Для устройства полов можно использовать разнообразные методы и материалы. Популярными считаются полы на лагах, которые можно устроить на любом основании, в том числе и для полов по грунту. Основным элементом конструкции являются деревянные лаги, они укладываются в определенном порядке. Между лагами монтируется теплоизолятор, могут прокладываться коммуникации. Затем сверху зашивается черновая обшивка. Обычно используются фанера, ДСП, ОСП, обычные деревянные доски, которые часто выступают в роли напольного покрытия.
Установка лаг для пола может выполняться различными методами, все зависит от необходимости выравнивания поверхности, от прочих условий монтажа. При укладке необходимо соблюдать в точности все этапы, древесину предварительно придется обрабатывать антисептиком и антипиреном, чтобы обеспечить защиту от насекомых и возгорания.
В чем преимущества лаг?
Пол на лагах обладает определенными преимуществами перед другими конструкциями. Он получается не только прочным, но и теплым. Такой пол позволяет выровнять поверхность, устроить качественный настил для грунтовых оснований в частных домах. Среди преимуществ необходимо отметить:
Лаги оказывают на фундамент самую минимальную нагрузку.
- Теплоизоляционные характеристики, такой пол позволяет избежать потерь тепла.
- Пиломатериалы для работы отличаются привлекательной ценой, они намного дешевле бетонной стяжки, которая требует определенного опыта по обустройству.
- На фундамент оказывается минимальная нагрузка, это значимо для каркасных и ветхих домов. Такие полы подходят и для деревянных перекрытий.
- Пол можно установить на любом уровне, который необходим.
- Расход стройматериалов минимальный, что положительно сказывается на бюджете.
- Время сооружения минимальное, ждать застывания раствора нет необходимости, кроме полов по грунту, где делается заливка под опоры.
- Внутри помещения образуется оптимальный микроклимат.
- Полы по лагам можно сделать самостоятельно, никакого особого опыта уже не требуется.
Во время монтажа нужно правильно определить, в каком направлении будут стоять лаги. Для установки лаг чернового пола есть правила. Чистовой настил всегда выполняется параллельно естественному освещению, а лаги должны идти в противоположном направлении . Это стоит предусмотреть заранее, чтобы потом не пришлось все исправлять.
Если укладка пола планируется для помещений с большой интенсивностью прохода, то лаги требуется укладывать по ходу движения, чтобы усилить конструкцию, не допустить ее расшатывания. Важно сразу же предусмотреть, как будут идти доски пола, как пойдут плиты обшивки, если применяться будет фанера. Все крепежи чистового пола должны приходиться на сами лаги, чтобы настил получился прочным.
Методы крепежа и установки лаг
Чтобы закрепить лаги к основанию, можно использовать различные методы. Раньше для этого применялись гвозди необходимого размера, но метод этот не самый лучший и долговечный, такой крепеж быстро выходит из строя. Сегодня оптимальным методом является использование оцинкованных металлических уголков и дюбелей.
Инструкция по крепежу лаг:
- Все металлические уголки крепятся саморезами. Одна плоскость уголков фиксируется к деревянному брусу.
- Саморезы вкручиваются на глубину в 3-5 см.
- Нижняя плоскость крепится к брусу нижней обвязки.
- Для кирпичных опор необходимо выполнить слой гидроизоляции, после чего дополнительно сделать крепеж из дюбелей.
Вместо уголков можно применять специальное крепление в виде П-образной детали. Оно обеспечивает прочную фиксацию, особенно если брусья приходится наращивать. Такой метод применим для больших помещений, где требуется обеспечить дополнительный крепеж.
Сами стыки для лаг можно устраивать таким образом:
- Впритык одна к другой.
- При помощи врубки. Подобный способ стыковки наиболее эффективный, но необходимо проводить врубку очень внимательно, чтобы места стыковки были плотными.
При необходимости усиления стыковки используются гвозди, ими прошивается место крепежа.
Дополнительно можно использовать отрезки пиломатериалов, которые могут иметь длину примерно в 1 м. Если брусья монтируются вразбежку, то между точками соединения нужно соблюдать шаг в 50 см и больше.
