств, используемых всеми американскими индейцами. Ткачество у майя было домашним занятием женщин. В отличие от инков майя не назначали «отобранных женщин» ткать при монастырях. Ткани изготовляли как для себя, так и на продажу.
Перу. Одним из выдающихся центров древнего ткачества является Перу. По сухости климата Перуанское побережье напоминает Египет. Как и в Египте, места для погребений выбирали в пустынных районах, где дождя практически не бывает, что обеспечило хорошую сохранность тканей. Перуанские «мумии», как и египетские, заворачивали в тонкие ткани, вероятно, специально изготовлявшиеся для погребальных целей.
Древние жители Перу знали хлопок, шерсть и лубяные волокна (кроме льна, который был неизвестен). Мы не имеем сведений о начале текстильного производства в горах, но на побережье первым волокном был хлопок, лубяные волокна использовали в основном для специальных изделий: тонких сеток для волос, веревок и т. п. Очень рано среди материалов появляется шерсть лам, альпак и диких викун. Для грубых тканей использовали шерсть ламы (желто-коричневого цвета), более тонкой была шерсть альпаки (белого, черного и коричневого цветов).
Самые ранние ткани Перу были найдены при раскопках Уака Приета, палеолитического поселения на Северном побережье, датируемого около 2500 года до н. э. Было найдено около 3 тысяч фрагментов тканей, в основном хлопчатобумажных, и лишь небольшое количество из какого-то местного лубяного волокна, шерстяных тканей не было вообще. Около 78 процентов тканей выполнено в технике перевивки, непосредственно развившейся из плетения.
Ткани Уака Приета выполнены с помощью очень простой техники. Они гораздо грубее более поздних тканей, однако их нельзя назвать примитивными. Все ткани имеют ширину не более 20 см и примерно в два раза большую длину. Плотность по основе выше, чем по утку. Иногда для формирования узора оставляли свободными короткие участки основы. Вероятно, перевивочные ткани делали без остова с нитями основы, подвешенными к палке. Уточина после прокладки подвязывалась к кромке. Наиболее часто применяемые орнаментальные мотивы - изображения змей и птиц.
В так называемый созидательный период (1250-850 годы до н. э.) появляется еще несколько видов ткацкой техники, но продолжается изготовление и перевивочных тканей.
В погребениях культистского периода (850-300 годы до н. э.) сохранилось достаточное количество тканей для того, чтобы судить об уровне ткачества. В технологии сделан значительный шаг вперед по сравнению с ранними периодами. Среди используемых видов техники - гобеленовая техника, изготовление ажурных и двухслойных тканей. Для украшения газовых тканей и тканей типа современного гринсбона использовали бахрому и кисти. В этот же период отмечается применение педалей на ткацком станке.
Наиболее известным погребением этого периода является Паракас Кавернас, расположенное на Южном побережье. Здесь были найдены грубые хлопчатобумажные ткани среднего качества, большая часть которых украшена вышивкой, ажурные ткани. Почти все ажурные ткани хлопчатобумажные, но иногда и шерстяные. В Паракас Кавернас найдены самые древние образцы двухслойных тканей. Их высокое качество позволяет предположить длительный период развития этого вида технологии, одной из самых любимых у древних перуанских ткачей. Для выработки двухслойных тканей использовали две основы и два утка, каждая пара имела свой цвет. В результате получалась ткань с контрастными цветами лицевого и обратного слоев, которые перевязывались по контуру узора со сменой слоев. Двухслойные ткани в основном использовали для сумок. При выработке брали основу и уток одной линейной плотности. Плотность тканей небольшая и не превышает 19 нитей на сантиметр. Почти все двухслойные ткани хлопчатобумажные, наиболее распространенные цвета белый и коричневый. Найдены также редкие образцы трех- и четырехслойных тканей, каждый слой которых имеет свой цвет. Широко распространены в Паракас Кавернас и парчовые ткани, но самые ранние образцы их найдены в Супе на Центральном побережье. Парчовое, или брокатное, ткачество заключается в том, что в зев на всю ширину ткани вносится дополнительный узорный уток, который выводится на поверхность там, где необходимо по узору, в других местах он скрыт толстым грунтовым утком.
К культистскому периоду относятся и самые ранние гобеленовые ткани, в некоторых случаях с участками ажурного переплетения. В отличие от гобеленовых тканей других стран перуанские гобеленовые ткани имеют средние размеры, сотканы очень плотно. Они в основном использовались для одежды, сумок и т. п., хотя есть и отдельные образцы шпалер. При работе в гобеленовой технике ткач может или закончить одну линию утка, используя все цвета, или закончить узор одного цвета полностью, а затем перейти к узору другого цвета. Последняя техника более сложна, но, по всей вероятности, именно она применялась перуанскими ткачами при выработке тканей типа «келим» и «эксцентрик». Характерным орнаментом был регулярно повторяющийся узор, часто геометрический с прямыми линиями, хотя довольно часто использовался орнамент из стилизованных изображений животных. Наиболее совершенные, самые тонкие и красивые перуанские ткани были выполнены в гобеле новой технике.
