• ×

    • Как спрятать трубы в ванной за пластиковыми панелями – пошаговое руководство. Как правильно спрятать трубы в ванной или туалете: варианты и нюансы Чем закрыть пространство за унитазом

    22.04.2020

    Проблема маскировки труб в комнате санузла встает перед теми собственниками жилья, которые стараются придать эстетичный внешний вид абсолютно всем помещениям дома или квартиры. Можно заметить, что есть, безусловно, и исключения: открытые трубы могут отлично вписаться в один промышленных дизайнерских стилей - «лофт». Однако, его приверженцев все же не так много. В подавляющем большинстве - те хозяева, что предпочитают уютную теплую обстановку даже в таких специфических по предназначению и небольших по площади небольших помещениях, как туалет.

    Поэтому вопрос о том, как скрыть трубы в туалете, остается для них всегда актуальным. Тем более что появляются новые варианты декорирования, разрабатываемые производителями различных аксессуаров для санузлов, а также изобретаемые домашними умельцами.

    Общие сведения о маскирующих трубы конструкциях

    Какие встречаются варианты разводки труб в туалете

    Трубы в туалете стараются скрыть не только владельцы элитных домов или квартир, но и собственники обычного бюджетного жилья. Многое в выборе маскировки сантехнической разводки зависит от расположения труб, а также от площади помещения санузла.

    Сложнее всего выбрать и установить закрывающую коммуникации конструкцию в туалете квартиры стандартной планировки и метража в многоэтажных домах. Это связано с тем, что трубы зачастую проходят вдоль двух смежных стен. В таких случаях маскировочные конструкции принимают сложные, трудновыполнимые формы, так как приходится экономить буквально каждый сантиметр свободного пространства помещения.


    Если в туалете трубы расположены по одной стене, то закрыть их будет проще всего. Все остальное пространство помещения не будет занято маскирующей конструкцией и, стало быть, не потеряет в своей площади.


    Если трубы расположены вдоль смежных стен, то чтобы их скрыть, придется выстраивать два маскировочных короба, что приведет к довольно серьёзной потери площади. Кроме того, разные виды коммуникаций могут проходить вертикально и горизонтально, имея при этом еще и ответвления в соседние помещения. К сожалению, не всегда размер туалета позволяет обустроить полноценные маскировочные конструкции для подобных сложных случаев.


    Вариант коллекторной разводки, если главный узел расположен именно в туалете, занимает немалую часть пространства помещения, если считать относительно и так невеликой площади. Кроме того, такая конструкция часто нависает над задней частью унитаза, что тоже усложняет закрытие ее ограждающими материалами. Продумывая маскировку коллекторного узла, необходимо учитывать еще и обеспечение доступа к счетчикам, водяным , в которых необходимо периодически менять картриджи, регулировочным вентилям. Так что задача – тоже не из простых.

    Основные разновидности маскировочных конструкций

    На сегодняшний день существует несколько разновидностей конструкций, наиболее часто используемых для маскировки коммуникационных узлов в санузлах или туалетах. Из них можно выбрать тот вариант, который больше всего подходит под расположения труб. Чтобы разобраться, какому отдать предпочтение, необходимо рассмотреть не только то, как они будут выглядеть в завершенном виде, но и особенности процесса их монтажа.


    • Выстраивание вокруг коммуникаций каркаса из металлических оцинкованных профилей или деревянного бруса, который в дальнейшем обшивается гипсокартонными листами или пластиковыми панелями. Здесь необходимо уточнить, что под лучше подойдут металлические профили, а под монтаж пластиковых панелей - деревянный каркас, хотя это вовсе не является правилом – всего лишь рекомендация. Выбрав этот вариант маскировки, необходимо обязательно предусмотреть возможность доступа к значимым узлам разводки (кранам, фильтрам, водомерам и т.п.)

    • Встроенный сантехнический шкаф представляет собой коробку с дверцами, которая монтируется в возведенный из металлического профиля или деревянного бруса каркас. Дверцы могут иметь разную высоту и ширину, равную ширине помещения. Производятся стеклянные, деревянные и пластиковые варианты подобных шкафов.
    • Горизонтальные жалюзи или рольставни. Этот вариант маскировки труб удобен в эксплуатации в том, что к коммуникациям всегда может быть открыт полный доступ в случае аварийной ситуации.
    Встраиваемый шкаф — не только маскировка, но и масса пространства для хранения хозяйственных мелочей.
    • Если длина помещения позволяет, то закрыть трубы в туалете можно, построив функциональный шкаф, в котором найдется место для хранения множества различных полезных предметов. Доступ к трубам будет обеспечиваться открытием верхних и нижних дверец.

    • Если стены туалета выстроены из плит на основе гипса, что не редкость в многоэтажных домах, в них можно проштробить каналы для вмуровывания труб. Однако, этот вариант подойдет только для труб небольшого диаметра, а для канализационного стояка все равно придется выбирать другой способ маскировки.

    • Если по каким-либо причинам вообще нет возможности установить одну из вышеназванных конструкций, то можно воспользоваться идеей внешнего декорирования трубы различными декоративными элементами или же росписью.

    Виды сантехнических люков

    При закрытии водопроводных и канализационных коммуникаций необходимо всегда предусматривать доступ к ним - для проведения ревизии, для снятия показаний водяных счетчиков, для выполнения ремонтно-восстановительных работ в случае аварии. Поэтому следует заранее продумать, какая дверь или какой люк лучше подойдет для конкретной конструкции.

    На рынке современном рынке строительных материалов производителями представлено немало подобных вариантов:


    • Люки, готовые к установке. Они могут быть изготовлены из прочного матового искусственного стекла, пластика или металла. Этот тип изделий не нуждается в облицовке - главное, подобрать его правильные размеры и оформление, подходящее к выбранной облицовке стен. Поэтому желательно приобрести оптимальную модель до начала обустройства ограждающей конструкции.

    • Люки-невидимки, состоящие из металлической рамы, на которой закреплена плита (обычно - из гипсоволоконного композита). Эта разновидность изделий предназначена для последующей облицовки тем же материалом, что и остальные поверхности стен туалета или санузла. Благодаря такому подходу дверца становится практически полностью незаметной.

    Люки-невидимки могут иметь разную конструкцию по типу открывания - они бывают сдвижными, откидными и распашными. Варианты показаны на иллюстрациях. Кроме тог, бывают люки-невидимки, которые просто удерживаются на магнитах, и при необходимости – полностью снимаются.


    Какую из конструкций выбрать - зависит от места конкретного расположения люка. То есть его открытие не должно представлять сложностей, а в открытом виде он должен давать необходимую «степень свободы» для выполнения тех или иных операций на скрытых коммуникациях.

    • Люки, состоящие из алюминиевой рамы и гипсокартонной обшивки. Эти дверцы обычно не предназначены для облицовки плиткой – они остаются легкими, поэтому их или окрашивают в подходящий цвет, или оклеивают обоями.

    Монтаж маскирующих трубы конструкций

    В этом разделе будет рассмотрено несколько возможных вариантов закрытия труб.

    Для монтажных работ необходимо подготовить инструменты и, естественно, все необходимые материалы. И если материалы могут потребоваться разные, то список инструментов для постройки каркаса и его обшивки, как правило, особых изменений не претерпевает.

    Итак, для того, чтобы осуществить маскировку коммуникаций в туалете, следует подготовить:

    — Шуруповерт и электрическую дрель ( , если стены из плотного материала, требующего особого подхода к проделыванию отверстий);

    — Ножницы по металлу для работы с металлическим профилем и ножовку по дереву при выборе для обрешетки бруса;

    — Строительный угольник, уровень, рулетку и карандаш для выполнения разметки;

    — Строительный уровень – пузырьковый или лазерный;

    — Набор обычных слесарных инструментов – молоток, отвертки, плоскогубцы и т.п.

    Могут потребоваться и инструменты для последующей отделки – это зависит от того, какой тип декоративного покрытия маскирующей конструкции будет использоваться.

    Маскирующая коробчатая конструкция из гипсокартона

    Наиболее сложный в выполнении тот вариант конструкции маскировочного короба, когда трубы расположены вдоль двух стен, а в углу между ними проходит центральная общедомовая канализационная магистраль. Именно такой монтаж и будет рассмотрен далее.


    Из материалов для работы потребуются влагостойкие гипсокартонные листы, металлические оцинкованные профили, саморезы по металлу, дюбели для крепления каркаса к стене, а также керамическая плитка для последующей облицовки конструкции. Чтобы не покупать лишнего материала, рекомендуется заблаговременно произвести все расчеты, сняв с места монтажа размеры, и составить в масштабе примерную схему расположения коробов. При этом нельзя забывать об обеспечении доступа - в рассматриваемом примере к .

    Расчеты количества материалов производятся индивидуально для каждого конкретного случая.

