Что сделать из нержавейки своими руками. Коптильня из нержавейки своими руками преимущество и фото

Коптильня из нержавейки - помощница любителей домашних копченостей. Ее несложно сделать своими руками , если во всех подробностях знать процесс изготовления прибора.

При этом самостоятельное изготовление коптильни имеет массу плюсов : возможность выбора любого дизайна, который ограничивается только фантазией автора, применение качественных материалов, экономия денежных средств.

Виды бытовых коптилен с гидрозатвором из нержавейки

Коптильни из нержавейки обладают массой достоинств : легкий вес, долговечность, герметичность, удобство в переноске. Изготавливают такие конструкции из листового металла — нержавеющей стали. Для того чтобы подготовить нержавейку к использованию, нужно тщательно очистить ее от грязи и пыли . Если на тонких полотнах есть вмятины, их выравнивают с помощью молотка.

Фото 1. Самодельная коптильня, выполненная из нержавеющей стали. Качество сборки ничуть не хуже, чем у заводских аналогов.

Большинство владельцев заводских коптилен из нержавейки недовольны основным недостатком устройств — малой толщиной металла . Удручают и миниатюрные размеры этих изделий, а также тонкостенные решетки.

Всего этого лишена коптильня собственноручного изготовления. У мастера полная свобода выбора как материалов, так и модификаций конструкции. Но принципы устройства коптилен при их создании должны быть соблюдены.

Любой аппарат для приготовления копченых продуктов состоит из нескольких основных частей:

• коптильной камеры;
• топки;
• дымохода.

В числе второстепенных элементов — дверцы, приборы контроля, оборудование для укладки и подвешивания продуктов (решетки и крюки). Коптильня из нержавейки может быть оснащена гидрозатвором, который иначе называют гидрозамком.

Задача гидрозатвора — воспрепятствовать проникновению воздуха внутрь коптильной камеры и не допустить выход дыма с запахом из нее. В первом случае решается вопрос возгорания опилок, а во втором обеспечивается комфорт приготовления копченостей в домашних условиях.

Коптильня из нержавейки всегда легкая переносная конструкция. Она состоит из нескольких элементов:

• из металлического герметичного ящика с ручками (средние размеры 500х300х300 мм );
• из плоской, треугольной или полуовальной крышки с припаянной полой трубкой для отвода дыма;
• из поддона на коротких ножках (предназначен для накапливания стекающего с продуктов жира);
• из двух решеток , расположенных в два яруса;
• в крышку может быть вмонтирован термометр.

Топка и дымоход для этого вида коптилен не предусмотрены. Работает по принципу горячего копчения. Опилки и стружка для копчения укладываются непосредственно на дно камеры . Дым отводится через отверстие в крышке. Если процесс приготовления вкусностей происходит дома, на трубку одевают шланг соответствующего диаметра и выводят его за пределы квартиры, например, в форточку.

Изготовление коптильни своими руками из нерж. стали толщиной 2 и 3 мм. Чертежи

Предлагается подробная инструкция по изготовлению коптильни из нержавеющей стали толщиной 2 мм с параметрами:

• высота 280 мм ;
• длина 520 мм ;
• ширина 310 мм .

Фото 2. Чертёж коптильни из нержавеющей стали. Вид в раскрое, сбоку и сверху. Размеры устройства можно выбрать любые.

Для работы понадобятся следующие материалы и инструменты:

• нержавеющая сталь толщиной 2 мм ;
• металлический уголок 15х15 мм ;
• металлические прутки сечением не менее 2 мм ;
• рулетка;
• простой карандаш;
• угольник;
• УШМ (болгарка);
• диск по металлу толщиной 1—1,5 мм ;
• металлическая трубка сечением 8—10 мм и длиной 2,5—3 см ;
• деревянный брусок любого сечения, длиной не менее 520 мм .

Фото 3. Чертёж всех частей (ящика, поддона, решётки) коптильни из нержавеющей стали с указанием размеров конструкции.

Все элементы аппарата изготавливаются из одного и того же материала . Но ручки для камеры и крышки можно сделать из чего угодно негорючего. Это могут быть огнеупорные ручки от кастрюль или другой кухонной утвари.

Выбор проекта

Коптильня из нержавейки может быть любой геометрической формы : квадратной, прямоугольной, круглой. Вторая форма универсальна. Годится как для домашних, так и для походных условий.

Круглую конструкцию выбирают в том случае, если требуется приготовление большого количества продуктов за один сеанс копчения. Такие аппараты во многом схожи с массивными баками. Переносить их сложно, поэтому рекомендуется определить постоянное местонахождение устройства.

Для того чтобы облегчить себе задачу по изготовлению коптильни, нужно сделать чертеж будущего аппарата . В этом помогут школьные знания геометрии и математики. Универсальные коптильни из нержавейки состоят из множества прямоугольников разного размера. Нужно определить длину, высоту и ширину основного элемента — коптильной камеры. После этого не составит труда сделать чертеж крышки, решеток и поддона.

Вам также будет интересно:

Как подобрать материалы

​

Заводские коптильни изготавливают из нержавеющей стали толщиной 1,5 мм (камера и крышка) и 0,8 мм (решетки и поддон).

Практика показала, что этот материал обладает рядом недостатков: при нагреве металл изгибается, решетки тоже гнутся под весом продуктов.

Поэтому для изготовления самодельного аппарата рекомендуется выбирать металл толщиной от 2 мм .

Если планируется создать стационарную крупногабаритную коптильню, потребуется металл толщиной не менее 3 мм .

Справка. Лучшим выбором будет пищевая нержавеющая сталь AISI 304 или ее аналог 08Х18Н10 .