Установка пола по грунту
Устанавливать полы по лагам не так сложно, как это может показаться на первый взгляд. Они отличаются простейшей конструкцией, их можно делать для квартиры, частного дома, дачного коттеджа. В отличие от бетонной заливки, вес такой конструкции меньше, зато по прочности пол ничем не уступает.
Чтобы установить лаги, необходимо следовать довольно простой инструкции:
- Сначала осматривается грунтовое основание, после чего вибратором грунт тщательно уплотняется. Если оборудования такого нет, то работу можно провести отрезком бревна большого диаметра.
- На грунт затем засыпается слой щебня, он должен составить примерно 5 см. Такой слой будет служить в роли основания.
- После этого необходимо соорудить опалубку для каждой опоры отдельно. Предварительно составляется схема расположения опор в соответствии с размерами помещения, условиями сооружения всей конструкции. Если опалубка готова, то можно выполнять заливку.
- Далее надо соорудить опоры из кирпича. При этом между самими опорами и основанием надо предусмотреть слой гидроизоляции. Это позволит надежно защитить конструкцию от влажности. Над кирпичной опорой следует выполнить еще один слой гидроизоляции, смонтировать звукоизоляционную прокладку.
- Далее ставятся лаги для пола. Предварительно нарезаются доски на отрезки нужного размера, после обрабатывается их поверхность антисептиком и антипиреном. Это защитит их от повреждений насекомыми, от плесени, сделает более защищенными от пожаров.
- Фиксируются лаги на опоры специальными дюбелями, которые обеспечивают надежность и устойчивость. После этого можно уложить черепной специальный брусок, выполнить дощатый первичный настил, для него можно использовать обычные доски. После выполнения наката можно выложить еще один слой гидроизоляционного материала.
- Между лагами необходимо установить теплоизолятор. В этом качестве можно применять различный материал. Производители предлагают большое разнообразие утеплителей, подходящих именно для полов на лагах. В этом случае можно брать керамзит, прочие насыпные материалы, пенопластовые плиты, минераловатные плиты.
- Во время утепления необходимо следить, чтобы не оставалось никаких воздушных прослоек и полостей, так как это отрицательно скажется на состоянии теплоизоляции, будут наблюдаться потери тепла.
- После этого необходимо лаги для пола выровнять. Определяется верхний горизонтальный уровень. Все излишки срезаются, проверяется строительным уровнем горизонтальность покрытия.
- Чистовой пол монтируется из листов фанеры или ДСП, на них можно укладывать любые напольные отделочные материалы. Во время монтажа придется следить, чтобы между плитами оставался температурный зазор в 2 мм, между плитами и стеной – в 10 мм. Для прочности фанеру можно настилать в 2 слоя, общая толщина обшивки составляет от 12 мм до 20 мм, все зависит от требований к полу. Между обшивкой и утеплителем необходимо оставить небольшой вентиляционный зазор.
- После того как обшивка пола закончена, необходимо еще раз проверить горизонтальность пола, после чего выполнить шлифовку поверхности. Чтобы не повредить шлифовальную машинку, следует во время крепежа головки саморезов утапливать в дерево. Последним этапом является укладка напольного покрытия. Процесс полностью зависит от того, какой именно материал был выбран для работы.
Стоит ли использовать регулируемые лаги?
Если пол не такой ровный, то его высоту можно легко отрегулировать лагами. Для этого применяются специальные крепежные элементы, выдерживающие значительную нагрузку, примерно до 5 т на каждый 1 м². Регулировочные элементы могут изготавливаться из металла или специального пластика. Это резьбовые элементы, которым можно придать необходимую высоту. Лаги крепятся к таким элементам, выставляется необходимая высота. Предварительно выполняется разметка пола и стен, определяющая уровень чистового покрытия.
Для бетонного пола используются дюбели, а для деревянного – саморезы, выдерживающие необходимые нагрузки. После этого все излишки срезаются. Лаги крепятся на необходимой высоте, если требуется, то засыпается теплоизолятор, чтобы пол был более комфортным, а микроклимат – приятнее. Сверху настилается фанера или ДСП, после чего можно приступать к монтажу напольного покрытия.
Полы по лагам представляют собой прочную и надежную конструкцию, которая позволяет выровнять поверхность. Сделать такой пол своими руками несложно, есть множество вариантов, среди которых можно выбрать подходящий. Для работы необходимы только доски для изготовления лаг, теплоизолятор и листы фанеры или ДСП для чистовой обшивки.