    Иллюстрация Краткое описание выполняемых операций
    Перед тем как приступить к расчетам и разметке стен под монтаж каркаса короба, необходимо произвести ревизию всех трубопроводов.
    Если планируется закрыть весь коллектор несъемными панелями, как в данном случае, то рекомендуется заменить старые трубы на полипропиленовые, соединяемые между собой сваркой. Все соединения труб между собой должны быть максимально надежными.
    Не стоит даже связываться с коробом, если старые стальные трубы имеют следы коррозии и вообще не внушают уверенности в своей долговечности.
    Если с трубами порядок, то первым шагом производится разметка стен, пола и потолка.
    Необходимо обозначить контуры готовой расположения ограждающей конструкции. Аккуратность конструкции будет зависеть от того, насколько правильно будут выверены вертикальность и горизонтальность ее линий.
    Построения можно произвести с помощью обычного или лазерного уровня. Второй вариант даст более точную разметку и значительно сократит время на проведение этого этапа.
    При создании каркаса, состоящего из трех отделов, поначалу возводится каркас центральной части, ограждающей вертикальную трубу общей канализации.
    Металлический профиль приставляется к стенам по отмеченным на них линиям, затем с помощью дрели в профиле и стене просверливаются отверстия, в которые вбивается дюбель-гвоздт (или дюбель–пробкт с последующим вкручиванием саморезов). Крепления к стене осуществляется с шагом в 350÷400 мм.
    Когда две направляющие будут закреплены к стене, их необходимо соединить между собой на потолке и полу короткими деталями, которые определят форму будущего вертикального короба. Отрезки закрепляются к полу и потолку, а также к уже установленным металлическим направляющим.
    Далее, устанавливается внешняя направляющая, формирующая угол короба.
    Ее рекомендуется собрать из двух профилей, которые обеспечат жесткость конструкции.
    Внешние профили сначала скрепляются с угловой частью рамы на потолке, а затем на полу. После этого внешнюю стойку соединяют с направляющими, закрепленными на стенах, горизонтальными перемычками.
    Фиксация деталей производится саморезами по металлу, вкручиваемыми шуруповертом.
    Теперь по такому же принципу по линиям разметки монтируются короба вдоль стен.
    В первую очередь профиль крепится к задней стене помещения и к полу.
    Затем, монтируются два боковых вертикальных отрезка профиля, они устанавливаются внутрь направляющей, закрепленной на полу. Один из них фиксируется к стене, другой к вертикальному каркасу, возведенному вокруг канализационного стояка.
    Теперь устанавливаются средние стойки, которые обрамят патрубок канализационной трубы, предназначенный для подключения унитаза.
    Все стойки монтируются в напольный профиль и крепятся к нему двумя саморезами.
    Далее, все стойки соединяются горизонтальными перемычками.
    Следующим шагом по тому же принципу выстраивается каркас вдоль второй стены.
    Его обычно делают более высоким, так как его поверхность отлично выполняет роль полки.
    На иллюстрации представлен готовый к обшивке металлический каркас.
    Если позволяет площадь помещения, то ширину поверхностей каркаса, рекомендуется подогнать под размер плитки. Это упростит монтаж облицовки и сделает ее более аккуратной.
    В том месте, где планируется установить небольшую дверцу или же сантехнический люк, необходимо в каркас встроить раму по его размеру - так называемые закладные.
    Вместо металлической конструкции, можно использовать фанерный лист, в котором вырезается отверстие под люк. Фанера закрепляется к металлическим элементам изнутри конструкции с помощью клея «жидкие гвозди». Фанера дополнительно закрепиться при фиксации к каркасу гипсокартона.
    Для того чтобы заглушить шумы проходящих через канализационную магистраль потоков, стояк нередко звукоизолируют с помощью минеральной ваты. Ею заполняют все пространство внутри вертикального каркаса, а также вокруг патрубка, идущиего к унитазу.
    Далее, с каждой из поверхностей каркаса снимаются размеры, по которым из гипсокартона выкраиваются детали. Ими и будет обшиваться металлический каркас.
    Крепление гипсокартонных панелей производится саморезами по металлу, шляпки которых необходимо слегка утапливать в поверхность гипсокартона.
    Следующим шагом производится облицовка стен туалета и короба керамической плиткой.
    Для отделки стыков плитки на внешних и внутренних углах используются специальные декоративные пластиковые уголки.
    При монтаже гипсокартона в месте установки люка оставляется отверстие. После облицовки короба плиткой в отверстие вмуровывается люк.
    В данном случае дверца люка имеет откидную конструкцию.
    При необходимости дверца может быть полностью демонтирована.
    Еще одна ревизионная дверца установлена в короб, смонтированный сзади унитаза.

    Принцип выполнения работ при использовании гипсокартона и пластиковых панелей, в общем, одинаков. Однако, существуют и свои нюансы, о которых также следует знать.

    Деревянный каркас под пластиковые панели

    Второй по популярности материал облицовки маскировочной конструкции для труб - это пластиковые панели. Причем их используют для обшивки короба и стен туалета, а также ими обшивают каркас ограждения труб и в тех случаях, когда на стены укладывается плитка или наклеиваются обои.


    При выборе в качестве облицовки пластиковых панелей, для возведения каркаса рекомендуется использовать деревянный брус сечением примерно 30×40 мм. Как правило, пластиковыми панелями обшивается не только короб, но и стены, поэтому каркас возводится одновременно с обрешеткой на всех поверхностях.

    Преимущество пластиковых панелей перед гипсокартоном состоит в том, что они не требуют дополнительной облицовки, поэтому общая стоимость отделки будет гораздо ниже. Кроме этого, монтаж панелей занимает намного меньше времени.

    • Первый подготовительный этап работ осуществляется так же, как и при создании гипсокартонного короба, то есть, производится ревизия, а при необходимости и замена труб.
    • Далее, рекомендуется обработать антисептическим средством, которое предотвратит возникновение плесени или грибка в закрытом пространстве, образуемое между стеной и пластиковой облицовкой. Раствор наносится с помощью валика, кисти, пульвелизатора.

    • Затем, после высыхания, проводится разметка расположения направляющих и деталей каркаса маскирующего короба.

    • Каркас из бруса возводится в той же последовательности, что и из металлического профиля, Следует учитывать то, что брус по горизонтали должен быть расположен не реже, чем 450÷500 мм – такого шага требует технология облицовки пластиковыми панелями.

    • Брус обрешетки и короба крепится к стенам с помощью дюбелей (дюбель-гвоздей или дюбель-пробок), для которых через брус в стене просверливаются отверстия.

    • Процесс установки панелей - достаточно прост. Главное - правильно, строго вертикально выставить первый в ряду элемент пластиковой вагонки. Его необходимо тщательно выверить по строительному уровню. Затем, устанавливая последующие панели, их также необходимо периодически проверять на вертикальность – иногда набегает довольно существенная погрешность.

    • Крепление панелей к обрешетке осуществляется с помощью саморезов по дереву с широкими шляпками, или же скобами с использованием степлера. Для стыковки панелей в углах комнаты применяются специальные угловые пластиковые профили для внешних и внутренних углов.

    Сантехнический люк для установки в пластиковую облицовку должен быть легким по весу, а это значит, что он также должен быть изготовлен из пластика.

    Сантехнический шкаф

    Как правило, сантехнические шкафы располагают по всей задней стенке помещения, за унитазом. Дверцы могут скрывать только коммуникации, или же за одной из них могут быть размещены функциональные полки для хранения гигиенических или чистящих средств. Удобство этих конструкций неоспоримо, так как они всегда позволяют добраться до счетчиков и фильтров, а также контролировать исправность всего узла разводки или коллектора.

    Такой шкаф можно изготовить самостоятельно или же приобрести его в готовом виде. Для самостоятельного изготовления потребуется сделать раму необходимого размера, и дверцы - такие же, как для обычного шкафа.

    Для того чтобы сделать каркас, можно использовать деревянный брус или же металлическую раму, сваренную из уголка или профильной трубы. На металлический вариант рамы иногда сразу сваркой фиксируются петли для навеса дверок.

    Дверцы шкафа могут быть изготовлены из различных материалов - древесина, пластиковые панели, фанера, МДФ или ДСП, металл или матовое стекло.


    Рамы с дверцами изготавливаются по принципу ставней, поэтому если планируется сделать их из дерева, то заказать конструкцию можно у любого опытного столяра, предоставив ему все необходимые размеры.

    Пластиковые варианты дверец можно приобрести в готовом виде или же закрепить пластиковые панели на деревянной раме.

    Кроме распашных вариантов дверей, для сантехнического шкафа подходят дверцы-гармошки. Они имеют более сложную конструкцию, так как при открывании движутся по направляющим, устанавливаемым на горизонтальные элементы рамы. Кстати сказать, ставни также могут иметь конструкцию гармошки.


    Вместо обычных дверец, в сантехнический шкаф в последнее время стали все чаще устанавливать рольставни. Эта конструкция удобна тем, что ее можно смонтировать на всю высоту ниши. Это позволяет при необходимости иметь полный доступ ко всем приборам и узлам коллектора. Наверное, подобные роллеты можно назвать самым удобным в эксплуатации вариантом. Однако, у этого устройства есть один существенный для многих недостаток - это высокая стоимость.

    Если роллеты устанавливаются только на верхнюю часть стены, то нижнюю необходимо будет закрыть гипсокартонной конструкцией. А вот рольставни, закрывающие нишу от потолка до пола, освобождают от лишней работы и затрат.


    Рольставни изготавливают из пластика, металла и древесины. Самыми долговечными из них являются металлические или деревянные конструкции - они легко очищаются от пыли и не теряют своей привлекательности длительное время. При желании, можно заказать роллеты с нанесенным рисунком, соответствующим стилю оформления комнаты или цветовой гамме дизайна.

    Из чего бы ни были изготовлены роллеты, они преображают помещение и отлично сохраняют свободное пространство тесного санузла.

    Некоторые собственники жилья решают заменить роллеты на горизонтальные жалюзи, так как стоимость их совсем невысока. Но, согласитесь, и срок службы значительно ниже капитальной конструкции рольставней


    Существуют разные способы размещения рольставней в проем ниши. Кроме того, они и подразделяются на два типа по размещению барабанного механизма:

    • Накладной наружный монтаж системы. В этом случае роллеты монтируются на стену. Этот вариант оптимально подходит для установки в туалете в том случае, если обустроенная ниша имеет проем меньше ширины стены.
    • Встроенный в проем монтаж рольставней возможен в том случае, если ниша имеет большую глубину, а трубы расположены близко к ее задней стенке.
    • Конструкция, в которой короб имеет наружное расположение, может быть установлена как с внешней стороны ниши, так и полностью «утопленной» в нее.
    • Если короб находится внутри конструкции, то рольставни могут быть установлены на стену вокруг ниши или же заподлицо со стеной ниши.

    Чаще всего установку роллет доверяют специалистам, которые выполнят работу аккуратно и быстро.

    Скрытие труб в стенах

    Спрятать трубы в стене удобнее в совмещенном санузле, так как в маленьком помещении туалета производить штрабление - достаточно сложно. Но даже в комнате более просторной. чем стандартный туалет, иногда сложно вмуровать в стену все трубы - часть из них все равно нередко останется в открытом виде.

    У этого способа освободить поверхности от неприглядного вида коммуникаций существует достаточно много недостатков, к которым можно отнести следующее:

    • Трудоемкость работ, которые всегда сопровождаются повышенным шумом, обилием грязи и пыли.
    • Невозможность полностью вмуровать трубы, имеющие большой диаметр. А это значит, что придется применять другие способы их маскировки, то есть выполнять двойную работу.
    • Скрытую разводку труб рекомендуется производить на прямых участках трубопровода, не имеющих разъемных соединений.

    Кроме этого, выбирая подобный способ маскировки, придется придерживаться определенных нормативных правил, с которыми следует ознакомиться заранее:


    • Запрещено прорезать штрабы в капитальных, несущих стенах.
    • Вмуровывать в стены разрешено только трубы, имеющие неразъемные соединения, то есть сваренные между собой. В других случаях к соединительным узлам необходимо обеспечивать доступ.
    • В области стены, где планируется производить штрабление, не должно проходить электрических коммуникаций.
    • Ширина штрабы должна учитывать тепловое расширение труб, так некоторые полипропиленовые изделия довольно серьезно расширяются во всех направлениях.
    • Трубы устанавливаются в специальные пластиковые клипсы - они предотвратят передачу звуков стенам.
    • Вместо клипсов, некоторые мастера для глушения звуков используют теплоизоляционные гильзы, которые являются также отличными звукоизоляторами.
    • При обустройстве скрытой разводки труб рекомендуется составить точную схему их точного месторасположения, которая будет необходима при аварийном или капитальном ремонте.

    Для того чтобы проложить в стенах штрабы, их сначала размечают, намечая ширину и трассу прохождения. Затем с помощью болгарки или (и) перфоратора в поверхности вырезается канавка (штраба) необходимой глубины, в нее и прячутся трубы, которые впоследствии закроются отделкой.