Гобеленовые ткани всегда делали с хлопчатобумажной основой и шерстяным утком при очень высокой плотности по утку. Известный исследователь перуанских древностей Д. Бёрд описывает образец ткани со средней плотностью по утку 128,7 нити на сантиметр, доходящей в отдельных местах до 197 нитей на сантиметр. (В европейских гобеленовых тканях плотность по утку не превышала 33,5 нити на сантиметр. Для утка обычно брали шерстяную нить в два сложения, для основы - хлопчатобумажную в три сложения. Обычная плотность по основе 26,4 нити на сантиметр.) Почти каждая техника ткачества у перуанских ткачей имела свои варианты. Один из таких вариантов гобеленовой техники, получивший название «прозрачный гобелен», представляет собой разреженный хлопчатобумажный креп, сотканный из одиночных нитей и имеющий вид вуали.
На Северном побережье тканей экспериментального периода (с 300 года до н. э. до 200 года) сохранилось недостаточно, чтобы судить о развитии текстильного производства, но на Южном, побережье в 1927 году Телло недалеко от Паракас Кавернас обнаружил Некрополис, предназначенный для захоронения представителей высших классов, вождей или жрецов. Тело заворачивали в длинную хлопчатобумажную ткань. Эти ткани интересны своими размерами. Некоторые из них имеют ширину 3,9 и длину 25,5 метра, в то время как ткани шириной 1,5 метра почти неизвестны на всей территории Перу.
Ткани Некрополиса прекрасно сохранились. Для их вы работки использовалось несколько видов техники. Ткани в основном орнаментированы вышивкой. В некоторых из них вышивка покрывает всю поверхность. Стежки вышивки направлены вдоль нитей. По общему уровню ткани Некрополиса находятся в ряду лучших в мире.
В 200-600 годы перуанский текстиль вступил в классическую стадию развития. Для выработки тканей использовались все виды ткацкой техники. Вплоть до испанского завоевания не было сделано ни одного технического усовершенствования. Особенно интересны ткани этого периода из Наска (Южное побережье).
В Тиахуанако (Южное нагорье) впервые появились ворсовые и махровые ткани, для получения которых в Перу применяли несколько процессов. В первом проложенную уточину вытягивали наверх петлями длиной примерно 2,5 сантиметра, что позволяло получить горизонтальные линии петель. Вероятно, уточины проходили через пруток, который затем удаляли. Интересным перуанским изобретением является использование цветных пучков волокон, которые захватывались петлями основы и утка. Затем ворс подстригали и получали ровную гладкую поверхность. Такую технику использовали для изготовления шляп, головных повязок и сумок. В тканях эту технику применяли для утепления.
В следующие исторические периоды при неизменном общем характере орнамента тканей изменялись лишь некоторые его элементы. Основными мотивами были «дороги» и полоски с повторением небольших геометрических форм и стилизованных изображений животных в несколько цветов. Характерной перуанской техникой является «стержневая» техника, или «поддержка утком», или «лоскутная» техника. Суть техники заключалась в том, что ткачество осуществлялось на специальной скелетной пряже или шнурах, которые удалялись из готовой ткани. Затем ткань усиливали введением дополнительных нитей (часто после резервного крашения) обычно с помощью иглы.
В период «эпигонского» Тиахуанако наивысшего расцвета достигла гобеленовая техника. В это время делали самые тонкие гобеленовые ткани.
К поздним периодам относятся лучшие образцы основонастилочных тканей, найденные на Южном побережье. Основа в них всегда была хлопчатобумажной, уток - или хлопчатобумажный, или шерстяной. Были распространены репсы и полотняные ткани с репсовым эффектом.
Большинство народов на ранних ступенях развития использовали в качестве одежды куски тканей, поэтому внешний вид их был очень важен. Перуанцы изготовляли ткани в виде трапеции, украшали их бордюрами и бахромой. В бордюрах, как правило, делали узор, отличный от узора фона, его часто выполняли другой техникой. Бахрому делали из петель основы, которыми она закреплялась на перекладинах станка. С боковых сторон, вероятно, удаляли временные крайние нити основы. Часто петли бахромы обшивали нитями.
Одним из интересных достижений перуанцев было ткачество трубчатых ремней, лент и поясов. Исследование этой техники не проводилось, но, по мнению американского историка Мейсона, основа натягивалась на кольца, а уток прокладывался по спирали. Обычно использовали одно из основонастилочных переплетений. Из полых тканей изготовляли ручки для сумок. Этот вид ткачества стал распространенным только в более поздние периоды.
В перуанском ткачестве, вероятно, использовали три типа станков. Первый тип относится к поясным ткацким устройствам, с его помощью ткали большинство тканей. Одна перекладина крепилась к шесту или дереву, другая - к ремню, охватывавшему спину ткача. С помощью ремня поддерживали необходимое натяжение основы. После получения половины ткани устройство переворачивали и начина ли ткать с другой стороны. По мере уменьшения просвета деревянные зевообразовательные планки снимали. Последнюю уточину прокладывали с помощью иглы. Это примитивное ткацкое устройство использовали в практически неизменном виде в течение многих веков. Два других типа станков - горизонтальный для изготовления одеял и вертикальный для гобеленового ткачества - были распространены во всех странах.