Толщина стали AISI 304 от 0,8 до 50 мм . Поверхность этих металлических полотен бывает 3 видов:

• зеркальная;
• полузеркальная (шлифованная);
• матовая.

Изготовление корпуса

Шаг 1. С помощью болгарки или ножниц по металлу вырезают полоску стали длиной 166 см и высотой 280 мм .

Шаг 2. Отмечают места, где будут выполняться загибы полотна:

• отмеряют 520 мм , проводят вертикальную черту;
• отмеряют от этой линии 310 мм и проводят вертикальную черту;
• снова отмеряют 520 мм .

Шаг 3. Берут болгарку с диском по металлу, делают надпилы глубиной не более 1 мм строго по прочерченным ранее линиям.

Шаг 4. Загибают полоску металла в местах надпилов. Для большего удобства используют деревянный брусок, длина которого превышает ширину металлического полотна. В итоге должен получиться полый короб.

Шаг 5. Приваривают две стороны короба друг к другу. Зачищают и выравнивают сварочный шов.

Шаг 6. Из листа нержавеющей стали вырезают прямоугольник размером 540х330 мм . Так получают дно, с каждой стороны которого будет загиб на 1 см в сторону коптильной камеры.

Шаг 7 . На этом полотне прочерчивают 4 линии по периметру прямоугольника, отступив от его краев по 1 см .

Шаг 8. По аналогии с устройством короба, делают пропилы и загибают края днища.

​

Шаг 9. Вставляют короб в дно и проваривают по периметру. Проверяют качество сварного шва, налив в получившуюся емкость воду.

Шаг 10. Делают гидрозатвор, приварив по периметру короба уголок 15х15 мм .

Торец вертикальной полочки уголка должен находиться не на одном уровне с верхней плоскостью короба, а ниже ее на 3—5 мм . Это нужно для того, чтобы в случае переполнения гидрозатвора вода не попадала в коптильную камеру.

Шаг 11. Вырезают из стального листа прямоугольник размером 542х332 мм и изготавливают крышку коптильни. Приваривают к ней ручки или крепят их болтами.

Шаг 12. В крышке высверливают отверстие сечением 8—10 мм . Приваривают к нему металлическую трубку длиной 2,5—3 см.

Основа коптильни

Основание коптильни — ее ножки . Их можно сделать из металлических уголков или отрезков арматуры . Выбранный материал с помощью болгарки нарезают на детали нужной длины и приваривают, используя сварочный аппарат и электроды.

Из чего сварить решетку

Из металлических прутков сваривают решетку. Из них же делают ножки и верхние штыри решетки. На эти выступы будет надеваться металлическая трубка, в которую сверху вставляется решетка второго яруса.

Аналогичным образом изготавливают вторую решетку. У нее не должно быть штырей в верхней части.

Удобнее и функциональнее, чем обычная печь. Вода пригодится для разных целей: замачивания веника, поливания камней, ополаскивания после банных процедур и мытья помещений.

Преимуществом бака для воды является то, что в этом случае жидкость нагревается без дополнительной траты электричества или газа, что избавляет от лишних трат. Кроме того, наличие емкости избавляет от необходимости устанавливать водонагреватель, что также уменьшает бюджет на постройку и использование бани.

Емкости могут быть самыми разными: они отличаются формой, местом расположения и, конечно, материалом. Наиболее популярным, бюджетным вариантом являются баки для бани из нержавейки, имеющие ряд неоспоримых достоинств.

Бак из нержавейки: особенности и преимущества

Всего на рынке можно увидеть три вида емкостей для бани: из чугуна, нержавеющей стали и эмалированного материала. Бак из нержавейки для бани считается наиболее приемлемым решением, поскольку он имеет оптимальное соотношение цены-качества.

Нержавейка обладает высоким уровнем теплопроводности, благодаря чему нагревание воды происходит в короткие сроки. Баки из этого материала не нуждаются в дополнительной защите от высокой влажности и прекрасно выдерживают условия, характерные для .

Не менее важным является и то, что баки из нержавейки для бани хорошо переносят сильные температурные перепады. Материал не подвергается коррозии, благодаря чему он имеет длительный срок службы.

Если сравнивать с баком из эмали, то преимущество нержавейки очевидно: если на эмали появятся царапина или трещина, то емкость нужно менять, бак из стали устойчив к механическим воздействиям, он не деформируется и сохраняет свою первоначальную форму.

По сравнению с чугунными емкостями бак также имеет свои преимущества: он обладает меньшей массой, поэтому подойдет для разных печей, гораздо дешевле, и сделать его своими руками проще. Уступает бак для воды из нержавейки лишь в том, что в нем быстрее остывает вода, чем в чугунной емкости, но нагревается она быстро, поэтому этот недостаток считается несущественным.

Как сделать баки из нержавейки своими руками?

Если вы не хотите приобретать готовую печь с емкостью, то можно сделать .

Шаг 1. Выбираем материал для бака для бани из нержавейки

Бак может прослужить вам верой и правдой долгие годы, но лишь в том случае, если он будет сделан правильно и из качественных материалов. Сталь может быть разной, для емкости, используемой в бане, нужно применять нержавеющую сталь, подходящую для производства посуды: 8-12X18H10 (304) и 08X17 (430). Она должна быть устойчивой к воздействиям экстремально высоких температур, не деформироваться в условиях большой влажности и быть простой в уходе.

Большая часть баков из нержавеющей стали, представленных в магазинах, изготовлена из стали толщиной 1 мм. Для того чтобы сделать емкость своими руками, лучше выбирать листы толще - около 1,2-1,8 мм (в зависимости от объема емкости: чем он больше, тем толще материал нужен).