    Декорирование труб

    В случае когда по каким-либо причинам нет возможности или даже просто нет желания возводить короб или монтировать сантехнический шкаф, то всегда остается вариант закрыть трубы декоративными материалами. При таком подходе каждый владелец жилья включает самостоятельно свою фантазию или же заимствует идеи в интернете, которые, несколько при необходимости изменив, вполне можно гостям выдать за свои.


    • Этот вариант прост в исполнении и не требует особых творческих навыков. Достаточно из ротанговой плетенки (циновки) свернуть ровную трубу и закрепить ее на стене вокруг стояка. Ротанг имеет определенную жесткость, поэтому прекрасно держит заданную форму. В демонстрируемом на иллюстрации примере такая маскировка трубы отлично гармонирует с пробковыми обоями, которыми оклеены стены туалета. Кстати, для обертывания или оклеивания трубы могут подойти и пробковые обои. Этот материал обладает отменными звукопоглощающими способностями, поэтому снизит уровень шума от падающей по трубе воды.

    • Другой вариант декорирования - это имитация на трубе коры дерева. Можно просто обозначить ее рисунком или же придать ей фактуру древесной коры. Необязательно делать из трубопровода березу - это может быть любое другое дерево. В качестве тонких веток и листвы используются искусственные растения, ассортимент которых в специализированных магазинах - очень велик.

    • Трубу можно просто обмотать трубой бечевкой или канатом, которые также придадут стояку вид, напоминающий пальмовый ствол. Если же в верхней части закрепить трубы широкие листья, они не только внесут в интерьер свежесть, но и до конца определят породу дерева, имитацию которого планировалось создать.

    Можно придумать и свои варианты, тем более что такое декорирование не требует особых затрат.

    Однако, этот способ декорирования подходит только для одиночно расположенных труб. Для скрытия всей водопроводной разводки и тем более - коллектора с многочисленными подведенными трубами и установленными приборами регулировки и контроля - его применить не получится.

    * * * * * * *

    Представленные выше варианты, а также описания процесса монтажа некоторых из них, надеемся, помогут определиться с выбором подходящего способа спрятать трубы в помещении туалета, с учетом конкретной площади и выбранного дизайна оформления.

    В завершение статьи – посмотрите видео, в котором показан процесс монтажа одностороннего сантехнического короба в тесном туалете.

    Видео: Возведение гипсокартонного короба в туалете

    Пластиковые панели становятся все более популярными, благодаря совокупности своих положительных качеств, которые устраивают большинство потребителей. Сюда можно отнести эстетичный внешний вид, разнообразие расцветок и рисунков, возможность легкой уборки, практичность и доступную стоимость. Особенно хорошо подходит этот вид отделки для мест, требующих соблюдения строгих санитарных норм, таких, как ванная и туалет. Кроме санузлов, применяют панели ПВХ и для оформления стен и потолков помещений прихожих, а также балконов и лоджий.

    Отделка туалета пластиковыми панелями является оптимальным вариантом для тех хозяев квартир, которые затевают ремонт, но при этом сталкиваются с ограниченностью «бюджета». Здесь прослеживается двойная выгода: помимо того, что материал относится к общедоступной ценовой категории, его монтаж вполне можно произвести собственными силами. Отсутствие необходимости дополнительных затрат на приглашение мастеров также является важным преимуществом пластиковых панелей перед другими видами отделки.

    Как выбрать качественные пластиковые панели?

    В связи с тем, что этот отделочный материал пользуется большим спросом, в продаже он представлен в широком разнообразии. При этом в ассортименте магазинов может присутствовать как качественная продукция, так и изделия не особо добросовестных производителей. Просто посмотрев на пластиковые панели «невооруженным взглядом», достаточно сложно определить их качество, поэтому при выборе этого материала рекомендуется следовать некоторым советам. Они позволят выбрать материал, который будет соответствовать заявленным характеристиками и сроку эксплуатации.

    • Материал, используемый для изготовления отделочных панелей, должен иметь в своем составе присадки, улучшающие эластичность изделий. Благодаря им, панели относительно легко гнутся и их достаточно сложно случайно повредить неосторожным движением. Если же пластик хрупкий и теряет свою прочность и форму при нажатии или при слабом ударе, то это некачественные панели. Они не прослужат долго, а отделанные стены в процессе эксплуатации быстро потеряют респектабельный внешний вид.

    — Попробуйте нажать на край панели, захватив ее двумя пальцами. Внутренние ребра жесткости не должны согнуться или деформироваться, а на поверхности недопустимы видимые вмятины.


    Качественная панель при сжатии ее пальцами не должна проминаться, а внутренние ребра жесткости — деформироваться

    — Необходимо попробовать отогнуть монтажную полоску пластика, расположенную по кромке панели и формирующую стыковочный замок. Материал не то, что не должен обломиться – в качественных панелях эта полоса должна вернуться в первоначальное состояние, без оставления следа по линии изгиба.

    Цены на пластиковые панели

    пластиковые панели


    — Необходимо очень внимательно осмотреть внешнюю плоскость панели. Через верхний слой пластика не должны просвечиваться или выпирать внутренние ребра жесткости, то есть поверхность должна быть гладкой и однородной.

    • Пластик не должен издавать неприятных химических запахов. Если они присутствуют, то от таких панелей лучше сразу же отказаться. Наверняка производитель для максимального удешевления себестоимости продукции применил некачественное сырье или нарушает установленную технологию производства. В процессе эксплуатации подобная отделка станет выделять вредные для здоровья жильцов квартиры или дома испарения. Такие панели безо всякого сомнения следует отнести к некачественным изделиям.
    • Панели ПВХ производятся различной ширины. Для маленького помещения туалета невыгодно приобретать слишком широкие панели, так как останется много отходов. Впрочем, многое зависит от конкретных размеров и самих панелей, и туалета, от необходимости монтажа декоративного короба для скрытия коммуникаций, от других специфических условий. Если хозяин обладает пространственным воображением, то он вполне сможет заранее представить, какая ширина панелей будет оптимальной.

    • При выборе отделочного материала рекомендуется безо всякого стеснения запросить у продавца сертификат, в котором указан производитель и отмечено соответствие панелей всем техническим, санитарным и противопожарным нормам. Если персонал торговой точки не может или отказывается предоставить сертифицирующую документацию на реализуемую продукцию, то самым правильным решением будет обратиться в другой строительный магазин.

    Подготовка к отделочным работам

    Чтобы работа по отделке помещения туалета прошла успешно, к ней необходимо тщательно подготовиться. Перед проведением самого монтажа потребуется провести замеры и приобрести необходимые материалы, подготовить необходимые инструменты, выполнить некоторые мероприятия по обработке стеновых поверхностей.

    Проведение замеров и приобретение материалов

    Первым шагом производятся замеры помещения. Цель – определиться с площадью отделываемых поверхностей, количеством отделочного материала. Очень важно сразу просчитать количество фурнитурных профилей, которые потребуются:

    — для оформления внутренних и наружных углов;

    — для отделки примыканий пластиковой вагонки к линии потока и пола;

    — для монтажа шкафов, дверец, ревизионных окошек – если это задумано планом отделки.

    Выбор этих профильных элементов будет зависеть от дизайнерской задумки, размера помещения, а также от техники установки панелей в определенных областях.


    Самого отделочного материала, то есть пластиковых панелей, рекомендовано закупать на 15% больше, чем показали замеры площади – часть обязательно уйдет в обрезки, а кроме того, нельзя исключать вероятность случайного повреждения или неправильного разреза, особенно при недостаточности опыта в проведении подобных работ.

    • Потребуется материал для монтажа обрешетки. Так как, туалет обычно имеет небольшую площадь, хозяевам приходится экономить каждый сантиметр. Поэтому желательно выбирать для каркаса металлопрофиль или деревянные рейки размером в сечении в 20 ×50 мм. Количество реек несложно рассчитать по месту, исходя из высоты и ширины стен, имея при этом в виду, что направляющие обрешетки должны расположиться с шагом в 500÷600 мм. Кроме этого, отдельно просчитываются элементы обрешетки для декоративного короба, скрывающего трубы (если он задуман), а также для потолочного каркаса (если отделка панелями планируется и там).

    Для фиксации бруса на стене потребуются дюбели с такой длиной, чтобы они вошли в стену на 50÷60 мм. Их количество также определяется шагом, с которым будут закрепляться с их помощью направляющие обрешетки. Обычно он составляет 450÷500 мм.

    • Для закрепления пластиковых панелей на каркасе нужно подготовить саморезы длиной 15÷20 мм (в зависимости от вида обрешётки – по дереву или по металлу). При монтаже панелей по деревянным рейкам нередко применяют и строительный степлер со скобами 10÷12 мм.
    • В том случае, когда стены идеально ровные (что крайне редко можно встретить даже в панельных домах), можно сэкономить пространство и обойтись вовсе без обрешетки. Панели в подобных условиях могут быть приклеены прямо на поверхности стен. Для такого монтажа используется клей типа «жидкие гвозди» или даже один из плиточных клеевых составов.
    • Если используется деревянная обрешетка, то нелишним станет приобретение средства для предварительной обработки деталей конструкции, которое предохранит их от гниения.
    • Потребуется грунтовочный состав для потолка и стен туалета. Он повысит прочность отделываемых поверхностей, снизит вероятность появления колоний плесени или гнезд насекомых в закрытом пространстве между капитальной стеной (перекрытием) и отделочным материалом.

    Инструменты для выполнения монтажных работ

    Для выполнения подготовительных и отделочных работ потребуется подготовить определенный набор инструментов.


    • с набором бит.
    • Перфоратор или электрическая дрель с функцией перфорирования.
    • Сверла по дереву и бетону разного диаметра.
    • Электрический или ручной лобзик.
    • Ножницы по металлу, если в конструкции будет использоваться металлический профиль.
    • Молоток.
    • Строительный (канцелярский) нож.
    • Рулетка и строительный угольник.
    • Карандаш и маркер для разметки.
    • Строительный степлер.
    • Строительный уровень с вертикальным и горизонтальным указателем.
    • Для подготовки стеновых поверхностей, возможно, потребуются шпатели, строительный фен, валик и кисточка для нанесения грунтовки.

    Когда все необходимое для работы будет готово, можно переходить к подготовке помещения к процессу монтажа.

    Подготовка поверхностей помещения к отделке

    Подготовка поверхностей помещения туалета под отделку пластиковыми панелями происходит следующим образом:

    • Чтобы под отделочным материалом, в закрытом пространстве, не создавалась благоприятная среда для появления насекомых и пятен плесени, рекомендовано (если они были) и отслоившуюся краску. Для проведения очистки применяется металлический шпатель.