Лагами называют деревянные бруски сравнительно небольшого сечения (скажем, 50 х 50 мм), которые укладывают поверх и поперёк несущих балок, чтобы нивелировать перепады уровня последних, а заодно уменьшить прогиб досок финишного настила (шаг лаг обычно вдвое меньше шага балок). Выступая в тандеме с плитным перекрытием, лаговая конструкция часто выполняет дополнительные задачи: помогает утеплить пол и проложить под ним коммуникации, а заодно обеспечить качественный монтаж массивной доски и паркета.
ДЕРЕВО К ДЕРЕВУ
Полы на лагах устраивают преимущественно тогда, когда планируется настелить в комнатах штучный паркет, массивную, инженерную либо паркетную доску. Обычно на "скелет" из брусков укладывают фанеру, лучше всего в два слоя суммарной толщиной 16-20 мм. (Непосредственно к лагам допускается крепить только массивную доску.)
Такой черновой пол недёшев (расходы на фанеру примерно в 1,8 раза превысят затраты на сухие смеси при устройстве пескоцементной стяжки толщиной 30 мм), к тому же "съедает" по меньшей мере 70 мм высоты помещения. Зато он позволяет быстро ликвидировать любые неровности основания и сразу приступить к монтажу чистового покрытия, а не ждать целый месяц, как при устройстве бетонной стяжки.
Ещё один плюс лаговой подосновы - она реагирует на изменения температуры и влажности примерно так же, как финишный деревянный настил (намокая, расширяется; высыхая, сжимается). Таким образом, элементы конструкции деформируются примерно одинаково, и "пирог" пола не расслаивается.
Что касается загородных домов с перекрытиями из деревянных балок, то здесь лаги служат для создания любых полов, в том числе с покрытием из керамической и керамогранитной плитки. Плохо сочетаются они только с ковролином и линолеумом. Дело в том, что между листами фанеры необходимо оставлять компенсирующие зазоры шириной 3-5 мм, которые обязательно проявятся на тонком и гибком рулонном покрытии.
Пробковые полосы, наложенные на лаги, немного снижают ударный шум (1). Шаг крепления фанерных листов не должен превышать 50 см (2). Поверх фанеры можно уложить почти любое напольное покрытие(3)
ЕСЛИ ОСТАВИТЬ В КОНСТРУКЦИИ ПУСТОТЫ, ОНА БУДЕТ ГУЛКО ЗВУЧАТЬ ПРИ ХОДЬБЕ. СНИЗИТЬ УРОВЕНЬ ШУМА ПОМОГАЕТ КЕРАМЗИТОВАЯ ЗАСЫПКА
Пластиковые винтовые опоры позволяют выставить лаги на одном уровне; Выступающую вверх часть срубают стамеской (1). Металлические шпильки применяют довольно редко, хотя они намного прочнее пластиковых винтов (2). Чаще всего для выравнивания под лаги подкладывают деревянные плашки (3)
НЮАНСЫ ТЕХНОЛОГИИ
Какой материал выбрать? Для лаг вполне подойдут обычные бруски из цельного массива дерева. Как правило, они сильно нагружены и к тому же жёстко связаны с перекрытием и настилом, что значительно снижает вероятность коробления. И всё же предпочтение следует отдать хорошо просушенным бессучковым (сращённым по длине на микрошип) изделиям из лиственницы; сосна и ель не так прочны и более подвержены гниению.
Половые доски толщиной от 35 мм крепят прямо к лагам с минимальным сечением 50 х 70 мм. Для тонких планок из массива ценных пород (дуба, ясеня, тина и др.) необходимо фанерное основание.
Как выровнять? Лаги укладывают с шагом 300-600 мм. Сначала выставляют по горизонтали крайние бруски (они должны отступать от стен на 20-30 мм), а затем, ориентируясь по натянутым между ними шнуркам, монтируют остальные. Отклонение от общей плоскости не должно превышать 2 мм на 2 м длины.
ЛАГОВЫЙ ЧЕРНОВОЙ ПОЛ
Плюсы
+ Не требует технологического перерыва перед укладкой финишного покрытия.
+ Позволяет ликвидировать значительные неровности перекрытия без увеличения расхода материалов.