Дешевый и простой вариант изготовления бака - это отрезок бесшовной нержавеющей трубы. Этот вариант обладает рядом преимуществ:

• отсутствие необходимости кроить листы металла, подгонять их по размеру, что снижает вероятность ошибки и ускоряет процесс;
• минимальное применение сварки, что делает изготовление бака более простым.

Шаг 2. Определяемся с размерами и типом бака

Баки из нержавейки для воды бывают нескольких видов, в зависимости от варианта их монтажа: встроенный, выносной, навесной и на дымоходе.

Встроенный бак нужно планировать в момент того, когда вы строите печь, т. к. они являются единой конструкцией. Преимуществом такой емкости является быстрый нагрев воды, но учтите, что большая часть тепла будет уходить именно на подогрев, поэтому теплоотдача печи уменьшится.

Выносной бак для печи - это практичный и удобный в использовании вариант. Его можно сделать уже к готовой печи.

Удобным является и то, что выносной бак можно монтировать в моечной, а с печью соединить с помощью труб и теплообменника. В этом случае вам не придется бегать в парную за водой, чтобы помыться после банных процедур.

Бак на трубу для бани из нержавейки обеспечивает быстрый нагрев воды, а также поддержку ее высокой температуры.

Навесной бак монтируется на одну из стенок печи. В нем максимально быстро нагревается вода и закипает. Недостаток в том, что из-за этого воздух в парной становится более тяжелым.

Далее нужно определиться с объемом емкости. Его выбирают исходя из того, какой количество людей одновременно будет находиться в парной. В среднем на одного человека рекомендуется иметь 20-25 л воды. Если вы планируете париться семьей около 3 человек, то вам подойдут баки для воды из нержавейки примерно на 50-80 л, для компаний больше 5 человек нужно выбирать емкости более 100 л.

Шаг 3. Изготавливаем бак из нержавейки своими руками

Как уже говорилось, простой вариант - это использовать трубу. Если вы планируете устанавливать емкость на дымоход, то нужно брать для изготовления бака трубу, чей диаметр больше, чем у дымохода.

С помощью болгарки следует отрезать нужную длину трубы. Чтобы края были более аккуратными, обработайте их ручной бормашиной, напильником или наждачной бумагой.

Если вы изготавливаете емкость из листов, то нужно сделать разметку и вырезать заготовки.

На следующем этапе необходимо приготовить крышку и дно для емкости. Для этого нужно начертить на листе нержавейки два круга нужных размеров и вырезать их.

Если бак будет установлен на дымоходе, то подготовьте отверстия под трубу.

Сделайте также отверстие для крана, если планируете его монтировать. Далее нужно с помощью сварки соединить детали. Следите, чтобы швы были максимально аккуратными и ровными. После их нужно зачистить.

Крышку бака необязательно приваривать, удобнее, если она будет съемной. Для ее присоединения вам понадобятся болты.

Следующий этап - подготовка отверстий для подвода и отвода воды. Подготовить их можно с помощью обычной дрели. К ним нужно приварить патрубки, к которым будут подключены водопроводные трубы.

Видео - как сварить бак из нержавейки своими руками:

Баки для воды в баню из нержавейки сделать своими руками вполне реально. Если вы опытный сварщик, то можете изготовить емкость из отдельных листов стали, если у вас еще небольшой опыт, то лучше использовать трубу. Но если вы не уверены в своих силах, то рекомендуем купить нержавеющий бак для воды, т. к. плохо сделанные стыковочные швы приведут к тому, что емкость начнет быстро протекать.

Печь для бани своими руками: виды и особенности строения

Ни для кого не секрет, что копчёности — это вкусно. Уже от одного только аромата копчёного мяса или колбас начинает пробуждаться аппетит, но копчёности — это далеко не всегда дёшево. К тому же многие наверняка не единожды слышали передачи о том, каким образом некоторые недобросовестные производители «коптят» мясные деликатесы или рыбу жидким дымом, выбирая для своего производства сырьё, мягко говоря, сомнительного качества.

коптильня из нержавейки

Это, пожалуй, основные причины того, что люди, особенно живущие в частных домах или имеющие дачный участок, всё чаще задумываются о приобретении домашних коптилен. Только при приготовлении продуктов самостоятельно можно быть уверенным как в качестве мяса или рыбы, которые мы закладываем в коптильню, так и в том, что приготовлены деликатесы будут с использованием качественных, натуральных маринадов и на настоящем, живом дыму.

Существует много вариантов коптилен. При этом устройства, предназначенные для горячего копчения, пользуются большей популярностью по той простой причине, что сам способ приготовления подразумевает более быструю готовку продуктов, чем при холодном способе. Если коптильня горячего копчения даёт возможность сократить процесс готовки продуктов до нескольких часов, холодным способом продукты будут коптиться даже не один день, а несколько. Тем не менее, существуют комбинированные модификации коптилен, в которых можно готовить по желанию «горячим» или «холодным» способами.

Многие умельцы сооружают отличные агрегаты для копчения из кирпичей или древесины. Под коптильни приспосабливают бочки и вёдра из металла и даже отработавшие свой срок холодильники. Но одной из наиболее удобных и функциональных по праву считают коптильню из нержавеющей стали. Именно коптильни из нержавейки наиболее часто используют для копчения горячим способом. Хоть вес таких устройств может быть довольно внушительным, стоит дополнительно отметить то, что благодаря своей компактности металлические приборы для копчения популярны не только среди владельцев частных домовладений, но и просто среди любителей пикников и отдыха на природе. Приобрести такие коптильни из нержавеющей стали можно в специальных магазинах, а при желании можно и соорудить самостоятельно.