Ткаче ство в древней литературе и искусстве

Ткачество всегда занимало важное место в жизни людей. Почти у всех народов мира есть мифы и легенды, связанные с изготовлением тканей, которые нашли отражение в литературе и искусстве того времени.
В древнегреческой литературе (гомеровском эпосе) очень много упоминаний о ткачестве. Так, ткачество - излюбленное занятие богини Афины. Ткали почти все упоминаемые в поэмах женщины: Арета, Елена, Пенелопа, Цирцея и др. Из вазовой живописи известно, что ткацкий станок вертикального типа с подвешенными к нижней части основы грузилами, описанный Гомером, был известен по всей Греции.

Гомер в «Одиссее» рассказывает знаменитую историю о Пенелопе и ее ткацком станке. Одиссей, царь острова Итака и муж Пенелопы, был одним из главных героев Троянской войны. После окончания войны при возвращении на родину Одиссею пришлось в течение 10 лет испытать ряд приключений. Пенелопа осталась верна Одиссею и своих много численных поклонников просила подождать ответа до тех пор, пока она не кончит ткать саван для старого Лаэрта, отца Одиссея. Пенелопа прилежно ткала весь день, а ночью распускала все, сделанное за день. Подкупленные служанки выдали женихам тайну ее бесконечной работы. Пенелопе нелегко пришлось перед лицом разгневанных поклонников, но Одиссей возвратился вовремя. Боги хорошо отблагодарили Пенелопу за ее преданность мужу (и ткачеству тоже), сделав покровительницей ткачества. В другом месте «Одиссеи» говорится о высоком качестве тканей:

«...ткани ж
Были так плотны, что в них не впивалось и тонкое масло.
Сколь феакийские мужи отличны в правлении были
Быстрых своих кораблей на морях, столь отличны их жены
Были в тканье: их богиня Афина сама научила
Всем рукодельным искусствам, открыв им и хитростей много».

В более поздней греческой литературе также много указаний на то, что ткачество было весьма распространенным домашним занятием. Афинские девушки в год изготовляли одно узорное покрывало для Афины, покровительницы города. Аристотель отмечал, что в выделке панафинейского пеплоса наиболее известны мастера-ткачи Акезас и Геликон. Большой популярностью в греческом мире пользовались ткани, сделанные Памфилиасом и Алкименом. Много времени провела за ткацким станком Ифигения, героиня комедии Аристофана «Лисистрата». Из литературных источников известно, что Милет славился в то время пурпурными узорными тканями и коврами, Имброс - тканями из заячьей шерсти, Мегара - повседневными тканями. В трагедии Эврипида «Ифигения в Тавриде» рассказывается о том, что героиня выткала ткань с изображением солнечного затмения и ссоры Атрея и Фиеста.
Поэт Фиокрит в идиллии «Сиракузянки» так описывал ткани, изготовленные для религиозных мистерий в Александрии:

«Что за ткачихи, Афина, покровы им эти соткали!
Чья им искусная кисть создала этих образов прелесть:
Ведь что живые стоят, что живые гуляют по ткани.
Скажешь, с душою они: нет на свете мудрей человека!»

Узорные ткани с вытканными на них мифологическими сюжетами упоминает, описывая царскую палатку, историк египетского царя Птоломея Филадельфа Калликсен.
Об узорах греческих тканей того времени можно судить по вазовой живописи. На амфоре из Мелоса (около VI века до н. э.) изображены Аполлон, Арго, Опис и идущая им навстречу Артемида. На фигурах одежда из тканей с шашечным узором, а также узором, построенным на основе геометрического орнамента. Сложными узорами, состоящими из элементов геометрического и растительного орнаментов, покрыта одежда Ахилла и Аякса, играющих в шашки, на росписи амфоры третьей четверти VI века до н. э. (Ватиканские музеи, Рим), Диониса в ладье на росписи килика, датируемого тем же временем (Музей античного малого искусства, Мюнхен).
Часто упоминают о ткачестве и римские авторы. Например, Плиний Старший писал о производстве узорных тканей в Александрии и о златотканых «одеждах Аттала». Овидий в «Метаморфозах» рассказал о прекрасной гречанке Арахне из Лидии, искусной ткачихе, посмевшей вызвать на соревнование богиню мудрости, покровительницу наук, искусств и ремесел Афину Палладу. Афина изобразила на полотне Акрополь и свой спор с Посейдоном за обладание Аттикой:

«Марсов Тритония холм на Кекроповой крепости нитью
Изображает и спор, как этой земле нарекаться.
Вот и двенадцать богов с Юпитером посередине
В креслах высоких сидят, в величавом покое. Любого
Можно по виду признать...»