    Если необходимо освободить стены от обоев, а они надежно закреплены на поверхности, то на них рекомендовано с помощью валика нанести теплую воду, причем сделать это нужно несколько раз. В тех областях, где обои начнут коробиться от влаги, можно начинать их снятие.


    • Краску удалять полностью необязательно, главное – снять ее на тех участках, где она отслоилась от поверхности стены.
    • Далее, производится разметка очищенных стен и одновременно определяется количество и высота или длина реек обрешетки. Здесь нужно уточнить, что если панели вагонки планируется установить вертикально, то брус под нее закрепляется горизонтально на расстоянии 600 мм друг от друга. В случае горизонтальной установки отделочного материала, направляющие каркаса фиксируется к стене вертикально. Обязательно детали обрешетки должны быть установлены внизу стены, на 20÷30 мм от пола и по верхней части стены по линии закрепления обрешетки под обшивку потолка или же на стыке стены и потолка.

    • Если обрешетка будет монтироваться из древесины, то следующим шагом подготавливаются рейки каркаса. Их нарезают по размеру, а затем обрабатывают , причем обработать нужно все поверхности, в том числе и торцевые стороны, то есть срезы. После нанесения состава, их нужно оставить до полного просыхания. Эту работу лучше всего производить на балконе, где есть доступ воздуха, а пространство несколько больше, чем площадь туалета.

    • Пока деревянные элементы каркаса будут сохнуть на балконе, можно заняться антисептической обработкой стен и потолка туалета. Грунтование выполняется с помощью валика с ворсистой насадкой или же широкой кистью. В труднодоступных местах может потребоваться и более узкая кисточка.

    Впитывается и сохнет грунтовка достаточно быстро, в течение нескольких часов, поэтому будет достаточно времени, чтобы нанести для гарантии два слоя этого состава и дождаться их полного просыхания.

    Цены на грунтовку

    грунтовка


    • Грунтовка может быть прозрачной или непрозрачной. Если выбран густой белый состав, то разметку стен стоит производить уже после просыхания обработанных поверхностей.
    • Если в ходе ремонта планируется замена унитаза, то демонтаж старого целесообразнее провести перед закреплением обрешетки.

    Выполнение облицовки стен пластиковыми панелями

    Когда площадка для дальнейшего монтажа будет полностью готова, и на ней будут хорошо видны линии разметки, можно переходить сначала к закреплению обрешетки, а затем – и самого отделочного материала.

    Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
    Первым шагом направляющие всегда закрепляется на ровные участки стен, и только после этого выстраиваются вертикальные и горизонтальные каркасы вокруг областей прохождения коммуникаций, а также выступающих углов.
    В рейках (брусе), на расстоянии 500÷600 мм друг от друга, с помощью электрической дрели и сверла по дереву просверливаются отверстия, через которые элементы каркаса будут закрепляться на стене.
    Отверстия должны иметь диаметр, соответствующий диаметру дюбеля.
    Далее, брус с отверстиями прикладывается к размеченной на стене линии, и через отверстие, находящееся примерно посередине направляющей (по длине), дрелью со сверлом по бетону намечается место крепления.
    Затем брус убирается, а отверстие углубляется на длину дюбеля.
    После этого брус приставляется обратно к стене и через него в отверстие в стене вбивается дюбель с установленным в него шурупом.
    Сначала вбивается только одно крепление для того, чтобы брус можно было выровнять по уровню.
    Далее, производится выравнивание бруса по строительному уровню и намечаются остальные точки крепления к стене, просверливаются соответствующие отверстия, и в них забиваются дюбеля.
    Аналогичным образом на ровных участках стены фиксируются все несущие элементы обрешетки.
    Если при проведении разметки на поверхности стены обнаружатся перекосы, то обрешетку выравнивают с помощью дополнительных подкладок, устанавливаемых между брусом и стеной.
    Достаточно часто в планировке старых домов в санузлах в верхней части стены имеется окно для естественного освещения.
    Если не планируется использовать этот проем в качестве ниши-полки, то с него демонтируются детали обрамления (наличники), а на раме волне саморезами можно крепить направляющие каркаса.
    На данной иллюстрации хорошо показано, как должны быть закреплены направляющие обрешетки на ровных стенах этого небольшого помещения.
    Наверное, чтобы не нарушать демонстрацию последовательности работы, следует рассмотреть вкратце демонтаж и укладку напольной керамической плитки.
    Итак, после закрепления элементов обрешетки с пола снимается старое покрытие. Для этого можно использовать перфоратор с определенной насадкой в виде долота.
    Вместе с плиткой удаляется и раствор, на который она была уложена.
    После уборки с пола строительного мусора, поверхность необходимо максимально очистить от различных выступов.
    При необходимости, производится выравнивание пола самовыравнивающимся составом.
    Следующим этапом возводится обрешетка для декоративного короба вокруг вертикально проходящего канализационного стояка, а также проходящей вдоль задней стены туалета канализационной трубы.
    Этот элемент каркаса может быть выполнен по-разному.
    На показанной иллюстрации он изготовлен из коротких отрезков бруса, соединенных под прямым углом, и закрепленных на прямых участках стен обрешетки.
    Каркас декоративного короба может быть возведен и из металлического профиля.
    Устанавливаются вертикальные стойки и жестко скрепляются между собой горизонтальными перемычками.
    Конструкция выводится по форме коммуникационного узла, состоящего из канализационного и водопроводного стояка.
    Перемычки делаются из того же металлического профиля, закрепляемого изнутри каркаса.
    Каркас короба монтируется и прикручивается к брусу, зафиксированному на стене, с помощью саморезов.
    Этот вариант коробчатого каркаса, выстроенного из вертикального бруса, который скреплен между собой горизонтальными перемычками и связан с обрешеткой, зафиксированной на стене, является более жесткой и надежной конструкцией.
    Кроме того, на деревянные направляющие будет комфортнее закреплять отделочный материал.
    Такой вариант короба особенно удобен в том случае, если вдоль боковой стены тоже проходят трубы, и в них вмонтированы счетчики на горячую и холодную воду.
    Горизонтальная обрешетка соединяется с брусом на стене и каркасом вертикального короба с помощью саморезов, а при необходимости, для большей жесткости – еще и с использованием металлических уголков.
    Еще один вариант конструкции короба из металлического профиля и бруса.
    В данном случае, брус является материалом, придающим жесткость каркасу, а металлический профиль – более пластичен, чем древесина.
    Его можно разрезать и сконструировать из него более компактный короб, слегка срезав угол.
    Это особо актуально тогда, когда требуются соединения под углами, отличных от прямого.
    На иллюстрации показано, как выглядит такой вариант коробчатого каркаса без отделки декоративными панелями.
    Эта конструкция хорошо подойдет для обшивки, в которой не будет использован фурнитурный уголок – панель плавно обогнет горизонтально установленные элементы металлической обрешетки.
    Горизонтальную коробчатую каркасную конструкцию по задней стене помещения, над канализационной трубой, лучше всего делать вместе со всей обрешеткой.
    Однако, некоторые мастера работают по своей собственной системе монтажа и предпочитают устанавливать ее уже после того, как на основной каркас уже закреплен отделочный материал.
    Этот каркас изготавливается из деревянного бруса, обязательно обработанного антисептической пропиткой.
    Передняя вертикальная сторона этого каркаса представляет собой раму, на которую и будет закреплена декоративная отделка.
    Другой вариант каркаса, который изготовлен из металлического профиля. Его можно назвать более приемлемым в этом случае, так как конструкция будет находиться около труб и сантехнических приборов, на которых может выступать конденсационная влага при перепадах температур.
    Однако, следует помнить, что панели удобнее крепить на деревянных брусках, поэтому сверху металла достаточно часто прикручиваются и деревянные рейки.
    Когда площадь пола будет подготовлена и ограничена горизонтальными и основой вертикального каркаса, можно переходить к облицовке поверхности плиткой.
    Первым шагом производится примерка центрального ряда плитки – он должен быть размещен строго по центру помещения, на одинаковом расстоянии от стен.
    По краям выложенной плитки с помощью маркера проводятся ориентировочные линии, по которым и будет укладываться отделочный материал.
    Далее, по сделанной разметке плитка укладывается на плиточный клей.
    Для соблюдения единой ширины швов, используются специальные пластиковые калибровочные крестики.
    Выкладывая плиточное покрытие, его поверхность постоянно необходимо контролировать строительным уровнем, чтобы она оставалась в горизонтальной плоскости.
    На иллюстрации показана готовая, облицованная поверхность пола с уже затёртыми межплиточными швами.
    С полом покончено – можно переходить непосредственно к монтажу пластиковых панелей.
    Теперь, перед началом монтажа, панели подгоняются по длине и ширине, по расположению серединного бордюра и его рисунку (если он есть).
    Сложнее подобрать друг к другу панели с единичными фрагментами рисунка, части которого находятся на разных панелях и при стыковке собираются в целый элемент.
    Чтобы отделка смотрелась аккуратно и эстетично, необходимо точно совместить цветочный или геометрический орнамент, а также бордюрные линии.
    Монтаж отделки на обрешетку может осуществляться с применением фурнитурных угловых профилей или же без их использования.
    Стартовые же направляющие обязательны в любом случае, так как без них общий вид отделки будет смотреться неаккуратно.
    Закрепляются пластиковые профили к брусу обрешетки с помощью скоб степлера. Фиксация производится с шагом в 150÷200 мм.
    Профили производятся только в белом цвете поэтому они подходят не ко всем расцветкам отделочного материала, и оттого некоторые мастера предпочитают в отдельных случаях обходиться и без них.
    На этом фото представлен вариант стыковки двух панелей в угловой части помещения, которые идеально подогнаны друг к другу без использования уголков.
    Если принято решение отказаться от угловых профилей, то первая панель, которую устанавливают на каркасную обрешетку короба, сначала фиксируется на «жидкие гвозди», а затем прикручивается саморезами 15÷20 мм с широкими шляпками.
    Монтаж панелей начинается из угла комнаты, и вертикальность первой панели в ряду, перед окончательным ее закреплением, тщательно выверяется по строительному уровню.
    Поэтому, сначала саморез вкручивается в брус обрешетки в средней части высоты панели, и край регулируется по уровню. Ну а затем панель фиксируется окончательно к остальным элементам обрешетки.
    От правильности монтажа первой панели будет зависеть ровность и аккуратность всей облицовки стены. Если панели установить неровно, то и имеющийся рисунок на их поверхностях может не совпасть.
    Если же одна из стен имеет совершенно ровную поверхность, и монтаж панелей будет производиться на нее без обрешетки, то их приклеивание можно осуществлять на «жидкие гвозди» или же на плиточный клей на цементной основе.
    «Жидкие» гвозди наносятся на стену полосками толщиной в 10÷15 мм.
    Если применяется плиточный клей, то он распределяется зубчатым шпателем с высотой гребня 5 мм на всю поверхность под панель.
    Если целая панель попадает на стык областей обрешетки, составляющих разные плоскости, то ее вначале стыкуют с ранее закрепленной панелью без фиксации, а затем вымеряют по месту линию среза.
    Этот процесс нужно произвести именно таким образом потому, что внешний угол может быть недостаточно ровным.
    Случается, что после вырезания ровно по промеренным линиям лишней части панели (без реальной подгонки «по месту», ориентируясь исключительно на результаты линейных замеров), ее край в одном месте может совпасть с угловым выступом, а в другом нет, поэтому она будет испорчена.
    После выреза лишнего фрагмента, панель фиксируется к обрешетке.
    Внешний угол можно закрыть обычным уголком, который приклеивается на «жидкие гвозди».
    Другой вариант – он маскируется так называемым молдингом внешнего угла, имеющим специальные пазы.
    На их внутренние поверхности наносится клей, а затем в пазы заводятся края стыкующихся панелей.
    Трубы, расположенные на боковых стенах, закрываются короткими отрезками панелей.
    Нередко мастера предпочитают закрывать их и раздвижными дверцами, о которых будет рассказано далее.
    Если же на одной из боковых стенок устанавливаются водяные счетчики, то закрывать их полностью нельзя, поэтому мастера прибегают к двум вариантам – это или небольшое окно с открывающейся дверцей, или же раздвижные панели.
    Второй способ более практичен, так как позволяет контролировать все пространство, и при возникновении аварийной ситуации, ее можно будет устранить не разбирая всю конструкцию.
    Раздвижные дверцы (их может быть две или больше), изготавливаются из обычных панелей.
    Их устанавливают в закрепленные по верху и низу проема профили с двумя или тремя направляющими каналами (пазами).
    Тип профиля, понятно, будет зависеть от количества дверец, так как для свободного хождения каждой из них должно быть предусмотрено свое пространство.
    Для удобства перемещения таких створок, в них устанавливаются обычные внутренние пластиковые дверные ручки, которые аккуратно вклеиваются в вырезанное отверстие.
    Декоративный короб, расположенный за унитазом, вдоль задней стенки, также нужно обшить панелями пластиковой вагонки нужной длины.
    Чтобы отделка выглядела аккуратно, к нижнему брусу передней рамы приклеивается, а затем с помощью степлера и скоб фиксируется стартовый молдинг.
    Следующим шагом, из панели вырезается крышка для этого короба, производится ее примерка, определяется месторасположение выхода шланга подключения воды к сливному баку, и для него вырезается отверстие.
    Затем на брус наносится клей «жидкие» гвозди, и производится приклеивание верхней панели декоративного короба.
    При этом предварительно должна быть установлена и «запакована» гибкая подводка (шланг) для сливного бачка, и продернута через отверстие крышки.
    Далее, из панелей вырезаются необходимые фрагменты для облицовки передней стороны короба. Эта часть собирается в единое полотно, примеряется на место, а затем на ней размечается отверстие для выхода патрубка канализационной трубы для подсоединения к унитазу.
    После этого производится вырез в середине одной или по краям двух панелей.
    Кроме этого, производится разметка окна, позволяющего производить контроль за состоянием труб, проходящих внутри короба.
    С крайней левой или правой панели срезается выступающая кромка замка, чтобы она вплотную стыковалась с основной отделкой стен.
    Следующим шагом панели устанавливаются в стартовую нижнюю планку, прикручиваются к деревянным элементам короба.
    Стык горизонтальной и вертикальной панелей накрывается декоративным уголком, который приклеивается на «жидкие» гвозди.
    После этого в отверстие вклеивается готовая рама с дверцей.
    Отдельно нужно сказать об оформлении вертикального короба с помощью широкой 500-мм панели, так как в этом случае не потребуется вспомогательных уголков, а конструкция будет выглядеть элегантно.
    Для того чтобы были видны необходимые вырезы в панели, которые делаются на обратной ее стороне, на этой иллюстрации, в качестве примера, представлен небольшой ее отрезок, установленный на стойки металлического каркаса короба.
    Для того чтобы такой вариант отделки выглядел аккуратно, со сторон короба снимаются точные размеры, то есть вымеряется их ширина.
    Затем эти параметры переносятся на обратную сторону панели.
    Точки разметки будут являться серединой вырезаемой полосы.
    От отмеченных точек в обе стороны отмеряется по 15 мм, то есть расстояние для сгиба должно составлять три канала между расположенными внутри панели ребрами.
    После разметки, по всей длине панели вычерчиваются линии, по которым производятся разрезы с помощью канцелярского ножа.
    Надрезается только задняя сторона панели, а передняя остается целой.
    После этого, вместе с ребрами полностью удаляется вырезанная полоса, при этом на обратной стороне передней панели оставляется 3÷4 мм ребер.
    Эту работу проводить не очень удобно, но сделать ее нужно очень аккуратно, не повредив при этом лицевую поверхность панели.
    После того как будут выполнены такие вырезы, панель легко согнется по намеченным линиям.
    После ее закрепления на каркасе короба получится аккуратная отделка без стыков и уголков.
    Причем, в этом варианте все углы короба будут скруглены, что также добавит элегантности в дизайн интерьера, особенно в том случае, если выбраны панели высокого качества.
    Еще один момент, который тоже необходимо уточнить.
    Если около показанного выше вертикального короба будет монтироваться полка, устанавливаемая сверху маскирующей трубы задней коробчатой конструкции, то для того чтобы вырез был произведен аккуратно, сначала из бумаги подгоняется точный шаблон плавного поворота угла.
    Затем шаблон укладывается на панель, из которой будет вырезаться крышка короба, очерчивается, после чего по этой линии делается необходимый вырез.
    Далее, необходимо вкратце рассмотреть монтаж каркаса и обустройство обшивки потолка декоративными панелями.
    Эта работа может быть проведена во время монтажа основного стенового каркаса, или уже после облицовки поверхности стен пластиковыми панелями.
    Обрешетка может закрепляться непосредственно к капитальному потолку или же к стенам в виде рамы. В последнем случае, брус, закрепленный к стенам, станет основой подвесного потолка.
    Брус монтируется таким же образом, как и элементы обрешетки под обшивку стен.
    Закрепляется он по верхней линии декоративной отделки стен.
    В помещении туалета, обычного для городских квартир, подобная конструкция может выглядеть так, как представлено на данной иллюстрации.
    Следующим шагом на нижнюю часть бруса наносится клей «жидкие» гвозди, на которые клеится стартовый профиль, в который будут устанавливаться обшивочные панели.
    Стартовый профиль закрепляется на три стены помещения – на боковые и на ту, с которой начнется монтаж панелей.
    Это может быть, как задняя стена, так и та, в которой находится входная дверь.
    Приклеенный профиль дополнительно фиксируется к брусу с помощью степлера и скоб, которые устанавливаются на расстоянии 150÷200 мм друг от друга.
    Когда каркас для потолка будет готов, можно приступать к подготовке и установке потолочных панелей.
    Сначала они размечаются и нарезаются в нужный размер.
    Кромка первой панели (монтажный шип) срезается, чтобы панель плотно, по всей своей толщине вошла в стартовый профиль.
    Панель устанавливается торцами в боковые профили, а стороной с обрезанным шипом - в тот, который закреплен на задней (или передней) стене.
    Установленная панель прикручивается к брускам обрешетки саморезами с широкими шляпками.
    Нужно сразу определиться с местом расположения встраиваемых светильников, так как их намного удобнее устанавливать в то время, когда потолок еще не закрыт полностью облицовкой.
    Для того чтобы сделать отверстия в потолочной вагонке для установки точечных светильников, используется сверло-коронка, имеющая диаметр, соответствующий размеру их ножки.
    Для небольшого помещения туалета будет достаточно одного-двух светильников. Если же его площадь достаточно большая, то устанавливается три или четыре элемента освещения.
    Перед тем как установить светильники в вырезанные в панелях гнезда, к ним подключают подводку кабелей питания.
    Осветительные приборы устанавливаются в отверстия пластиковой отделки, а затем собираются в единую цепь.
    Подключение к электропитанию должно производиться только после полного завершения монтажа всей отделки.
    Проблемной всегда является установка последней панели в отделке. Каждый мастер выбирает свой способ ее монтажа.
    В данном случае, предлагается сделать ее по ширине несколько уже оставшегося расстояния – на 10÷15 мм.
    Затем, на край, который будет закреплен на брусе каркаса, надевается стартовый профиль. На брус наносится клей «жидкие гвозди».
    После этого последняя панель вставляется в паз предыдущего элемента облицовки, а торцами - в пазы боковых стартовые профили.
    Ну а молдинг, надетый на ее обрезанный край, приклеивается на нанесенную на брус каркаса полосу «жидких гвоздей».
    Далее, светильники могут подключаться к общей электрической системе квартиры.
    Процесс монтажа осветительных элементов и подключение их к электропитанию, если нет достаточного опыта в электротехнических работах, лучше всего доверить опытному специалисту.
    Если речь идет о туалете, то несколько слов нужно сказать и об установке и креплении к полу унитаза.
    Первым делом этот аксессуар устанавливается впритык к задней стенке или же к смонтированному вдоль нее коробу.
    Кроме этого, при предварительной примерке нужно проследить, чтобы патрубок канализационной трубы находился напротив выходной трубы унитаза.
    Далее, на плитке с помощью маркера отмечается точное месторасположение унитаза, а также точки для сверления отверстий для его закрепления.
    Следующим шагом, унитаз временно убирается в сторону, а по проставленным отметкам высверливаются отверстия для его закрепления.
    Глубина отверстий должна быть не менее 60÷70 мм, а их диаметр – соответствовать размеру дюбеля, идущего в комплекте с унитазом.
    Далее в отверстия в полу забиваются пластиковые дюбель-пробки.
    Устанавливается на место унитаз. Отверстия в его ножке должны совпасть с отверстиями в полу.
    Часто на этом же этапе необходимо сразу провести стыковку выходного патрубка унитаза с канализационной трубой.
    Затем, в совмещенные отверстия устанавливаются крепежные винты с силиконовыми прокладками, которые отделят керамику от металла. Если не установить прокладок, то при закручивании винтов ножка унитаза может дать трещину.
    Перетягивать крепёжные винты также нельзя, так как это создаст напряжение в материале, и он может со временем дать трещину или даже скол.
    После закручивания крепежа, шляпки крепежных элементов закрываются специальными маскировочными крышками, которые обычно входят в комплект, который прикладывается производителем к унитазу.
    После закрепления и присоединения унитаза к трубе канализации, сборки сливного бачка и подключения к нему гибкой подводки от водопровода, зазор между ножкой и облицовкой пола рекомендуется аккуратно заполнить герметиком.

    Установка унитаза – вопрос непростой

    В таблице выше краткое описание установки унитаза было приведено лишь для демонстрации завершающего этапа отделки туалета. На деле – все может быть и несколько сложнее. Подробную информацию о том, как самостоятельно с соблюдением всех правил всем правилам, можно получить из соответствующей публикации нашего портала.