Из чего можно соорудить коптильню

Преимущества коптилен из нержавейки

коптильня из нержавеющей стали — это достаточно добротный и надёжный агрегат, который при соответствующем уходе может служить своим хозяевам и активно эксплуатироваться далеко не один год;

• конструкция и материал, из которого они сделаны, не способствуют образованию нагара, поэтому можно не опасаться обильного образования копоти;
• в таких коптильнях можно коптить продукты как горячим, так и холодным способом;
• они мобильны, и для их установки не требуются особые площадки;
• конструкция таких коптилен безопасна;
• материал отличается стойкостью к коррозии;
• они просты в уходе и использовании.
• Это далеко не полный список достоинств таких устройств.

Преимущества

Стандартная коптильня из нержавейки

Коптильни из нержавеющей стали, изготовленные в заводских условиях, чаще всего представляют собой небольшой ящик, внутри которого на специальные, приваренные к стенкам крючки, устанавливаются решётки для мясных или рыбных заготовок. Промышленностью выпускаются различные модели коптилен с двумя и даже тремя ярусами решёток для заготовок. Сверху такой металлический ящик закрывается крышкой, в которой предусмотрена специальная отдушина — отверстие для отвода дыма. Кроме того, в подобных типовых коптильнях промышленного производства предусмотрены поддон для стекания жира, подставка, а также телескопические или просто съёмные ножки, на которые удобно устанавливать коптильню. Поскольку конструкция таких коптилен разборная, возможно их использование практически на любом открытом огне и даже на кухонной плите, если, конечно, позволяют размеры.

Стандартная коптильня

Коптильня с гидрозатвором

Конструкция коптилен с гидрозатвором заслуживает особенного внимания, хотя и почти не отличается от стандартных. От обычных коптилен её отличает жёлоб П-образного сечения, который опоясывает всю ёмкость по периметру в её верхней части. Крышка устроена так, что её загнутый книзу край располагается как раз в этом жёлобе, и если налить в него немного воды, то воздух снаружи внутрь коптильни ни за что не попадёт.

По такому же принципу устроена и крышка с водяным замком для банок, которыми пользуются при изготовлении домашних вин. В коптильнях же гидрозатвор предназначен для дополнительной герметичности. Благодаря ему дым изнутри выходит исключительно через отверстие в крышке, а свежий воздух не проникает внутрь прибора и не приводит к возгоранию опилок. Именно благодаря водяному затвору процесс копчения проходит в практически герметичных условиях. Коптильня из нержавейки с гидрозатвором имеет целый ряд дополнительных преимуществ перед устройствами стандартной конструкции. Обычно такие коптильни прочнее, долговечнее и в гораздо меньшей степени подвержены деформациям.

Коптильня с гидрозатвором

Недостатки коптилен из нержавейки

Основные недостатки коптилен из нержавеющей стали одинаковы для устройств обеих конструкций. Ими прежде всего являются довольно высокая стоимость и немаленький вес. Нержавейку саму по себе уже нельзя назвать дешёвым материалом, а изделия из неё — тем более. Вес же изделия зависит от размера коптильни и толщины её стенок. Для изготовления коптилен используют листы металла толщиной не менее 2 мм. И разумеется — чем больше коптильня, тем она тяжелее, несмотря на свою портативность.

Коптильня из нержавейки своими руками

Недостатки коптилен

Чтобы сделать металлическую коптильню самостоятельно, понадобится прежде всего лист нержавейки толщиной 2 мм, а также кусок металла меньшей толщины для крышки.
Кроме того, необходимы будут такие инструменты:

• ножовка по металлу;
• электролобзик;
• болгарка;
• шлифовочный круг;
• металлические трубки круглого и прямоугольного сечения;
• металлические ножницы.

нержавейки своими руками

При желании как-то украсить свою коптильню вам, кроме всего прочего, понадобится огнестойкая краска. Перед тем как приступить к работе, необходимо тщательно разметить лист нержавейки строго в соответствии с размерами всех заготовок. Затем электролобзиком выпиливают все детали. Во фронтальной части основной заготовки снизу выпиливают прямоугольное отверстие для лотка со щепками.
Все края деталей необходимо тщательно зашлифовать с помощью шлифовочного круга болгарки, срезав и сровняв все заусенцы и неровности, образовавшиеся в процессе «раскроя» листа. Иначе края деталей не будут плотно прилегать друг к другу и трудно будет добиться качественной сварки. Затем детали сваривают друг с другом, придавая заготовке вид ящика. Сначала удобнее к тыльной стороне приварить боковые панели, потом — приварить к ним дно будущей коптильни.

Важно! Размер коптильни из нержавеющей стали может быть любым. Нужно только не забывать о том, что чем она больше — тем тяжелее. Тем не менее при изготовлении лучше использовать готовые, проверенные схемы, поскольку на качество копчения влияние оказывает не только порода древесины, опилки которой используются в процессе готовки и выбранная температура, но и величина самой коптильни.

Всемирная паутина богата предложениями готовых схем коптилен, поэтому любой желающий легко может найти нужную ему схему прибора, который будет соответствовать всем его пожеланиям и при этом будет учитывать все особенности технологии копчения.Для придания всей конструкции дополнительной надёжности изнутри в ней приваривают рёбра жёсткости, которые удобно выполнить из труб прямоугольного сечения. Их лучше располагать в верхней части и посередине заготовки. Кроме того, к днищу заготовки надо приварить ещё два фрагмента трубы, которые в дальнейшем будут играть роль направляющих при передвижении короба с опилками.Соответственно размерам вырезанного отверстия в передней части готовят и короб для щепок и опилок. Чтобы улучшить силу тяги в коптильне, в днище надо просверлить несколько маленьких дырочек. Для придания устойчивости всей конструкции к нижней части приваривают стальные ножки из труб. Наиболее удачная высота для такого устройства — 30 см.