Арахна же создала полотно - «обличенье пороков небесных» с изображением Олимпа и жизни богов. Разгневанная Афина ударила Арахну челноком по лицу, после чего Арахна от обиды повесилась. Но этого мало было мстительной богине, она оживила девушку, а затем превратила в паука, обреченного навечно ткать паутину.
Аналогичные легенды были и у других народов. Найдено много рисунков египетской богини Изиды с челноком в руке, что указывает на то, что верховная богиня Египта, сестра и жена Озириса, богиня искусств и ремесел, была также и богиней ткачества. Энки, шумерский бог мудрости, «создал нить», усовершенствовал «ремесло женщины», поручив его богине ткачества Утту. По Плинию Младшему, ассирийцы приписывали честь открытия ткачества царице Семирамиде, жене царя Нина, основателя Ассирии. Сам Плиний считал, что это открытие принадлежит египтянам. Греки полагали, что ткачеству людей научила богиня Афина, римляне - Минерва. Мусульмане думали, что это сделал внук Ноя, одного из персонажей Ветхого Завета и корана, инки - Мама Окло, жена Манко Копака, первого их полулегендарного правителя.
В мифах индейцев чибча (Колумбия) есть некий бородатый старец Бочика, пришедший с Востока и научивший их ткать хлопчатобумажные ткани, выращивать фрукты, строить дома, поклоняться богам. Передав знания, старец ушел. Но вскоре к чибча явилась злая женщина, которая хотела, чтобы люди забыли все, учившая их праздному ничегонеделанию, танцам и веселым празднествам. Мудрец узнал об этом, вернулся и превратил злую женщину в сову.
У многих дальневосточных народов есть легенды о небесных ткачихах, помогающих бедным и униженным людям.
Богиня солнца Аматэрасу в японской мифологии занимается ткачеством вместе с небесными ткачихами.
Стихотворную обработку древних иранских сказаний представляет собой «Шахнаме» Фирдоуси, в которой открывателем ткачества считается Тахмурес, третий по счету правитель Древнего Ирана. Древние иранцы полагали, что первым текстильным волокном, использованным людьми, была шерсть:

«Царь новому делу людей стал учить, -
Овечье руно остригать и сучить;
Учил превращать в одеянье руно,
Ткать так, чтоб ковром становилось оно».

Лишь следующий правитель, Джемшид, учит людей использовать лен и шелк, вырабатывать узорчатые ткани:

«Затем он для битв и пиров изобрел
Одежды: еще полстолетья провел
За выделкой шелка, мехов, полотна
Из коконов, шкурок и светлого льна,
Прясть нити учил он и, встав за станок,
Вплетать хитроумно в основу уток».

К началу новой эры ткачество достигает такого уровня, что люди и не могут мыслить о ткачестве иначе, как о даре, ниспосланном им с небес.

Исто рия ткацких производств
У всего есть история.
Д. Гранин «Картина»

Хлопко ткачество

Важнейшим сырьем текстильной промышленности является хлопок, но свое главенствующее положение среди других видов сырья он занял лишь к началу XIX века. До этого времени такая роль принадлежала льну.
Родиной хлопкоткацкого производства является Индия, где в Мохенджо-Даро были найдены хлопчатобумажные ткани, сотканные в период между 3250-2750 годами до н. э. Подробные сведения о хлопке и тканях из него при ведены в индийских священных книгах «Ману» (около 800 года до н. э.).
Другие сведения о хлопкоткачестве в Индии появляются несколькими столетиями позже. Геродот в 445 году до н. э. сообщает о производстве в Индии хлопчатобумажных тканей: «Там имеются дикорастущие деревья, на которых вместо плодов растет шерсть, красотой и качеством пре восходящая шерсть, полученную с овец. Индийцы делают одежду из этой древесной шерсти». Феофраст (370- 287 годы до н. э.), греческий философ и естествоиспытатель, в некоторой степени осветил вопрос культивации хлопчатника: «Деревья, из которых индийцы делают ткани, имеют листья, как у шелковицы, но в целом похожи на шиповник. Они сажают эти деревья рядами так, что издали они похожи на виноградник». Неарх, военачальник в армии Александра Македонского, докладывал: «В Индии есть деревья, на которых растет шерсть. Местные жители делают из нее полотняную одежду, надевая на себя рубаху длиной до колен, простыню, обвернутую вокруг плеч, и тюрбан. Ткани, делаемые ими из этой шерсти, тоньше и белее, чем любые другие». Греческий географ Страбон подтвердил справедливость сообщения Неарха и отметил, что в его время (54-25 годы до н. э.) хлопчатобумажные ткани производились в Сузиане, персидской провинции на берегу Персидского залива .
К Индии относится и первое упоминание о торговле хлопчатобумажными тканями, сделанное греческим писателем, купцом и моряком Флавием Аррианом во II веке. В описании плаваний он рассказывает о торговле нескольких индийских городов с арабами и греками, называя в качестве привозимых арабами товаров ткани калико, муслины и другие ткани с цветочными узорами.