    Пластиковый потолок для туалета или ванной – оптимальное решение

    Про потолок в данной статье также говорилось лишь обзорно. Это оттого, что подробная информация об размещена в другой, специально этому вопросу посвященной статье портала.

    Тем, кто внимательно прочел эту публикацию, надеемся, стало понятно, что произвести отделку туалета пластиковой вагонкой – не так и несложно, поэтому это вполне реально выполнить собственными силами, сэкономив некоторую сумму. Главное – не торопиться, и всегда придерживаться народной мудрости «семь раз отмерь – один раз отрежь». В итоге «скучный» туалет может превратиться в уютное, внешне красивое, легко поддающееся уборке помещение, как, например, показано в предлагаемом видеосюжете.

    Видео: как пластиковые панели способны преобразить стандартное помещение туалета в квартире

    Делая ремонт в туалете, многие стремятся замаскировать трубы, которые находятся на виду. Сегодня на строительном рынке представлено большое количество отделочных материалов, с помощью которых можно скрыть технический узел, оставив при этом открытый доступ для регулярного и аварийного обслуживания. В этой статье мы рассмотрим несколько вариантов, как спрятать трубы, а также некоторые нюансы работы.

    Для скрытия сантехнических коммуникаций в туалете применяются различные отделочные материалы, а также специальное оборудование.

    Гипсокартон

    Это один из самых популярных способов закрытия трубы в туалете.

    К преимуществам гипсокартонного листа (ГКЛ) относят следующее:

    • доступность;
    • безопасность;
    • простота монтажа и демонтажа;
    • легкость эксплуатации;
    • невысокая стоимость;
    • возможность установки дополнительных конструктивных деталей;
    • многообразие вариантов отделки.

    Панели ПВХ

    Поливинилхлоридные панели помогают одновременно решить несколько проблем. Во-первых, они отлично закрывают трубы. Во-вторых, конструкция приобретает более эстетичный вид. Основными достоинствами подобных изделий считаются следующие моменты:

    • быстрота монтажа;
    • невысокая трудоемкость установки;
    • низкая цена;
    • легкость разборки;
    • широкий ассортимент цветов и фактур;
    • отсутствие необходимости проведения дополнительной декоративной отделки;
    • устойчивость к влаге;
    • способность выдерживать скачки температуры.

    Короб

    Из гипсокартона или панелей ПВХ изготавливается специальный короб, предназначенный для закрытия имеющихся коммуникаций. Выбранный строительный материал устанавливается на каркас. При монтаже такой конструкции необходимо заранее предусмотреть возможность свободного доступа к важным деталям коммуникации для проведения профилактических работ или ремонта. Короб, изготовленный из гипсокартона, требует дополнительной отделки. Чаще всего в этих целях используется керамическая плитка. Чтобы придать коробу привлекательный внешний вид, его можно покрыть яркой краской.

    Шкаф сантехнический

    В отличие от короба, этот предмет мебели оборудуется дверцами и большим количеством встроенных полок, предназначенных для хранения различных хозяйственных принадлежностей. Поскольку конструкция сантехнического шкафа довольно проста, для его создания используется обыкновенный мебельный фасад. Но также можно изготовить такое изделие по индивидуальным размерам, оформив заказ на фирме, занимающейся производством подобной мебели.

    Рольставни

    Такая конструкция появилась совсем недавно. В нее входят несколько рам-оснований, а также большое количество узких панелей. При необходимости они легко превращаются в рулон, открывая свободный доступ к нужным коммуникациям. Материал рольставен не боится влаги. Управление таким приспособлением осуществляется с помощью кнопок или дистанционного пульта.

    Все представленные в продаже рольставни всегда окрашены в красивые тона, имеют рисунок или необычный орнамент.

    Жалюзи

    Подобная конструкция напоминает предыдущий вариант закрытия канализационных труб. В принципе рольставни являются модификацией жалюзи. Однако последние сделаны намного проще: в их конструкции отсутствует рама, а управление осуществляется только механическим путем. Для изготовления жалюзи используется исключительно пластик, отличающийся устойчивость к влаге и низкой прочностью.

    Дополнительные материалы

    В принципе инженерные коммуникации можно задекорировать с помощью различных подручных средств:

    • покрыть трубы яркой краской;
    • нарисовать на них оригинальные узоры;
    • скрыть коммуникации, сделав их в виде деревьев; туалет будет похож на густой лес или непроходимые джунгли;
    • обмотать трубы тесьмой;
    • украсить изделия с помощью искусственных растений;
    • оклеить поверхность коммуникаций оригинальными декоративными камешками;
    • использовать различные наклейки или специальные стикеры.

    Подготовительные работы перед началом монтажа

    Прежде чем приступить к закрытию труб, необходимо осмотреть все сантехнические коммуникации, а также убедиться в их нормальном состоянии. Для профилактики желательно заменить устаревшие детали новыми.

    Вы должны быть твердо уверены в том, что соединения не дадут протечек в ближайшие несколько лет. Необходимо осмотреть водопроводные трубы на предмет отсутствия ржавчины и следов конденсата. Важно, чтобы все стыки были герметизированы.

    Самостоятельное изготовление короба для туалета

    Работу следует начинать снизу, постепенно поднимаясь вверх. Сначала необходимо определить размеры закрытой конструкции. Ее стенки должны находиться от труб на расстоянии 7-10 см. При нестандартной прокладке инженерного сооружения, когда вверху делается разветвление цилиндрических элементов, короб желательно размещать внизу ближе к трубе. В верхней части монтируется небольшая закрытая конструкция. Ее можно собрать из профилей с использованием потолочных направляющих.

    Как выставляются направляющие

    Сначала измеряются, затем вырезаются боковые детали нужного размера. Все операции осуществляются по технологии установки гипсокартонной перегородки. На полу монтируются направляющие, выдерживая угол 90 градусов. Перпендикулярность проверяется специальным угольником. Один из элементов должен упираться в другой.

    Затем берется потолочная деталь. Она укладывается на напольное покрытие, проводя линию со стороны упора в пол с шагом 60 см. После окончания разметки нарезаются соточки – потолочные направляющие длиной 10-12 см. Они фиксируются на детали по центру нанесенной метки. В данном случае важно правильно закрепить соточки.

    После этого направляющая вставляется в другой элемент, прибитый на полу. Далее размещается угольник, сама конструкция фиксируется семечкой.

    Профиль для соединения направляющих

    Чтобы закрепить направляющую в ровном положении, к ней прикладывается двухметровый уровень. С его помощью осуществляется замер профиля, который будет заходить за боковые стенки направляющих. После этого на нем крепятся все детали. Крайний элемент выставляется строительным уровнем.

    Первый профиль устанавливается на высоте 1,80 см от поверхности пола.

    В принципе это расстояние может быть любым. Главное – выдержать шаг в 60 см. Далее устанавливаются дополнительные профили и гипсокартон.

    Как монтируется гипсокартон

    Сначала фиксируется первый лист строительного материала. Вертикаль проверяется направляющей. Затем устанавливается следующий профиль и закрепляется второй ГКЛ. В результате получается стенка короба.

    Ширина листа гипсокартона должна превышать соответствующее значение уже уложенного ГКЛ. Все лишнее отрезается после установки.

    Как правильно отрезать гипсокартон

    Берется малярный нож, с помощью которого на обратной стороне листа проводится черта вдоль направляющей. Как только картон будет срезан, нужно отломать гипс. Ножом делается линия на противоположной стороне. Оставшийся гипсокартон легко удаляется.

    После подрезки строительного материала можно возвращаться к монтажу короба. Боковая стенка уже установлена. В верхней части фиксируется направляющая, которая должна быть немного длиннее закрепленной внизу детали. Она предназначается для сборки небольшой конструкции.

    Изготовление профиля и дополнительных направляющих

    В направляющую, закрепленную на потолке, вставляется другой элемент, занимающий вертикальное положение в углу. Из-за того что высота верхнего внутреннего покрытия помещения превышает 4 м, требуется нарастить направляющую добавочным потолочным профилем.

    Следующим шагом нарезается профиль на детали нужного размера. В результате получаются перемычки, установленные через 1,20 см с необработанной стороны.

    С зашитого края добавляется еще дин лист. К нему по горизонтали крепится направляющая. На верхней части также устанавливается деталь, выдерживая угол 90 градусов.

    На стенке монтируются все недостающие направляющие: первый элемент в горизонтальном положении, второй – в вертикальном.

    Из листа гипсокартона вырезаются детали нужного размера, которые впоследствии закрепляются внизу к двум установленным направляющим. После этого на лист монтируются все недостающие направляющие.

    На следующем этапе размещается угловая деталь в вертикальном положении. Лист гипсокартона необходимого размера вставляется сбоку.

    Листы гипсокартона способны впитывать влагу, что приводит к появлению грибка. Однако работать с ними довольно легко, да и стоит эта продукция недорого. Например, стандартный КНАУФ-лист можно приобрести за 215 р.

    Намного сложнее работать с ПВХ – материалом, который характеризуется устойчивостью к влаге и длительным сроком эксплуатации. Панели могут иметь различную расцветку, они не требуют дополнительной отделки. Конечно, стоимость такой продукции намного выше. Одна упаковка содержит десять листов. При габаритах 100х600х10 см ее стоимость составляет 700 р.

    Довольно качественными являютсясэндвич-панели . Они характеризуются влагоустойчивостью и длительным сохранением тепла. Этому способствует один из утеплителей, входящий в состав изделия:

    • пенополистирол;
    • пенополиуретан;
    • минеральная вата.

    Цена 1 за кв. м сэндвич-панелей при толщине 1 см составляет 800 р.

    Как обустроить люки

    Если в коробе сделать смотровое окно, это позволит проводить профилактические работы, проверять показания счетчика и оценивать состояние труб.

    Пластиковый люк можно сделать съемным и оборудовать дверцей. Проведения специальных подготовительных работ не требуется. В гипсокартоне строительным ножом делается отверстие, размеры которого на несколько миллиметров должны превышать габариты люка.

    Его можно просто вставить в полученный проем или приклеить жидкими гвоздями.

    Смотровым окном может стать потайной люк. Он образует скрытый проем, не нарушающий эстетики существующего интерьера. В его конструкцию входит металлическая рама с дверцей, изготовленной из гипсокартона. Ее отделка должна соответствовать покрытию стен.

    Подобные люки часто оклеиваются обоями, иногда даже декорируются кафелем. Монтаж такой детали выполняется до обшивки короба. Причина этому проста: рама отверстия крепится саморезами непосредственно к стальному каркасу полой конструкции.

    Сначала измеряются габариты крышки люка. Там, где он будет устанавливаться, необходимо из профилей создать каркас, куда впоследствии вставляется заготовленная рама. Эта конструкция прикручивается саморезами к металлическому профилю. Важно, чтобы на каждой стороне размещались по два крепежных изделия.