+ Обладает небольшой массой, почти не создаёт дополнительной нагрузки на перекрытие.
+ Предоставляет возможность одновременно выровнять основание и утеплить пол без увеличения толщины подосновы.
+ Допускает прокладку коммуникаций в пространстве под полом.
+ Более ремонтопригоден по сравнению с другими конструкциями.
Минусы
- Уменьшает высоту помещения. Крайне требователен к качеству выполнения работ.
- При обустройстве основания под ла-минат, плитку, паркетную доску обходится дороже бетонной стяжки.
- Затрудняет гидроизоляцию перекрытия (требуется дополнительно изолировать узлы крепления лаг).
- Боится протечек (при отсутствии специальной защиты) и менее долговечен по сравнению с бетонными стяжками.
- Транслирует ударный шум на перекрытие.
Типичные ошибки при устройстве пола на лагах
1. Использование неантисептированных брусков из мягких хвойных пород (сосны, ели) с сучками и искривлениями.
2. Выравнивание лаг с помощью щепок или подкладок из мягких материалов (например, картона).
3. Соединение брусков не на опорах, а также без смещения стыков соседних лаг (оно должно составлять как минимум 50 см).
4. Применение толстых упругих прокладок под и над лагами вместо заполнения пустот шумопоглощающим материалом.
5. Укладка листов фанеры на лаги без компенсационных зазоров.
ПРИЧИНОЙ СКРИПА ПОЛА НА ЛАГАХ МОЖЕТ СТАТЬ ПОЯВЛЕНИЕ ТРЕЩИНЫ НА БРУСКЕ, НЕТОЧНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ, А ТАКЖЕ РАЗРУШЕНИЕ ПОДКЛАДОК
Старые строительные технологии не предусматривали крепления лаг и перекрытию. Согласно СНиП3.0Д.01-87 "Изоляционные и отделочныые покрытия", "в полах на перекрытиях поверхность лаг должна быть выровнена слоем песка с подбивкой его под звукоизоляционные прокладки или лаги по всей их ширине или длине... Подбивка деревянных клиньев или подкладок под лаги для их выравнивания или опирание лаг на деревянные подкладки запрещается" .
Но практика современного ремонта полностью расходится с требованиями нормативных документов: прописанный в СНиП способ выравнивания был оптимален для массового типового строительства, а сегодня доставка в квартиру десятков мешков песка представляется лишней тратой сил. Обычно мастера просто располагают под лагами опорные площадки из фанеры или специально заготовленных пластин разной толщины из дерева твёрдых пород (подойдут кусочки дубовых или буковых паркетных плашек), приклеивая их к перекрытию битумной мастикой или "жидкими гвоздями".
Чтобы бруски не сдвинулись, их крепят через опоры к перекрытию шурупами с дюбелями. Не следует использовать для выравнивания узкие щепки, кусочки гипсокартона и прочие попавшиеся под руку строительные отходы. Подобные прокладки крайне ненадёжны, а ведь если хотя бы одна из них сдвинется с места, сплющится или сломается, то пол станет прогибаться, скрипеть и стучать при ходьбе.
Когда требуется значительно повысить уровень пола, применяют так называемые регулируемые лаги. Их винтовые опоры длиной до 200 мм позволяют быстро и точно вывести все бруски на один уровень. Очень важно, чтобы эти миниатюрные домкраты обладали достаточной прочностью, то есть были изготовлены из качественного твёрдого пластика, а ещё лучше - из металла.
Рулонные и плитные материалы из минеральной ваты помогают не только утеплить пол, но и ощутимо снизить уровень приведённого ударного шума под перекрытием
Как устроить плиточный пол?
Конструкция должна включать (снизу вверх): балки, между которыми обычно располагают утеплитель, лаги, слой водостойкой фанеры (иногда вместо неё применяют цементно-стружечную или ориентированно-стружечную плиту - ЦСП и ОСП), обмазочную и рулонную гидроизоляцию, армированную стожку толщиной 30 мм (либо специальный компенсирующий мат, например DITRA), плиточный клей и собственно плитку.