В IX веке арабские путешественники писали, что в Индии делают ткани такого совершенства, какое нигде больше нельзя увидеть. Вырабатываемые ткани настолько тонки, что их можно пропускать сквозь кольцо. Восторженный отзыв о качестве индийских тканей дал в XIII веке Марко Поло.
В 1563 году Оскар Фредерик, венецианский купец, отметил, что в Индии есть такие краски, которые после стирки только свежеют. В середине XVII века Тавернье, купец и путешественник, писал об отбеливании тканей калико в лимонной воде. Некоторые из них были так тонки, что рука их почти не ощущала. Он видел настолько тонкий сорт калико, что кожа человека просвечивала сквозь одежду, сшитую из этой ткани.
Очень медленно шло распространение хлопкоткачества в соседний с Индией Китай. Первые упоминания о хлопке здесь относятся к 2640 году до н. э., однако также известно, что в VII веке хлопчатник в Китае использовали в основном как декоративное растение. По сообщениям арабских путешественников, в это время в Китае носили преимущественно шелковую одежду. В VI веке император By Ли имел очень дорогое хлопчатобумажное платье, но скорее всего оно было им получено в подарок. Широкое распространение хлопкоткачества в Китае произошло лишь в конце XIII века после завоевания его монголо-татарами.
Древняя египетская литература и памятники искусства не дают нам сведений об использовании хлопка в ту эпоху и не упоминают о хлопкоткачестве в более ранние времена.
Геродот сообщает, что фараон Яхмос II (XXVI династия, приблизительно 569-525 годы до н. э.) подарил два льняных нагрудника, расшитых хлопчатобумажными нитями: один - самосцам и лакедомонянам, а другой - храму в Линде. О виртуозности египетских прядильщиков можно судить по тому факту, что нити в нагрудниках скручены из 360 одиночных нитей. Плиний Старший указывал, что египетские священники, как и простые люди, носят одежды из хлопка, выращиваемого в Верхнем Египте, рядом с Аравией. Согласно этому автору хлопкоткачество было известно жителям острова Тилос (Бахрейн).
Древнейшие хлопчатобумажные ткани, найденные в Египте, были обнаружены в Караноге (Нубия) и относятся к Греко-Римскому периоду. Сначала они были даже приняты за льняные и лишь поздние исследования установили их хлопковую природу. Однако ряд авторов высказали предположение, что эти ткани суданского происхождения, основываясь на найденных в Мероэ (Судан) тканях Греко-Римского периода. Археолог Р. Пфистер относит начало хлопкоткачества в Египте ко времени, удаленному несколькими столетиями от арабского завоевания, указывая, что все хлопчатобумажные ткани более ранних периодов, найденные в Египте, являются привозными.
Из Индии хлопководство и обработка хлопка распространились в соседние страны, чему во многом способствовали походы Александра Македонского. Имеются сведения, что во II веке хлопкоткачество из местного сырья существовало в Элисе (Греция). Древние римляне, завоевав Восточное и Южное побережья Средиземного моря, вывезли оттуда большое количество хлопчатобумажных тканей, однако о выработке тканей из хлопка римлянами ничего неизвестно. Зато известно, что вся армия Цезаря носила форму, сделанную из хлопчатобумажных тканей.