    Дверца люка должна быть одним целым со стенкой короба. Для этого необходимо, чтобы лист гипсокартона отступал от края проема по всему периметру на 10-12 мм. Образовавшиеся щели между каркасом и рамой заделываются обыкновенной шпаклевкой.

    Как облицевать короб

    Как задекорировать гипсокартон в ванной комнате, каждый решает сам. Здесь не существует никаких ограничений. Для этого можно воспользоваться:

    • кафельной плиткой;
    • обоями;
    • панелями МДФ.

    Чтобы оклеить гипсокартон обоями, сначала нужно заделать головки саморезов, а затем провести выравнивание углов с помощью специальных элементов Г-образного сечения. Они могут быть изготовлены из металла или пластмассы. Их утапливают в слой шпаклевки, когда оштукатуривается лист гипсокартона.

    Когда поверхность хорошо просохнет, она затирается, затем грунтуется. Следующим шагом можно приступать к поклейке обоев.

    Чтобы выполнить отделку кафельной плиткой, никакой предварительной подготовки не требуется. Поверхность короба покрывается ровным слоем специального клея. На него кладется кафельная плитка и прижимается к поверхности.

    В туалете можно также закрыть трубы пластиковыми панелями. Чтобы это сделать, необходимо установить особые направляющие для вставки всех деталей.

    Люди, которые решили провести капитальный ремонт в своей квартире своими силами, обязательно зададутся следующим вопросом: как правильно закрыть трубы в туалете?

    И это действительно логичный вопрос. Ведь кому понравится, если в их ванной или туалете повсюду будут различные счетчики, вентили и, в конце концов, канализационные трубы.

    Чтобы проделать такую работу, нужно знать некоторые азы, которые помогут сделать это максимально качественно.

    Прежде чем отвечать на вопрос, как спрятать трубы в туалете, стоит упомянуть о том, что эту проблему можно решить несколькими способами.

    Вы можете использовать жалюзи, замаскировать канализационные трубы гипсокартоном или популярными в наше время пластиковыми влагостойкими панелями.

    Из этой статьи вы узнаете о наиболее востребованных методах, которые помогут вам понять, как закрыть трубы в туалете и сделать это своими руками.

    Начало работы

    Помните о том, что при сильном желании своими силами замаскировать можно все, что угодно, но в вашем случае это нужно сделать так, чтобы потом можно было иметь доступ к тем или иным вентилям или трубам.

    Если вы хотели сделать все своими руками, но это получилось недостаточно качественно, то вам придется ломать стену, которую вы кропотливо возводили.

    Прежде чем заниматься строительством собственным руками, вы должны знать о ряде мер предосторожности.

    Итак, чтобы своими руками скрыть различные сантехнические детали водоснабжения в туалете, нужно сначала проверить все канализационные трубы.

    Вполне возможно, что в них могут быть с различными дефектами.

    Можно, конечно, не выполнять данную проверку, но тогда есть огромный риск, что внезапно их неисправность может привести к затоплению.

    Лучше всего, конечно, собственными руками провести тщательнейшую проверку различных соединений труб. Необходимо, чтобы перед проведением задуманных работ они были без дефектов.

    Например, если трубы являются пластиковыми, надо чтобы и другие элементы, имеющие отношение к водоснабжению — были из того же материала.

    Так, от потоков горячей воды, нагревающиеся элементы будут деформироваться одинаково.

    Если же, во время осмотра, вами или руками специалистов были обнаружены какие-то недостатки, то лучшим решением этой проблемы будет замена испорченных деталей.

    Водоснабжение – это не то, на чем стоит экономить.

    Наиболее распространенные способы маскировки труб

    На сегодняшний день, существует большое количество способов скрыть многочисленные трубы в туалете.

    Однако лучше всего остановить свой выбор на таком способе, который наиболее популярен.

    Самыми известными способами являются:

    • скрытие труб за пластиковыми коробами;
    • использование жалюзи;
    • оформление труб декоративными панелями.

    Также можно установить удобный хозяйственный ящик, за которым вы можете скрыть трубы. В нем также можно хранить необходимые принадлежности.


    Примерно, так же как и установленный хозяйственный ящик, вы можете использовать и короб из декоративных материалов.

    На самом деле у вас есть возможность собственными руками создать невероятно красивый интерьер ванной комнаты или туалета.

    Но не забывайте о том, что не стоит слишком сильно увлекаться дизайном.

    На первом месте должна стоять безопасность — в непредвиденных ситуациях вы должны иметь быстрый доступ к трубам и прочим элементам водопровода.

    Перед тем как закрыть трубы в туалете с помощью жалюзи или панелей, вам необходимо учесть и то, что для безопасности все водопроводные детали должны состоять из идентичных материалов.

    Неважно, выберите ли вы жалюзи, замаскируете трубы гипсокартоном или же декоративными панелями своими руками. Самое главное, чтобы вы имели быстрый доступ к трубам.

    Благодаря установленной дверце вам не нужно будет заниматься сносом стены, на которую были потрачены деньги и которую вы возводили своими силами.

    Что выбрать — короб из пластика или гипсокартона?

    Даже в том случае, если вы не обладаете достаточным количеством знаний касаемо маскировки труб, вы запросто сможете заняться изготовлением специального маскирующего короба собственными руками.

    Наиболее часто такую процедуру проводят с использованием металлических полотен, а в результате всего, конструкцию приводят в должный вид, при помощи пластика или гипсового картона.

    Кстати, если вы занимаетесь маскировкой труб своими руками, то вам можно запросто выбрать вместо металла бруски из дерева.

    Если же вы предпочли способ обшивки гипсокартоном, то лучше всего по завершению процесса обклеить гипсокартонную конструкцию кафельной плиткой.

    Несмотря на довольно-таки распространенный способ использования жалюзи, изготовление и последующая работа с пластиковыми декоративными панелями считается наиболее простой и удобной.

    Итак, как спрятать трубы в туалете при помощи пластиковых панелей?

    Для начала вам необходимо обзавестись деревянными брусками или профилем, изготовленным из металла.

    Не забудьте сделать разметку, которая поможет вам в дальнейшей работе. После этого — нужно будет закрепить профиль или деревянные бруски.

    После того, как вы выполните все то, что описано выше, вы можете приступить к установке самого главного – каркаса.

    В конце необходимо обшить всю конструкцию декоративными панелями из пластика, которые лучше всего будут смотреться в интерьере ванной комнаты или туалета.

    Кстати стоит сказать, что для установки жалюзи не требуется столько усилий и, если вам нужно провести работу в сжатые сроки, то лучше всего, использовать именно жалюзи.

    Некоторые специалисты при проведении сантехнических работ пользуются различными методами.

    Редко можно встретить двух специалистов, способы работы которых будут идентично совпадать. Точно также можете поступить и вы.

    Именно вы выбираете тот способ маскировки водопроводных труб и прочих элементов ванной и туалета, который вам идеально подходит и нравится.

    Но, как было сказано выше, не стоит уделять слишком много внимания оформлению и эстетичности самой маскировки. Все же лучше уделить больше внимания безопасности.

    Из статьи вы узнали, как можно замаскировать водопроводные трубы в туалете с помощью жалюзи, гипсокартона или декоративных панелей своими руками.

    Интерьер современной туалетной комнаты должен нести в себе не только эстетическую составляющую, но и быть максимально комфортным.

    Немаловажную роль играет способ прокладки канализационных труб. Мало кому нравятся открытые трубопроводы в туалете. Помимо внешнего вида, их чистка может доставлять немало хлопот.

    Для предотвращения этого оптимальным решением будет скрытый монтаж.

    В зависимости от требуемых показателей пропускной способности и технических норм, в туалетной комнате могут устанавливаться трубы следующих типов и размеров:

    • пластиковые из полипропилена. Рекомендуемый диаметр для подключения унитаза – 110 мм. При этом труба должна напрямую соединяться со стояком.

    Для других сантехнических приборов (раковина, ванная и т.д.) диаметр подводящих труб не должен превышать диаметр выходного патрубка прибора. Традиционно это размер 50 мм.

    • чугунные трубы. В настоящее время практически не используются из-за плохих эксплуатационных показателей, высокой цены и сложности монтажа.

    При замене чугунных труб на пластиковые следует учитывать, что толщина стенок чугунных намного превосходит пластиковые.


    Фото: разводка труб в туалете, которую необходимо спрятать

    Подбор должен проводиться согласно внутренним размерам трубы.
    По завершению выбора материала проводятся работы по монтажу канализационной магистрали.

    Способы установки

    В настоящее время существует 2 типа монтажа канализационных труб:

    • открытый . Вся площадь труб находится в зоне свободного доступа;
    • закрытый. Трубы скрываются с помощью специальных конструкций или методом штробирования.

    Использование первого метода позволяет сэкономить пространство в туалете, так как в нем не будут присутствовать дополнительные конструкции.

    При втором способе трубы не видны, что позволяет придать туалету более эстетический вид.

    Закрытый монтаж

    При закрытом монтаже труб необходимо придерживаться определенных правил, несоблюдение которых может привести к неприятным последствиям.

    Важно! Особенностью скрытой установки канализационных труб является возможность проверки их состояния и проведения очистных и ремонтных работ.

    Перед решением вопроса — как спрятать трубы, нужно ознакомиться с правилами монтажа.

    Правила скрытого монтажа

    • в процессе проектирования конструкции необходимо учитывать месторасположение счетчиков воды и канализации. Обеспечить свободный доступ к этим приборам можно с помощью ревизионных люков или свободно снимающейся панели;
    • перед началом работ все трубы должны быть установлены согласно нормативам: иметь определенный , соединительные стыки проверены на герметичность;
    • при нужно обеспечить доступ к их конструкции для периодической чистки и проверке состояния;
    • во время установки срывающие конструктивные элементы трубы не должны подвергаться механическим воздействиям.

    Соблюдение этих правил предотвратит непредвиденные проблемы по эксплуатации канализационной системы.

    Как закрыть трубы в коробе

    Закрытие труб с помощью дополнительных конструкций является самым распространенным способом. При этом можно выбрать несколько вариантов форм и дизайнерских решений.

    Материал изготовления конструкции может быть разнообразным: гипсокартон, пластиковые панели.

    Фальш-стенка

    При относительно большой площади туалета самым оптимальным способом будет изготовление фальш-стены.

    Она представляет собой сплошную конструкцию, размеры которой приближены к габаритам стены.

    Фото фальш стенка:

    Находясь на некотором расстоянии, необходимом для скрытия канализационных труб, ее монтаж делается впритык к потолку и полу.

    В зависимости от используемых материалов внешней облицовки (пластик, гипсокартон, кафель), применяется технология и способ монтажа несущей конструкции.

    Фото: монтаж фальш стены

    Преимуществом такого сокрытия канализационных труб является вариативность форм.