При монтаже пола на регулируемых лагах каждую опору предварительно фиксируют дюбель-гвоздём, просверлив под него отверстие в перекрытии (1). После этого, вращая винты, выставляют бруски по уровню (2) и окончательно забивают дюбель-гвозди (3). Ещё раз проверяют положение лаг (4) и затем приступают к укладке фанеры (5, 6)
На террасе используют детали из стойких к гниению пород древесины - лиственницы,тика, ипе, мербау. Если предусмотрен сливной поддон, крепления лаг гидроизолируют
Кроме жилых комнат лаги широко используются на террасах, балконах, а также в бассейнах и санузлах в качестве подосновы водопроницаемых и сливных полов, у которых финишные доски укладывают с зазорами. Вода с настила может поступать на грунт (если речь идёт об открытой площадке) или гидроизолированную поверхность плиты перекрытия (либо фундамента), а затем отводиться в дренажную сеть либо канализацию.
Лаги в такой конструкции сильно увлажняются и плохо сохнут, а значит, начинают интенсивно гнить. Поэтому с недавних пор дерево заменяют древесно-полимерным композитом ДПК) или алюминием. Цена изделий из алюминия - от 270 руб. за 1 пог. м; лаги из ДПК вдвое дешевле и почти столь же устойчивы к воздействию влаги, но не слишком прочны на изгиб и выделяют вредные летучие соединения, поэтому их нельзя укладывать внутри помещений. Для крепления террасных досок применяют специальные кляммеры или иной скрытый крепёж.
В ТЕПЛЕ И ТИШИНЕ
Для утепления полов (например, на первых этажах домов) между лагами укладывают теплоизоляцию - маты из стеклянного или базальтового волокна, листы пенополистирола, мягкие древесно-волокнистые плиты. Утеплитель закрывают раскатанными полосами пергамина или иного тонкого гидроизоляционного материала. Пенопласт не гигроскопичен: если при протечке в толщу чернового пола попадет вода, она не задержится там, а уйдёт сквозь перекрытие, и деревянные конструкции пострадают меньше.
Что касается волокнистых материалов (кроме специальных, в частности - кровельных), то вода надолго задерживается в их порах, провоцируя появление плесени, грибка и катастрофическое ухудшение микроклимата в квартире. При обустройстве утеплённого чернового пола гидроизолировать плиту перекрытия не рекомендуется.
Существенный недостаток лаговой конструкции - при каждом шаге она способна звучать, подобно барабану, поэтому страдать придётся и вам, и соседям снизу. Прокладки из демпфирующего материала (резины или пробки), расположенные под брусками или поверх них, в жёстко прикрепленной к перекрытию конструкции малоэффективны, так пак шурупы и дюбели образуют множество "мостиков", по которым ударный шум передаётся перекрытию. Более действенная мера - засыпать пространство между лагами мелким керамзитовым гравием.
Укладка пола на лаги - наиболее часто используемый вид выравнивания поверхности пола. Для деревянных полов лаги - основной элемент каркаса. Если их правильно подобрать и смонтировать, пол будет надежным и прослужит долго. Допущенные на этой стадии ошибки дорого обойдутся: придется разбирать чистовое покрытие и устранять недоделки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Для гидроизоляции используют рубероид , укладывая его на бетонное основание. Нахлест на стены составляет 10 см . Расстояние между лагами, их высота зависит от того, каким будет утеплитель, чистовой пол и нагрузка на него. Высота обычно составляет от 5 до 10 сантиметров (она в полтора-два раза должна превышать ширину), расстояние между соседними лагами 30-50 сантиметров .
Лучшим для изготовления опор является сухой хвойный брус толщиной не менее 5 сантиметров . Если при лагами половая доска располагается параллельно световым лучам из окна, то лаги устраивают перпендикулярно доскам. Статью про вы можете изучить самостоятельно.
Получение контрольной линии
На удобном для себя расстоянии от пола (около полутора метров), используя гидроуровень, во всех углах помещения выставляют метки. Отбивочным шнуром соединяют все метки, получая ровную линию. С помощью рулетки, пользуясь контрольной линией, проверяют горизонтальность чернового пола у стен и на заданном расстоянии выставляют лаги.
Установка первых брусьев
На расстоянии 20-30 сантиметров от стены, используя несколько подложек, устанавливают первую лагу. Отмерив рулеткой расстояние от верхнего ее края до контрольной линии, на такой же высоте монтируют крайнюю лагу у противоположной стены. Это маячные лаги: используя длинное правило или натянутый между крайними лагами шнур, легко выставлять высоту всех промежуточных брусьев. Отклонение от выверенной плоскости не должно превышать 1 мм на погонный метр. Проверяют горизонтальность каждой лаги и их положение относительно друг друга.