В начале VIII века хлопкоткачество появилось в Японии, однако вскоре изготовление хлопчатобумажных тканей в Японии прекратилось и было возрождено там только в XVII веке португальцами.
Очень рано с возделыванием хлопчатника познакомились жители Средней Азии, лежащей на перекрестках великих караванных путей. В 1252 году монах Вильям де Рубрикис, посланник Людовика IX, отметил торговлю хлопчатобумажными тканями и использование одежды из этих тканей в Крыму и южной части Руси, куда они доставлялись из Средней Азии.
Большую роль в распространении хлопка в средние века сыграли арабы, завоеватели и купцы. По многочисленным источникам VIII-IX веков, в Аравии повсеместно использовали хлопчатобумажную одежду. Завоевав в VIII веке Испанию, арабы принесли туда технологию обработки хлопка. В Валенсии бумазею и кисею ткали вплоть до изгнания арабов. В XIII веке в Барселоне и Гранаде имелись значительные по тому времени хлопчатобумажные заведения, выпускавшие парусину и бархат. Однако с изгнанием арабов хлопкоткачество в Испании пришло в упадок. Из Испании хлопкоткачество некоторых видов тканей перешло в XIV веке в Венецию и Милан. В XIV веке в Милане, а также южно-немецких городах вырабатывали бумазею, ткань с льняной основой и хлопчатобумажным утком.
Немалую роль в распространении хлопка в Европе сыграли крестовые походы. Благодаря им Генуя и Венеция стали центрами оживленной торговли между Европой и Востоком. Из Италии хлопчатобумажное производство через Швейцарию пришло в Германию, где центром этого производства стал город Ульм. Из Ульма хлопкоткачество распространилось по другим городам Германии, особенно в Саксонии. В 1532 году в Хемнице делали особый вид бархата, пользовавшийся большим спросом в Европе. Из Германии хлопкоткачество пришло во Францию и затем в Англию.
В числе ввозимых в Англию товаров хлопок упомянут впервые в 1212 году, однако вплоть до XIV века из него делали только фитили для ламп, а до 1773 года хлопчатобумажные нити использовали только в качестве утка. Хлопчатобумажные ткани стали выпускать лишь с 1774 года. В этом же году был принят закон об их маркировке: подделка торговой марки или продажа тканей с фальшивой маркой жестоко карались.
Несмотря на распространение хлопкоткачества по всей Европе, неверные представления о произрастании хлопка продолжали существовать еще очень долго, подкармливаемые вымыслами досужих путешественников. Неизвестный льежский автор XIV века, скрывшийся под вымышленным именем английского рыцаря Джона Мандевиля, писал, что «в Индии растет чудесное дерево, на концах которого растут ягнята. Эти ветви такие гибкие, что наклоняются вниз, чтобы ягнята щипали траву на земле».
В глубину веков уходит и история хлопка в Америке. На Перуанском побережье хлопок появился около 3000 года до н. э. Доказано, что культивируемый в Америке хлопчатник является гибридом азиатского культивируемого и американского дикорастущего хлопчатника.
Первое письменное упоминание об американском хлопке появилось в журнале Христофора Колумба 12 октября 1492 года при описании первого открытого им острова в Карибском море. Несколькими днями позже Колумб увидел палатки, одежду, сумки и сети, сделанные из хлопчатобумажных нитей. В 1519 году Магеллан обнаружил использование хлопка в Бразилии.
В русской литературе упоминания о хлопкоткачестве относятся ко времени царствования Ивана III (1440- 1505 годы), когда русские купцы привозили из Кафы (Феодосии) «ширинку кисейную и бумагу хлопчатую». С открытием англичанами Севера России хлопок и изделия из него с середины XVI века стали поступать в страну через Архангельск. Однако до начала XIX века производство хлопчатобумажных тканей в России было сравнительно небольшим, сосредоточившись в отдельных местах, таких, как Астрахань, Московская и Владимирская губернии.
Царь Алексей Михайлович, желая расширить потребление хлопчатобумажных тканей, решил завести хлопководство в России. В 1665 году он поручает армянину Льгову достать в Астрахани семян хлопка. В следующем году к астраханскому воеводе поступил царский наказ: «призвать индейцев мастеровых людей, которые умеют делать киндяки и бязи, да прислать... хлопчатой бумаги, поскольку пуд пригоже». Хлопок Льгов достал, а воевода царского наказа не смог выполнить. Не было выполнено и второе поручение царя - найти ткачей в Астрахани. Однако в 1672 году царь отдает новый приказ воеводе: «чтоб там у иноземцев сыскать семени бумаги хлопчатой самого доброва, сколько мочно, и садовника, знающего, самого же доброва и Смирнова, который бы умел завесть бумагу на Москве. А будет в Астрахани не сыщетца, боярину и воеводе семени велеть подрядить и вывести из-за моря... и мастера призвать из-за моря ж». Дальше в этом же приказе поручалось сыскать «ткачей, которые б ис хлопчатой бумаги умели делать миткали, кисеи, киндяки, фереспиры, бязи и бумагу». Но и этот приказ царя не был выполнен, так как нет никаких сведений о разведении хлопчатника под Москвой и выработке тканей из хлопка в царствование Алексея Михайловича .
Первым в России стал производить хлопчатобумажные ткани обрусевший голландец, владелец полотняного заведения в Москве Иван Тамес. В 20-е годы XVIII века он начал выделывать хлопчатобумажные ткани «из бумаги китайки, персидских пестрядей, кнопов бумажных, индейских гингас, немецких разных пестрядей, тик немецкой» .
В начале 40-х годов XVIII века в Астрахани устраивается первая «указная» фабрика, созданная по указу Ману фактур-коллегии. На ней помимо хлопчатобумажных тканей вырабатывали и шелковые.
В 1775 году Екатериной II был опубликован манифест, провозглашавший свободу «всем и каждому... добровольно заводить всякого рода станы и производить на них всевозможные рукоделия, не требуя на то уже иного дозволения от высшего или нижнего места» . С этого времени началось быстрое распространение хлопчатобумажных заведений. К концу XVIII века центр хлопчатобумажного производства России переместился в район, прилегающий к селу Иванову.

Льно ткачество

Лен в диком состоянии растет в районе между Персидским заливом, Каспийским и Черным морями. В течение тысячелетий он культивировался народами Месопотамии, Ассирии и Египта. Остатки льняных тканей были найдены при многих раскопках поселений древних людей, причем наиболее старая из них, найденная в Чатал Хюиюк (Турция), датируется около 6500 года до н. э. . Отсюда льноткачество распространилось в Европу и на Дальний Восток. Известна одна шумерская мифологическая поэма, в которой рассказывается, как было изготовлено покрывало для брачной постели богини Инанны.
Впервые замачивание льна описал знаменитый римский естествоиспытатель Плиний Старший в своем энциклопедическом сочинении «Естественная история». По его словам, «благодаря льну... Египет в состоянии ввозить товары из Аравии и Индии» и страна «извлекает из льна огромные прибыли» .

Ткачество - это древнейшее ремесло, история которого начинается с периода первобытнообщинного строя и сопровождает человечество на всех этапах развития. Необходимой предпосылкой для ткачества является наличие сырья. На этапе плетения это были полоски кожи животных, трава, тростник, лианы, молодые побеги кустов и деревьев. Первые виды плетеной одежды и обуви, подстилки, корзины и сети были первыми ткацкими изделиями. Считают, что ткачество предшествовало прядению, так как в виде плетения оно существовало еще до того, как человек открыл прядильную способность волокон некоторых растений, среди которых были дикорастущая крапива, «окультуренные» лен и конопля. Развившееся мелкое скотоводство обеспечивало различными видами шерсти и пуха.

Конечно, ни один из видов волокнистых материалов не мог сохраниться длительное время. Самой старой тканью в мире является льняная ткань, найденная в 1961 году при раскопках древнего поселения у турецкого поселка Чатал Хюиюк и изготовленная около 6500 лет до нашей эры. Интересно, что эту ткань еще до недавнего времени считали шерстяной и лишь тщательное микроскопическое исследование более 200 образцов старых шерстяных тканей из Центральной Азии и Нубии показало, что ткань, найденная в Турции, льняная.