    Видео: Ремонт типового туалета в многоэтажном доме

    Для оптимального распределения свободного пространства могут использоваться следующие виды фальш-стен:

    • косая;
    • короб;
    • многоуровневый короб.

    Косая фальш-стенка

    При небольших габаритах туалетной комнаты можно воспользоваться методом точечного скрытия труб. В частности – конструкции стояка.

    Для этого все прилегающие к стене трубы закрываются не прямоугольными коробами или сплошной стеной, а конструкцией, расположенной к несущим стенам под острым углом.


    Фото: косая фальш стена косая фальш стена с люком

    При проектировании данной конструкции следует придерживаться следующих рекомендаций:

    • после монтажа панели не должны соприкасаться с трубами. Это необходимо для предотвращения попадания влаги, возникающей на поверхности труб;
    • размер лицевой стороны фальш-стены должен быть рассчитан так, чтобы можно было установить смотровые люки. Идеальный вариант, это составная стена со съемными панелями.

    Квадратный короб

    Квадратная конструкция декоративной стены самая распространенная и может представлять из себя следующие виды:

    • короб высотой от пола до потолка. Скрывает трубу стояка;
    • прямоугольная конструкция, имеющая верхнюю горизонтальную поверхность на произвольном уровне (многоуровневый тип).

    Фото: квадратный короб сложная конструкция короба

    Требования к правилам монтажа для данной конструкции те же, что и для косых фальш-стен. Этот метод оптимальный при решении вопроса как закрыть трубу в туалете.

    Многоуровневый короб

    Для максимально полезного использования фальш-панелей зачастую применяется комбинированный метод закрытия труб, когда монтируются квадратные и многоуровневые короба.


    Фото: трехуровневый короб

    Данная методика позволит скрыть все канализационные трубы, сохранив при этом свободное пространство туалета.

    Горизонтальные поверхности коротких коробов можно использовать в качестве полок.

    Штробирование

    Штробирование — это процесс изготовления монтажных углублений для труб в стене.

    Применение этого метода монтажа позволяет не уменьшать размер туалета за счет дополнительных конструкций.


    Фото: штробирование под трубы

    Этот метод имеет строгие ограничения по техническим параметрам стен и труб:

    • максимальный диаметр трубы – 50 мм;
    • при штробировании несущей стены глубина борозды не должна превышать 15% толщины стены;
    • из-за специфики технологии невозможно таким способом скрыть стояк и трубу от унитаза;
    • в обязательном порядке предусмотреть монтаж ревизионных люков на протяжении всего трубопровода.

    Открытый монтаж

    В современных санузлах уже практически невозможно встретить традиционный открытый монтаж канализационных труб.


    Фото: открытый монтаж труб

    Его технология проста и заключается лишь в соблюдении норм укладки – труб канализации, выбора правильного диаметра трубы и материалов изготовления.

    Зачастую, при планировании открытого монтажа стараются объединить в одной связке канализационные и водопроводные трубы. При этом должны соблюдаться минимальные расстояния между ними.

    Чем закрыть трубы

    Важнейшим вопросом при скрытии канализационных труб является выбор материала изготовления фальш-стены.

    Для этого необходимо учитывать специфику туалетной комнаты – повышенная влажность и небольшая квадратура помещения. Рассмотрим самые популярные способы скрытия труб.

    Закрываем пластиковыми панелями


    Фото: короб из пластиковых панелей

    Пластиковые панели представляют собой мерные листы, изготовленные из ПВХ. Их основные характеристики это:

    • толщина – от 5 до 10 мм . Чем она больше, тем прочнее панель;
    • габаритные размеры – длина (260 см, 270 см, 300 см и 600 см ) и ширина (от 10 см до 50 см ). Размер выбирают с учетом минимальных остатков после монтажа;
    • метод присоединения панелей друг к другу – шовный и бесшовный.

    Перед началом работ необходимо позаботиться о наличии материалов и инструментов.

    Материалы и инструменты

    Оптимальный набор инструментов включает в себя:

    • строительный уровень и рулетку;
    • нож по гипсокартону или специальную пилу для пластика. Необходимы для подрезания панелей;
    • ножницы по металлу;
    • отвертки – шлицевая и крестовая;
    • дрель;
    • шуруповерт. Облегчит процесс монтаж панелей.

    Перечень необходимых материалов:

    • пластиковые панели;
    • стальной монтажный профиль – UD и CD;
    • напольные и потолочные пластиковые плинтуса, углы – внутренние и наружные.
    • стартовая полоса;
    • монтажные дюбеля для крепления стального профиля;
    • металлические крепежные элементы – подвесы. Необходимы для установки монтажного профиля от плоскости стены на требуемое расстояние;
    • силикон прозрачный;
    • пресс шайбы с буром 3,9 х 16.

    Перед приобретением материалов необходимо рассчитать площадь будущей фальш-стены и выбрать оптимальный размер панелей и монтажного профиля с учетом минимизации остатков после порезки.

    Процесс установки

    Рассчитайте требуемое расстояние от стены до монтажа фальш-панелей.


    Фото: расчет монтажа

    Установите на стену подвесы с учетом расположения смотровых люков. Они должны находиться на расстоянии не менее 300, но не более 600 мм друг от друга.

    Монтаж производится с помощью дрели и дюбелей.

    После установки подвесов приступаем к креплению стальных профилей. Отогните установочные концы подвесы перпендикулярно плоскости стены.


    Фото: схема монтажа короба из металлических профилей

    Воспользовавшись уровнем, начинайте крепление профилей так, чтобы их общая плоскость была одинаковой по всей площади. Она также должна быть строго перпендикулярна плоскости пола.

    После установки должна получиться следующая картина.


    Фото: каркас из профилей

    Установите смотровые люки на заранее подготовленные места.

    Монтаж панелей начинается от двери, устанавливаются они вертикально.


    Фото: монтаж панелей на профиль

    При помощи дрели они прикручиваются к монтажному профилю пресс шайбами через специальные полки на их конструкции.

    Для скрытия краев и угловых поворотов используют дополнительные профиля — стартовую полосу, плинтуса и угловые профиля.

    По окончанию монтажа места стыков, находящиеся вблизи источников влаги можно обработать силиконом.

    Закрыть трубы рольставнями


    Фото: маскировка труб с помощью рольставней

    Монтаж рольставни в туалет в качестве ограждающей конструкции практичнее, чем установка смотровых люков. Они позволяют получить свободный доступ во внутреннее пространство между стеной и фальш-панелью.

    Материалы и инструменты;

    • дрель;
    • уровень и рулетка;
    • крепежный материал;
    • монтажный комплект для рольставни;

    Процесс монтажа

    В зависимости от размеров рольставни их можно монтировать на всю площадь стены или отдельными блоками.

    Для монтажа рольставни по всей площади следует провести следующие подготовительные работы:

    • выровнять стены так, чтобы расстояние между ними было одинаково по всей высоте;
    • монтаж можно делать как перед окончательной облицовкой остальных стен, так и после;

    Монтаж небольшой рольставни осуществляется в конструкцию из стальных профилей, аналогичную для крепления пластиковых панелей.

    Важно! Расстояние между профилями должно соответствовать требуемому проему для монтажа рольставни.

    Согласно инструкции устанавливаются направляющие и верхний короб.


    Фото: установка направляющих

    На барабанный вал крепятся ламели. Они должны находиться в пазах направляющих планок.


    Фото: крепление ламелей

    После установки последней ламели конструкция проверяется на открытие и закрытие. В итоге должна получиться конструкция, как на рисунке.


    Фото: проверка работоспособности

    Однако стоит отметить, что для монтажа рольставень требуется квалификация и опыт. Лучше всего для этого привлечь специалистов.

    Видео об установке рольставней

    Закрываем гипсокартоном

    Гипсокартон, в качестве материала изготовления фальш-стены в туалете, рассматривается как основа для облицовки (влагостойких обоев, плитки, покраски).

    Материалы и инструменты

    Для проведения работ потребуются:

    • рулетка и уровень;
    • дрель и шуруповерт;
    • крепежные навесы;
    • листы гипсокартона.

    Для работ в помещении с повышенной влажность необходимо использовать влагостойкий гипсокартон. Стандартные размеры листа составляют: ширина – 1,2 м. ; высота – 2, 2,5 и 3 м. Толщина 12,5 мм.

    • монтажные дюбеля и пресс шайбы для крепления гипсокартона;
    • финишная шпаклевка и бумажная лента для изоляции стыков.

    Процесс монтажа

    Крепление каркаса для монтажа панелей гипсокартона полностью аналогична каркасу пластиковых панелей.

    Фото: монтаж профилей

    Делается разметка для монтажа стального профиля, крепятся навесы, на которые устанавливают профиль.

    Перед монтажом не нужно устанавливать ревизионные люки — по завершению всех работ в гипсокартонной стене делают отверстия, равные габаритам люков и ставят в эти проемы.


    Фото: обшивка гипсокартоном

    Поверхность обрабатывается финишной шпаклевкой.

    Прячем трубы под плиткой

    Традиционное использование керамической плитки для облицовки стен в туалете возможно и при изготовлении фальш-стены.


    Фото: короб под плиткой

    Материалы и инструменты

    Для работы потребуются:

    • рулетка и уровень;
    • дрель и шуруповерт;
    • шлицевая и крестовая отвертки;
    • стальной профиль для изготовления каркаса;
    • крепежные навесы;
    • гипсокартон или другой влагостойкий материал, который станет основой для плитки;
    • плитка;
    • клей для плитки;
    • плиткорез.

    Процесс монтажа

    Монтаж плитки может быть осуществлен как на фальш-стенку, так и в случае применения штробированного скрытия канализационных труб.

    На подготовленную для монтажа поверхность наносится слой клея. Монтажная часть плитки увлажняется для лучшей сцепки с клеем.

    Фото: каркас для короба

    Установка плитки делается от угла.

    После окончательного монтажа в заранее подготовленные отверстия устанавливают ревизионные люки.

    Фото: вырезаем отверстия под люки

    Для того, чтобы не портить эстетический вид, можно применить специальные конструкции люков, на которые можно клеить плитку.

    Фото: клеим плитку

    Видео; скрытие труб в туалете под плитку

    Скрытие горизонтальных труб

    Скрытие возможно несколькими способами:

    • монтаж конструкции из профилей с последующей облицовкой;
    • покупка специальных декоративных коробов для скрытия труб.

    Выбор зависит от конкретной конфигурации трубопровода и площади помещения.

    Если декоративный короб соответствует общей стилистике туалета, то такой монтаж будет оптимальным. Он не займет много времени и средств.

    При решении задачи скрытия канализационных труб в туалете следует придерживаться «золотой середины». Дизайн должен гармонично сочетаться с функциональной составляющей.

    Видео: Монтаж люка-невидимки в коробе

    Похожие статьи
     
    Категории

    Видеоматериалы
    Популярное
    Новое