Установка лагов
Подкладка под лаги должна быть плотной и упругой: еврорубероид, резина, транспортерная лента. Чтобы материал не смещался, его фиксируют на лаги степлером. Удобно, если имеется несколько видов подкладки разной толщины. Чтобы лаги не смещались, их раскрепляют вспомогательными рейками нужной длины.
Монтаж брусьев, усиление пола у дверных проемов
В дверных проемах высокая проходимость, что увеличивает нагрузку на пол. Поэтому в этих местах укладывают усиленные сдвоенные лаги, края которых выступают по обе стороны проема. Покрытия смежных комнат будут опираться на эти усиленные балки.
Монтаж брусьев
Если длины брусьев не хватает, их придется стыковать по длине. Стыки должны располагаться в шахматном порядке с разбегом не менее 50 см, между ними необходимо выдерживать технологические зазоры - 1,5-2 см. Неровности, встречающиеся на отдельных брусьях, локально простругивают рубанком. Это общие правила установки каркаса из брусьев. Технология может отличаться, в зависимости от основания, на котором он монтируется.
Лаги на балках перекрытия нижнего этажа или подвала
Такие полы делают в домах из дерева и минеральных материалов. Несущие балки есть между этажами и на цокольном этаже, где они изолируют пол от контакта с грунтом, служат для вентиляции и теплоизоляции. Если чистовой пол устанавливается прямо на балки, звуковые колебания передаются на стены, делая конструкцию слишком шумной.
Лаги на балках перекрытия
Лаги на грунте
Заметно снижает уровень вибрационных и звуковых колебаний , установленный на независимых опорах, не связанных с конструкцией стен. Опоры для лаг делают из красного кирпича. Фундаментом для кирпичей-опоры служит слой утрамбованного щебня или отдельный бетонный фундамент под каждый кирпич. Вместо кирпича иногда используют винтовые сваи. В качестве несжимаемого основания на грунт укладывают слой мятой глины.
Лаги на грунте нуждаются в гидроизоляции
Расстояние между соседними опорами 50-100 см, 30-50 см между рядами. Если лаги будут стыковаться по длине, стык должен находиться на опоре. Высоту опор рассчитывают так, чтобы расстояние от изнанки половой доски до слоя щебня или грунта было не более 25 см. Гидроизоляцию обеспечивает слой рубероида, помещенный под лаги. Прокладка между лагами и кирпичной опорой - обработанные антисептиком деревянные брусочки, толщина которых не менее 2,5 см.
Лаги на железобетоне
Для на железобетонное основание, нужна эластичная подкладка, толщина которой должна быть не менее 1 см. Для фиксации лаг удобно использовать прямые подвесы, такие как применяют при работе с гипсокартоном. Крепят их к бетонному основанию прочными дюбелями через резиновые прокладки. Подвижные и упругие прокладки различной толщины принимают на себя в дальнейшем всю нагрузку, помогут выставлять лаги и поглотят вибрацию, без них нельзя обойтись.
Вариант крепления лаг к бетонному основанию
Если железобетонная плита имеет значительные неровности, не следует компенсировать это большим количеством прокладок, ее надо выровнять стяжкой.
Регулируемые лаги
Специальные полимерные стойки, снабженные резьбой, помогают точно и быстро
Старый пол мы разобрали вчера.
Подготовка уровня
В данном случае решили сделать так: нам нужно выйти на уровень порога, а сверху положим ламинат. В общем, на красный кирпич выставим лаги.
Сейчас мы поставим лазерный уровень и постараемся весь кирпич выставить на нужную высоту. Лаги будем ставить чаще, чтобы поверху лаг не бить доску, а кинуть панели OSB сразу на лаги.
Вот наши панели OSB толщиной 10 мм. Мы сделаем два слоя с перехлёстом – будем крутить прямо к лагам. Лаги имеют сечение 100 на 50 мм. В этом месте получилось 25,5 см, здесь уже чуть ниже: 25,8–25,7 см. В общем, будем отталкиваться от этой точки.