самодельная коптильня

При желании можно сделать ножки съёмными, что только добавит прибору функциональности. Отсоединив ножки, коптильню действительно можно будет ставить даже на обычную плиту. Крышка коптильни может быть сделана из листа нержавейки меньшей толщины, чем стенки и днище. Для неё вполне достаточно и 1 мм. К крышке необходимо приварить ручки для удобства захвата. Отверстие для отвода дыма можно просто просверлить, но лучше приварить к нему небольшой отрезок металлической трубы.Завершается работа над таким прибором для домашнего копчения привариванием ограничителей и ручек для переноса. К ножкам коптильни можно прикрепить дополнительную полку. Снаружи готовая коптильня может быть окрашена огнестойкой краской. Такие прямоугольные портативные коптильни могут вполне качественно заменить большие и громоздкие стационарные приборы для копчения. При соответствующем уходе они прослужат достаточно долгий срок, обеспечивая своих хозяев рыбными и мясными деликатесами домашнего копчения.Самодельный прибор для копчения из нержавейки, конечно, обойдётся хозяевам намного дешевле, нежели покупка заводского. К тому же соорудить коптильню из нержавейки своими руками при желании можно всего за несколько часов. Только следует иметь в виду, что справиться с этой задачей под силу только действительно опытным мастерам, владеющим к тому же опытом сварочных работ и работ с болгаркой.

Выполняя такую технологическую операцию, как сварка нержавейки, важно учитывать как физические свойства материала, так и его химический состав. Только в таком случае можно рассчитывать на то, что соединение будет выполнено качественно и надежно.

Факторы сложности для сварки деталей из нержавеющей стали

Сварку нержавеющей стали затрудняет то, что данный материал относится к категории высоколегированных сплавов, а значит, в его составе в достаточно большом количестве содержатся элементы, влияющие на его основные свойства. В нержавейке, в частности, таким элементом является хром. Его содержание в данном сплаве может составлять 12–30%. Хром наряду с такими элементами, как никель, титан, марганец и молибден, формирует антикоррозионные свойства , но в то же самое время наделяет ее и другими особенностями, влияющими на свариваемость.

Для тех, кто не любит читать длинные статьи и вникать в технические тонкости, предлагаем сразу посмотреть два видео с наиболее актуальными для домашнего мастера вариантами сварки нержавеющей стали — электродом с помощью инвертора и опять же инвертором, но уже в среде защитного газа (аргона).

Сварка нержавейки должна выполняться с учетом следующих специфических характеристик этого материала.

По этой причине сварку нержавеющей стали всегда сопровождает значительная деформация соединяемых деталей. В отдельных случаях, когда свариваемые детали имеют значительную толщину и между ними не предусмотрен зазор, такие деформации могут привести даже к появлению крупных трещин.

Теплопроводность нержавеющей стали в 1,5–2 раза ниже, чем у низкоуглеродистых сплавов. Такая особенность материала приводит к тому, что соединяемые детали в зоне сварки проплавляются даже при меньших (на 15–20%), чем при сваривании изделий из низкоуглеродистой стали, силах тока.

При сильном нагреве (более 500 градусов Цельсия) в нержавеющих сталях возникает так называемая межкристаллитная коррозия. Происходит это потому, что по краям зерен структуры металла начинают формироваться прослойки, состоящие из карбида хрома и железа. Избежать этого явления можно не только тщательным подбором режима сварки, но и путем принудительного охлаждения свариваемых деталей из нержавейки, для чего можно использовать обычную воду. Однако следует иметь в виду, что охлаждать водой можно лишь детали, изготовленные из хромоникелевых сталей, которые имеют аустенитную внутреннюю структуру.

Из-за низкой теплопроводности соединяемых материалов и их повышенного электрического сопротивления сварка деталей из нержавейки сопровождается сильным нагревом электродов, стержни которых имеют хромоникелевый состав. Чтобы избежать этого нежелательного явления, используют электроды для сварки нержавейки длинной до 35 см.

Наиболее распространенные способы сварки нержавеющей стали

Сварка изделий из нержавеющих сталей, характеризующихся повышенным содержанием хрома, может выполняться с использованием нескольких технологий. Сюда, в частности, относятся следующие виды сварки:

• аргонодуговую (с использованием вольфрамового электрода и режимов AC/DC TIG);
• выполняемую в режиме MMA ;
• полуавтоматическая в среде аргона, проводимая в режиме MIG и с использованием проволоки из нержавеющей стали;
• так называемая холодная сварка для нержавеющей стали, выполняемая под большим давлением (название данной технологии обусловлено тем, что она не предусматривает плавления металла в процессе его соединения);
• шовную технологию и контактную точечную сварку.

Технология сварки деталей из нержавеющей стали предусматривает тщательное обезжиривание их поверхностей при помощи ацетона или авиационного бензина. Делается это для того, чтобы уменьшить пористость выполняемого шва, сделать сварочную дугу более устойчивой, тщательно зачистить кромки соединяемых деталей. Только после тщательной зачистки можно приступать к выполнению операции выбранным способом. Есть несколько основных способов сваривания деталей из нержавеющих сталей, а также технологии, которые применяются достаточно редко. В любом случае принимать решение о том, как варить нержавейку, следует исходя из конкретных условий и требований, предъявляемых к формируемому соединению.