При раскопках поселений озерных жителей Швейцарии было обнаружено большое количество тканей из лубяных волокон и шерсти. Это послужило еще одним доказательством того, что ткачество было известно людям каменного века (палеолита). Поселения были открыты зимой 1853-1854 годов. Та зима выдалась холодной и сухой настолько, что уровень альпийских озер Швейцарии резко понизился. В результате местные жители увидели развалины свайных поселений, покрытые многовековым илом. При раскопках поселений был открыт целый ряд культурных слоев, самые нижние из которых датированы каменным веком. Были найдены грубые, но вполне пригодные для использования ткани из лубяных волокон, лыка и шерсти. Некоторые ткани были орнаментированы стилизованными человеческими фигурами, раскрашенными естественными красками.

В 70-е годы ХХ века с развитием подводной археологии вновь развернулись исследования поселений в обширном альпийском районе на границах Франции, Италии и Швейцарии. Поселения датировались от 5000 до 2900 лет до н. э. Найдено много остатков тканей, в том числе саржевого переплетения, клубков нитей, берд деревянных ткацких станков, деревянных веретен для прядения шерсти и льна, различных игл. Все находки указывают на то, что жители поселений занимались ткачеством сами.
В Древнем Египте предпочитали горизонтальную раму. Человек у такой рамы работал непременно стоя. От слов «стоять, стать» и произошли слова «стан», «станок». Любопытно, что ткачество считалось в Древней Греции высшим из ремесленных искусств. Им занимались даже знатные дамы. В известном произведении «Илиада» Гомера, например, упоминается о том, что Елена, жена царя Спарты Менелая, из-за которой, по преданию, вспыхнула Троянская война, получила в подарок золотое пряслице – грузик для веретена, придававший ему большую инерцию вращения.

Первые ткани были очень просты по структуре

. Как правило, они вырабатывались полотняным переплетением. Однако довольно рано стали производить орнаментированные ткани, используя в качестве декоративных элементов религиозные символы, упрощенные фигуры людей и животных. Орнамент наносился на суровые ткани вручную. Позднее стали орнаментировать ткани вышивкой. В исторический период последних веков христианства приобрел популярность вид шпалерного ткачества на станках, которые появились в Европе в эпоху средневековья. Такой вид ткачества сделал популярными ковры, которые ткались как ворсовые, так и гладкие. Шпалерное ткачество в Западной Европе развивалось с XI вплоть до XVII века, когда во Франции в 1601 году возникла мастерская братьев Гобелленов, которые выполняли тканый материал гладкий с репсовым переплетением нитей, создавая оригинальный рисунок игры нитей на материале. Мастерскую заметил сам французский король, который купил ее для работы на королевский двор и богатых вельмож, тем обеспечив мастерской постоянный доход. Мастерская прославилась. И такой тканый материал стали с тех пор называть гобеленом.похожей на циновку.
Ткацкий станок – механизм, служащий для вырабатывания из нитей разных текстильных тканей, вспомогательный либо основной инструмент ткача. Существует большущее количество видов и моделей станков: ручные, механические и автоматические, челночные и бесчелночные, многозевные и однозевные, плоские и круглые. Различают ткацкие станки и по видам вырабатываемой ткани – шерстяных и шелковых, хлопчатобумажных, железных, стеклянных и остальных.
Ткацкий станок состоит изремизки, челнока и бёдра, навоя и валика. В ткачестве используют два вида нитей – нить-основу и уточную нить. Нить-основа намотана на навой, с которого сматывается в процессе работы, огибая валик, выполняющий направляющую функцию, и проходя через ламели (отверствия) и через глазки галев ремизок, перемещаются вверх для зева. В зев проходит уточная нить. Таким образом на станке появляется ткань. Это принцип деяния ткацкого станка.

В конце XIX - середине XX в. ткачество в Молдавии было широко распространенным женским занятием с глубокими традициями. Материалом для ткачества служили конопля и шерсть, лен употребляли значительно меньше. С середины XIX в. вошла в употребление покупная хлопчатобумажная нить. Процесс подготовки волокна к прядению был длительным. Обработка пряжи и тканье производилось с помощью самодельных орудий. Специфически молдавским был способ прядения на ходу, при котором использовали прялку с удлиненным древком, укрепляемым пряхой за поясом. В крестьянской семье самостоятельно производились различные ткани, необходимые при шитье одежды, использовавшиеся для хозяйственных нужд и убранства интерьеров жилища. Молдаванки ткали множество полотенец на горизонтальном ткацком стане ("стативе"), используя различные виды техник (браная, выборная, закладная). Некоторые полотенца являлись обязательными атрибутами свадебных, родильных и похоронных обрядов, другие использовались для хозяйственных нужд, третьи - украшали интерьер жилища. Орнаменты на полотенцах ритуального или декоративного назначения представляли собой ритмическое повторение одного мотива геометрического или растительного характера.