Делаем вычисляем, на какую глубину зарывать кирпич. 25,5 см минус 2 см. 2 см – это два слоя OSB. Плюс 2 см – получаем 27,5 см, плюс 10 см – толщина лаги. Итого 37,5 см. Примерно 5 мм даём на Акваизол. Итого нам надо получить 38 см. Будет 11 лаг, крайние отмерили, замерили расстояние, поделили на 10 пролётов – получилось, лаги будут идти примерно через 29 см. Сейчас в каком-то одном месте выставим кирпич, а потом будем отталкиваться уже от него.
Мы поставили кирпич на 38 см, он у нас будет в качестве маяка. Сейчас мы лазер опустим ниже, поставим на этот кирпич автомобильный клапан, накрутим на него малярный скотч, и потом по нему будем выставлять остальные кирпичи.
Лазер поставили ниже.
Ставим клапан и делаем отметку.
Начинаем устанавливать клапан. Видно, насколько кирпич надо опускать – примерно сантиметра на 4.
Выставим по лазерному лучу.
Луч как раз на намеченной черте.
Мы полностью выровняли кирпичи, все они стоят в уровне.
Установка лаг
Лаги отчищаем, покрываем антисептиком.
Вот так мы их обработали. Готовим первый слой.
Сначала крепим через одну, потом просто в торцы по диагонали крепим следующие.
Лаги равняем так же, как и кирпич, по лазерному уровню. Выпирающие места проходим рубанком.
Первый слой зашили, полностью расчертили листы. Думали, как зашить второй слой, чтобы получилась полная перевязка. Можно сделать, чтобы листы шли в обратном порядке, но тогда лист всё равно попадает на шов.
Был ещё такой вариант – взять лист по длине. Но тогда посередине будет идти сплошная полоса.
Остановились на таком варианте:
У нас осталось два куска.
Отсюда будем кидать целый лист. Один лист разрежем пополам. Таким образом, получится отличная перевязка.
Первый слой мы крепили в пересечении. Конструкция довольно мощная, в два слоя отлично всё перевязалось. Всё получилось ровно, по уровню.
Есть небольшие зазоры, но это для ламината не страшно.
Вывели уровень чётко на порог, именно на эту точку. От неё мы плясали, на неё чётко вышли.
Все права на видео принадлежат: Aleksey Stopchik
Выравнивание пола фанерой по лагам – это весьма популярный способ подготовки ровного основания под паркет, ламинат или линолеум. Данный вариант требует намного меньше сил и времени, чем, например, стяжка пола. Еще один плюс метода – хорошая вентилируемость пола, а это особенно важно, если ваш выбор пал на ламинат или паркет.
Выравнивание пола с помощью лаг
Использование лаг для выравнивания основания – метод старинный. Надежность его проверена веками. Однако не все так просто! Чтобы достичь хороших результатов, необходимо соблюдать технологию. К делу приступайте после того, как закончили все работы со стенами и потолком.
Соблюдайте технику безопасности! Вся электропроводка должна быть обесточена, это поможет избежать коротких замыканий и несчастных случаев. Все действия лучше совершать в защитных очках и перчатках.
Стоит отметить, что сырость негативно сказывается на деревянных полах, именно поэтому проследите, чтобы используемые деревянные элементы имели влажность не более 19%, кроме того, их нужно обработать антисептиками. Влажность воздуха не должна превышать 60%. Деревянные элементы внимательно осмотрите: нет ли на них повреждений.
О подготовительном этапе
Очистите пол от грязи, пыли и мусора. Настелите рубероид или гидроизоляционную полиэтиленовую пленку на всю площадь пола. Нахлест – 15-20 см. Скотчем зафиксируйте стыки.
Если материал тонкий, то его лучше постелить в несколько слоев. Для хорошей звукоизоляции основы применяют всевозможные прослойки. Размер – толще лаг на 1,5 см.
В качестве самих лаг используют древесные бруски (длина – 2 м, ширина – 0,8 м, толщина – 0,4 м). Возле дверного проема установите широкую лагу (шире стандартной на пару миллиметров).
Лаги уложите на расстоянии 4-5 см друг от друга. Между стенкой и лагами должен оставаться зазор в 30 мм.