Сварка покрытыми электродами (ММА)

Сварка деталей из нержавейки по технологии ММА, предусматривающая использование покрытых электродов, является самой распространенной технологией. Этот способ достаточно прост, его можно применять и дома, но он не позволяет получать шов самого высокого качества.

Что удобно, такую сварку нержавейки можно выполнять даже в домашних условиях, но для этого вам понадобится специальный сварочный аппарат, который называется инвертор. Чтобы сварка нержавейки инвертором позволила получить соединение, обладающее высокой надежностью, необходимо правильно подобрать электрод для определенной . Все электроды, с помощью которых проводится сварка изделий из нержавеющих сталей, делятся на два основных типа:

• с рутиловым покрытием на основе двуокиси титана (сварка такими электродами, обеспечивающими небольшое разбрызгивание металла и стабильную дугу, выполняется на постоянном токе и обратной полярности);
• с покрытием на основе карбоната магния и кальция (такими электродами нержавейка сваривается на постоянном токе обратной полярности).

Чтобы понять, какими электродами варить нержавейку, достаточно заглянуть в ГОСТ 10052-75, в котором представлены все типы таких расходных материалов, а также оговаривается, какой из них следует использовать для работы с металлом конкретного химического состава. Для того чтобы выбрать , соответствующие требованиям данного ГОСТа, достаточно знать марку металла, детали из которого необходимо соединить.

Со всеми требованиями к электродам для сварки нержавейки можно ознакомиться, бесплатно скачав ГОСТ 10052-75 в формате pdf по ссылке ниже.

Ручная и полуавтоматическая сварка нержавейки в среде аргона (AC/DC TIG, MIG)

Для выполнения ручной сварки нержавейки в среде аргона применяются . Эта технология даже в условиях дома позволяет получать качественные и надежные соединения изделий, отличающихся небольшой толщиной. Сварку такими электродами по нержавейке используют преимущественно для монтажа коммуникаций из труб, по которым под давлением будут транспортироваться газы или различные жидкости.

У данной технологии есть определенные особенности.

• Для того чтобы вольфрам, из которого изготовлены электроды по нержавейке, не попал в расплавленный металл в зоне сварки, дугу поджигают бесконтактным способом. Если выполнить это непосредственно на детали не представляется возможным, то дугу зажигают на специальной угольной плите и аккуратно перемещают ее на соединяемые заготовки.
• Сварку нержавеющей стали данным способом можно выполнять как на постоянном, так и на переменном токе.
• Режимы подбираются в зависимости от толщины соединяемых деталей. К таким режимам, в частности, относятся параметры сечения вольфрамового электрода, диаметр проволоки, используемой в качестве присадки, параметры тока (сила и полярность), расход защитного газа, скорость выполнения сварки.
• Очень важно, чтобы уровень легирования присадочной проволоки был выше, чем у соединяемых деталей.
• В процессе выполнения сварки электроды по нержавейке не должны совершать колебательных движений. Если пренебречь этим требованием, это может привести к нарушению сварочной зоны и окислению металла в ее области.

При использовании данной технологии можно сократить расход вольфрамового электрода. Для этого нужно некоторое время (10–15 секунд) не отключать подачу аргона после окончания сварочного процесса. Подобная процедура способствует защите раскаленного вольфрамового электрода от активного окисления.

У полуавтоматической , по сути, мало отличий от обычного ручного способа. Основное ее отличие заключается в том, что подача проволоки в зону сварки осуществляется при помощи специального оборудования. Благодаря механизации процесс протекает значительно точнее и с большей скоростью.

Благодаря использованию полуавтоматического оборудования могут быть реализованы следующие техники сварки деталей из нержавеющей стали:

1. метод струйного переноса, который позволяет эффективно сваривать детали большой толщины;
2. сварка короткой дугой – для выполнения соединения деталей небольшой толщины;
3. импульсная сварка – универсальная технология, которая позволяет получать качественные и надежные соединения и является самым выгодным вариантом в финансовом плане.

Приветствуем!

Дымоход являет собой трубную конструкцию преимущественно вертикального типа. Он предназначен для отвода продуктов сгорания, образуемых в процессе работы отопительных и иных приборов (котлов, печей, каминов), в атмосферу.

Как устроен стальной дымоход

Конструктивно стальной дымоход представляет собой дымоотводящий канал, изготовленный из цельной или сегментированной металлической трубы, которая крепится на дымоходном патрубке теплогенерирующего агрегата и через стену или крышу устремляется наружу, осуществляя вывод отработанных газов на улицу.

В зависимости от специфики помещения, места расположения отопительного прибора конфигурация дымоотводящего контура может быть разноплановой.

Принцип работы

Принцип работы дымохода основан на естественной силе тяги, возникающей в контуре из-за разницы температур. Нагреваемый воздух становится лёгким и естественным образом устремляется вверх.

Свежий прохладный воздух, поступающий извне, не только замещает отработанные газы, но и поддерживает работу системы в целом, т.к. насыщенные кислородом воздушные массы поддерживают физику горения.

Виды и конструкции дымохода из нержавейки

В зависимости от количества контуров дымоходные каналы подразделяются на:

• одноконтурные (одностенные).

Толщина стали одноконтурной дымовой трубы варьируется в диапазоне от 0,6 до 2 мм, при этом выбор необходимой толщины предопределяется типом теплогенератора (точнее видом топлива, на котором он работает). Самый доступный вариант для самостоятельной сборки, однако применение одностенных дымоходов возможно исключительно при расположении дымоотводящего контура внутри дома.

Утепление же скорее всего всё равно придётся проводить, причём самостоятельно, это позволит обезопасить эксплуатацию дымохода, минимизирует потери энергоносителя и предотвратит образование конденсата внутри контура, а значит, продлит срок службы всей конструкции.