Ковроткачество
Вековые традиции молдавского ковроткачества привели к появлению самобытного типа ковра, выполнявшегося на вертикальном ткацком стане в технике килима. Как правило, ковроткачеством занимались женщины, а мужчины участвовали только в подготовительных работах. Умение ткать ковры высоко ценилось в народе. Девушки начинали обучаться этому ремеслу с 10-11 лет. В приданое каждой невесты среди многих других необходимых в быту предметов обязательно входили ковры. Они свидетельствовали о достатке в семье девушки, о трудолюбии будущей хозяйки. Процесс изготовления ковра был чрезвычайно трудоемким: ковры и дорожки из двух-трёх килограммов шерсти ткали за две-три недели, а большой ковер из 10-15 килограммов шерсти выполняли за три-четыре месяца, работая вдвоем.
Декор молдавских ковров
Молдавскому безворсовому ковру свойственна четкость композиции и фигурное равновесие, не предполагающее строгой симметрии. Умелое использование естественных красителей молдавскими ковровщицами определило цветовое богатство ковра. Светлый фон ковровых изделий, характерный для конца XVIII - первой половины XIX в., сменился затем гаммой черных, коричневых, зеленых и красно-розовых тонов. Узор строился на основе геометрического и растительного мотивов, реже в композициях ковра встречались зооморфные и антропоморфные изображения. Типы молдавских ковров, их орнаментика и терминология различались в зависимости от места бытования.

Наивысшего расцвета молдавское ковроделие достигло в XVIII - начале XIX в. Одной из характерных особенностей молдавских ковров было разнообразие орнаментальных мотивов. Наиболее распространены растительные узоры, изображающие деревья, цветы, букеты, фрукты, а также геометрические - ромбы, квадраты, треугольники. Реже встречаются изображения человеческих фигурок, животных и птиц. В далеком прошлом орнаментальные мотивы имели определенный символический характер. Одним из наиболее распространенных мотивов было "древо жизни", представлявшее силу и могущество природы, её вечное развитие и движение. Символом плодородия считалось изображение женской фигуры. С годами первоначальный смысл многих распространенных орнаментальных композиций был утрачен.

Величина и назначение ковра, характер мотивов, цветовая гамма, центральный рисунок и кайма определяли его орнаментальную композицию. Одним из наиболее распространенных приемов было чередование по всей длине ковра растительных или геометрических мотивов. На многих коврах центральный узор состоял из повтора одного или двух мотивов, имеющих вертикальное или горизонтальное направление. На участках ковра, не заполненнных основными узорами, могли быть расположены мелкие мотивы-знаки (год изготовления, инициалы владельца или ковровщицы, предметы быта и прочее). Важная роль в декоративном решении ковра отводилось кайме, которая отличалась от центрального рисунка и по цвету, и по орнаменту. Обычно молдавские ковры имели двух-, трёх- или четырехстороннюю кайму. Издавна орнаментальные мотивы и композиции ковра имели названия. В XIX в. наиболее распространены были такие названия как "Радуга", "Каравай", "Лист ореха", "Вазон", "Букет", "Паук", "Петушки". Создавая ковер, молдавские мастерицы всегда по-новому решали, казалось бы, уже известную композицию или орнаментальный мотив. Поэтому каждое их изделие уникально и неповторимо.
Традиционные красители
Другая важная особенность молдавских ковров заключается в их удивительной расцветке. Для традиционного молдавского ковра характерны спокойные и теплые тона, гармония цвета. Прежде для окрашивания шерсти применяли растворы, приготовленные из цветов, корней растений, коры деревьев, листьев. Часто для получения красителей использовали скумпию, цветы одуванчика, кору дуба, кожуру ореха и лука. Ковровщицы умели определять время сбора растений, знали наилучшие сочетания растительного сырья, прекрасно владели методами окрашивания шерсти. Естественные красители придавали старому народному ковру необыкновенную выразительность. Наиболее распространены были коричневый, зелёный, желтый, розовый, синий. Если в ковровой композиции повторялся какой-либо мотив, то он каждый раз выполнялся в другом цвете, что придавало ему несомненную оригинальность. С появлением во второй половине XIX в. анилиновых красителей расширился цветовой спектр молдавских ковров, но несколько снизилась художественная ценность, поскольку пастельные, спокойные тона уступили место ярким, порой лишенным чувства меры химическим красителям.
Молдавский ковер в XX веке

В течение ХХ в. ковроткачество продолжало развиваться. Ведущими орнаментальными композициями в сельской местности продолжали оставаться "Букет" и "Венок", окаймленные гирляндами цветов в сочетании с геометрическими мотивами. Расцветка современных ковров стала ярче, насыщенней. Некоторые сюжеты заимствовались с узоров фабричных тканей. Определенное влияние на творчество молдавских ковровщиц оказывало ковроделие других народов, а также образцы фабричных ковров как отечественные, так и импортные. Несмотря на усовершенствование ряда технологических процессов на вертикальных ткацких станах, основная работа сельскими ковровщицами, как и прежде, выполнялась вручную. Наиболее распространено ковроткачество в молдавских сёлах Барабой, Плоп, Кришкауцы, Ливэдень, Бадичаны, Петрены, Табора и других. Также в Молдаве расположены украинские села,такие как, Мошана,Марамоновка и др, где также широко распространено ковроткачество.