Перед тем как приступить к монтажу лаг, поверхность пола замеряют и уровнем выставляют нулевую отметку, ориентируясь на нее, устанавливают маяки в виде саморезов. Их размещают через каждые 0,2 м. Саморезы должны находиться напротив друг друга, тем самым образуя квадраты.
Об укладке лаг
На подготовленную основу укладывают лаги, ориентируясь на маяки. В местах с большими перепадами высот их устанавливают на столбики (бобышки) разной высоты, не забывая при этом использовать подкладки. Высота лаг регулируется саморезами и шуруповертом: звукоизоляционный слой стягивается плотнее, лаги опускаются или поднимаются.
Если лаги нужно установить на основу из грунта, то делают это в такой последовательности: столбы на фундаментах из кирпича – рубероид – звукоизоляционная прокладка – лаги. Затем лаги тщательно измеряют (в разных направлениях: перпендикулярно, продольно, относительно друг друга) рейкой и уровнем, плоскость должна получится идеально ровной.
Следующий этап работ касается обрешетки. На расстоянии не менее 0,5 м между лагами на деревянные столбики устанавливают поперечины – ригели, закрепляют их саморезами. Пространство между лагами заполняют слоем теплоизоляционного материала.
Вы можете смело использовать минвату, керамзит, эковату. Зазоры между утеплителем и лагами устраните. Сверху лаги покройте слоем битумной бумаги или пергамина.
Заключительный этап: настил фанеры по лагам и шлифовка
На основание из лаг крепим фанеру. Вначале ее разложите, после подгоните размеры плит, сделайте зазоры (1-2 см от стены, между плитами – менее 1 см). Листы фанеры закрепите на обрешетку, саморезы крепите каждые 5-10 см. Проследите, чтобы стыки листов попали на лагу, фанеру при этом уложите со смещением.
Чтобы увеличить прочность пола, постелите еще слой фанеры, при этом скрепите его с предыдущим клеем. Верхний слой отшлифуйте.
Подготовленное основание будет хорошо вентилируемым, теплым, звукоизолированным, оно станет надежным стартовым покрытием для последующей укладки паркета, линолеума или ламината.
Альтернативные варианты
Вариант № 1: «регулируемая фанера»
Новинка на рынке строительных материалов – регулируемая фанера, которая позволяет обойтись без применения клея. Отверстия здесь просверливаются согласно готовой схеме в листе, лист затем кладут на пол, и аналогичные отверстия просверливаются уже в основе.
Выставляют уровень. Затем укладывают фанеру, ее фиксируют сверху гайками с шайбами.
Лишние части стержней срезают. Укладывают внахлест второй слой фанеры. Данный способ помогает исправить косой пол без лаг.
Вариант № 2: «на клею»
Этот метод нужно применять по готовой стяжке (при полном ее высыхании), если перепады высот небольшие. Вначале проверьте уровень влажности: метровый кусок полиэтилена прижмите к полу чем-нибудь тяжелым, если через трое суток испарины нет, то приступайте к работе с фанерными листами.
Перед тем как укладывать фанеру, раскроите и уложите ее на пол. Эта манипуляция позволит подогнать размер, выпилить куски с нужными параметрами для углов, арок, столбов, дверных проемов.
На фанере не должно быть ни трещин, ни расслоения. Так как данный материал подвержен деформации (он реагирует на малейшее повышение влажности воздуха), между листами оставляют небольшой зазор (около 5 мм).
Щели помогают воздуху циркулировать. Фанеру уложите со смещением. Пронумеруйте все детали и зарисуйте схему укладки. Уберите фанеру. Эта был лишь этап «примерки».
Если вы решили уложить фанеру без использования лаг, значит, ваш пол идеально ровный. Тщательно обеспыльте и загрунтуйте основу (для этого подойдет праймер, его готовят из клея для фанеры и растворителя или битумной мастики с бензином). Данным составом (он обеспечит прочность цементного пола, улучшит сцепляемость фанеры и основания) покрывают бетонное покрытие. Наносить праймер нужно валиком.
Схема для укладки листов уже готова, осталось скрепить части. Как уже говорилось, это можно сделать клеем или битумной мастикой. Но это не все! Помимо клея вам понадобятся и анкерные болты или саморезы. Расстояние между ними – 20 см.
После того как положите фанеру, просверлите отверстия в стяжке. Далее листы фанеры шлифуются наждачной бумагой или специальной машинкой.