• двухконтурные (комбинированные сэндвич системы).

Дымоходные сэндвич-трубы состоят из пары труб разного сечения, вставленных одна в другую, . Функцию утеплителя выполняют негорючие материалы: вермикулит, базальтовая минеральная (каменная) или керамическая вата. Выполненная в заводских условиях теплоизоляция ощутимо облегчает сборку конструкции, т.к. отпадает потребность в возведении дополнительного защитного кожуха, а также равномерно защищает контур от воздействия минусовых температур при выносе печной трубы из помещения.

Двустенные дымовые трубы считаются самыми лучшими, т.к. надёжны и способны одинаково эффективно функционировать как внутри дома, так и снаружи.

По типу исполнения дымоходы бывают:

• гибкими (гофрированными).

Гофро-трубы идеально подходят для обустройства криволинейных проходов, безупречно подстраиваясь под любой изгиб. Это позволяет использовать гофрированные дымоходы из нержавеющей стали в домах с балочными и наклонными перекрытиями. Внутренняя же поверхность гофро-дымоходов характеризуется минимальным коэффициентом шероховатости, предотвращающим отложение копоти и сажи.

Спиралевидные гибкие стенки существенно упрощают сбор конструкции и удешевляют её стоимость, т.к. позволяют обходиться без специальных поворотных элементов.

• жёсткими (модульными).

Жёсткие дымоходные трубы обеспечивают отменную устойчивость дымохода при минимальном использовании дополнительных крепёжных кронштейнов. Многообразие (поворотов, тройников и пр.) позволяют задать контуру нужное направление. Сборка же осуществляется по типу конструктора, когда один элемент крепится к другому.

Однако подстраивание дымоотводящей магистрали под специфику помещения в плане подбора нужной длины той или иной детали может вызвать некоторые трудности.

По форме сечения дымоходные трубы из нержавейки выпускаются:

• круглыми,
• овальными,
• прямоугольными и т.д.

В зависимости от типа конструктивного решения дымоходы из нержавейки подразделяются на:

• внутренние, монтируемые внутри дома, и внешние, устанавливаемые с наружной стороны здания. При размещении магистрали в доме, дымовые трубы дополнительно выполняют функцию радиатора.
• прямолинейные и изогнутые.

Кроме того дымоходные трубы различаются габаритными размерами: внутренним и наружным диаметром, толщиной стали, весом.

Преимущества и недостатки

Дымоходные каналы из нержавейки характеризуются рядом достоинств:

• адаптивность к любой концепции отопления;
• прочность стального корпуса;
• малый вес и, как следствие, отсутствие потребности в строительстве отдельного фундаментного основания;
• продолжительный период службы (до 30 лет);
• высокий коэффициент жаропрочности. Они способны выдерживать температуру до 900⁰C;
• стойкость к разрушению и вибрации;
• устойчивость к перепадам температур, влаге и кислотному конденсату, образуемому внутри контура;
• невосприимчивость к коррозии;
• безопасность эксплуатации;
• лёгкость монтажа и минимальные временные затраты на проведение монтажных работ;
• возможность придать дымовому контуру нужную конфигурацию;
• простота технического обслуживания и проведения ремонтных работ;
• приемлемая цена.

Из недостатков следует отметить:

• необходимость проведения теплоизоляционных мероприятий (актуально только в отношении одностенных дымоходов);
• визуальная не эстетичность конструкции и, как вариант, проведение дополнительной отделки в виде возведения декоративного короба. Хотя естественная зеркальность нержавейки легко обыгрывается в дизайне любого помещения.
• не монолитность конструкции при использовании недоброкачественного или неподходящего герметика приводит к разгерметизации контура под влиянием высоких температур.

Срок службы дымохода из нержавеющей стали

Безусловно, срок «жизни» дымохода из нержавейки основательно меньше кирпичного или керамического собрата. Однако при правильной установке и своевременном профилактическом уходе дымоходы из нержавейки способны прослужить порядка 30 лет.

Период гарантии от производителей составляет, как правило, 15 – 20 лет.

Сделать самому или заказать

Дымоходные трубы из нержавейки, конечно же, можно сделать собственными руками, но без специальных навыков не стоит браться за это мероприятие и рисковать тем самым здоровьем и жизнью членов своей семьи. А вот установить дымоотводящий канал вполне можно самостоятельно, не прибегая к помощи экспертов.

При выборе подходящего дымохода нужно отталкиваться от мощности теплогенератора и вида топлива, на котором он работает. Собственно эти показатели и предопределяют диаметр и толщину стенки трубы.

• Отдавайте предпочтение прочной и перворазрядной стали, способной выдерживать нагрев до температуры не менее 700⁰C.
• Проверяйте качество шовного соединения, которое обеспечивает герметичность корпуса дымоходного канала. Для твердотопливного котла предпочтительнее лазерная сварка, катаные швы подходят исключительно для газового оборудования.
• Уделяйте пристальное внимание характеристикам теплоизолирующего материала. Он должен быть выполнен из огнестойкого сырья, поэтому стекловата не подходит однозначно. Качество спрессовки утеплителя предопределит срок его службы.

Строительные нормативы

Все аспекты установки дымоходов регулируются следующими строительными нормативами:

• СНиПом II 35/2.04.05-91/2.01.01-82;
• НПБ 252-98;
• ДБН В.2.5-20-2001;
• ГОСТом 9817-95.

Требования пожаробезопасности к дымоходам

Несоблюдение требований пожарной безопасности может стать причиной пожаров.

• Все перекрытия, через которые проходит дымоходная труба, должны тщательно изолироваться огнеупорными материалами.
• Толщина изоляционного слоя варьируется в зависимости от вида дымохода в диапазоне от 13 до 25 см.

Сила тяги

Сила тяги предопределяет продуктивность работы оборудования и безопасность дымоотводящего контура. Она зависит от ряда факторов:

• длины дымоходной трубы;
• угол наклона контура;
• количество его изгибов;
• наличие вертикальных участков и пр.

Установка дымохода своими руками

Перед началом монтажа разрабатывается подробная схема будущего дымохода, которая в обязательном порядке согласовывается в контролирующих органах.

По факту завершения монтажа и проверки дымоходного контура составляется и заверяется акт сдачи и ввода конструкции в эксплуатацию.

Необходимые материалы и инструменты

При работе с модульными дымовыми каналами специального оборудования не нужно. Потребуется только герметик, металлические хомуты и утеплитель (если предпочтение было отдано одностенным дымоходам).

Кроме самих труб потребуются переходники и иные комплектующие:

Чертеж и схемы

Перед началом работ требуется детально проработать схему будущей дымоотводящей магистрали, которая будет обрисовывать общую конфигурацию контура и его центральные элементы.

Расчет размеров

В техническом паспорте теплогенератора традиционно указывается нужный диаметр дымоходной трубы. Если же Вы не располагаете этими данными, придётся производить расчёт самостоятельно.

Самый незатейливый способ – взять данные из таблицы, основываясь на тепловую мощность агрегата.

Более заковыристая, но наиболее точная схема расчёта по расходу топлива предполагает проведение вычислений в несколько этапов:

1. Определение объёма продуктов сгорания (Vg).

Значения удельного объёма (Vу) и температуры газов на выходе (Т) получают из таблицы:

1. Затем рассчитывается площадь поперечного сечения:

1. Применяя формулу площади круга, вычисляем диаметр трубы (d):

Тип используемого топлива предопределяет толщину стали:

• твёрдое топливо (уголь, торф, древесина) – свыше 1 мм;
• жидкое топливо – от 0,8 мм;
• газ – от 0,5 мм.

Видео по монтажу

Пошаговая видео инструкция отразит основополагающие нюансы сборки печных труб:

Специфика монтажа

Монтаж дымоходного канала начинается снизу. Порядок сборки предписывает начинать работы с установки первой детали на патрубок теплогенератора, диаметры обеих деталей должны всецело совпадать.

• минимум изгибов и горизонтальных участков;
• отсутствие пересечений с электропроводкой и газовым трубопроводом;
• места соединения деталей не должны приходиться на перекрытия и стены;
• полная высота дымохода должна быть не менее 5 метров.

Швы тщательно герметизируются жаростойким герметиком и при необходимости дополнительно стягиваются металлическими хомутами.

Для добавления конструкции жёсткости дымоходный контур дополнительно фиксируется на стене посредством кронштейнов каждые 1,5 – 2 метра.

Контур выводится через стену посредством специальной гильзы, которая обеспечивает теплоизоляцию стены.

Аналогичные действия выполняются при прокладке дымоходной магистрали через потолочные перекрытия дома:

Ниже представлены 2 варианта прохода дымовой трубы через крышу:

Сверху на кровле место прохода трубы дополнительно герметизируется специальным жаростойким узлом, предотвращающим просачивание влаги внутрь:

Сверху дымоход укомплектовывается:

• зонтом, искроуловителем, дефлектором и флюгером. В современных моделях эти функции, как правило, совмещаются;
• рассекателем снега;

• при большой высоте трубы обязательна установка растяжных тросов.

Частые ошибки и проблемы при установке

• Неправильная конфигурация. Неоправданное отклонение от вертикальности, крутые изгибы и излишние горизонтали снижают силу тяги в контуре.
• Недостаточная или излишняя высота шахты тоже снижает эффективность дымохода.
• Попадание оголовка трубы в зону ветрового подпора провоцирует эффект обратной тяги.

• Использование нержавейки недостаточной прочности приводит к её скоротечному износу и угрожает прогоранием стали.

Обслуживание и чистка

Исправная работа дымохода в период отопительного сезона основана на систематическом уходе за конструкции, которая минимум 2 раза в год должна очищаться от копоти, сажи и мусора.

• сжигать в печах и каминах бытовые отходы;
• использовать для растопки богатые смолами хвойные древесные породы.

Сегодня рассмотрим советы профессиональных печников в вопросе герметизации и утепления дымоходов из нержавеющей стали.

Герметизация и утепление

1. Отдавайте предпочтение только для дымоходов (не следует путать с термостойкими). Предельный показатель температурной стойкости указывается на упаковки.
2. Герметиком обрабатываются внутренние швы сборных модулей, предварительно тщательно подогнанных друг под друга.
3. Работы по герметизации нельзя проводить при температуре окружающей среды ниже 5⁰C.

Теплоизоляция дымоходного контура проводится с целью смещения точки росы (места образования губительного и токсичного конденсата) ближе к выходному отверстию, что уменьшает объём конденсата в системе.

В качестве утеплителя нужно использовать специальный огнестойкий материал, отличающийся:

• пластичностью, позволяющей его легко обмотать вокруг трубы и закрепить с помощью хомутов, проволоки и пр.;
• лёгкостью, чтобы не превышать коэффициент допустимой несущей нагрузки на систему;
• влагостойкостью, если он используется на улице.

Заключение

Дымовые трубы из нержавейки прекрасно справляются с возложенными на них нагрузками. Лёгкость же монтажа и ремонтопригодность сделали их излюбленным материалом печников. А универсальность и технологичность позволяют их использовать даже при реставрации старых кирпичных дымоходом.