Вырезать отверстия для вентиляторов сверху корпуса. Моддинг корпуса с целью улучшения вентиляции и уменьшения шума

Моддинг — это не конечный результат,
а процесс его достижения.

аверное, рассказывать о том, что такое моддинг, тем, кто хоть немного знаком с компьютерами, занятие совершенно бесполезное. Зародившись изначально как хобби компьютерных энтузиастов, моддинг уже давно перестал быть исключительно делом Кулибиных и превратился в целую индустрию. Сейчас и не сосчитаешь, сколько компаний специализируется на производстве моддинговых аксессуаров. И чего только сегодня не встретишь на рынке — здесь и специализированные корпуса, от полностью прозрачных (типа аквариумов) до корпусов с окошком, и кулеры с разнообразной подсветкой, и неоновые лампы, и реобасы, и контрольные панели, и оплетки для шлейфов, и решетки для вентиляторов, и люминофоры...

В классическом понимании моддинг — это любая самостоятельная модификация компьютера или даже подключаемого к нему устройства. Но, безусловно, прежде всего моддинг — это видоизменение системного блока ПК. Когда из скучного, обыденного корпуса ПК создают неповторимый в плане дизайна шедевр — это и есть настоящий моддинг. Можно, конечно, купить и готовый моддинговый корпус, но… это так неэстетично и даже пошло — покупать в готовом виде то, что по определению нужно делать самостоятельно.

Итак, этой статьей мы открываем целый цикл иллюстрированных статей по практическим основам моддинга. Мы вместе пройдем все этапы и изучим основные приемы видоизменения корпуса компьютера — от прорезания отверстий и окошек в корпусе до его покраски и установки ламп подсветки.

Занятие 1. Прорезаем окно и отверстие под вентилятор в корпусе

еобходимые инструменты:

• маркер;
• решетка под вентилятор;
• дремель;
• отрезной круг для дремеля, армированный стекловолокном (4 шт.);
• шлифовальный камень из оксида алюминия (насадка для дремеля);
• сверло диаметром 3 мм;
• защитные очки.

Подготовка корпуса

Прежде чем начинать фигурную резку корпуса, мы настоятельно рекомендуем потренироваться на каком-нибудь старом корпусе (который не жалко) или просто на куске листового железа. В нашем случае мы выбрали для моддинга старые корпуса (кстати, найденные на помойке), решив воплотить в них всю свою фантазию и превратить старую рухлядь в новый стильный корпус.

Стоит отметить, что для моддинга можно использовать любые корпуса, но лучше, чтобы толщина стенок корпуса была не слишком маленькой. Как правило, толщина стенок корпуса составляет от 0,8 до 1,5 мм, но если она меньше, то лучше поискать другой корпус. Кроме того, старайтесь использовать для моддинга корпус с гладкими боковыми стенками, поскольку в противном случае у вас возникнут проблемы с окраской корпуса.

Изначально в корпусе было предусмотрено всего одно посадочное место под 80-миллиметровый вентилятор в нижней части передней панели. Конечно, для современного, мощного ПК этого явно недостаточно (особенно с учетом того, что наш корпус довольно тонкий). Поэтому у нашего моддинга будет и практическое назначение — создание эффективной системы теплоотвода.

Итак, мы вырежем в корпусе три отверстия под 120-миллиметровые вентиляторы (эти отверстия называют блоухолами) и боковое окошко, которые впоследствии будут закрыты изнутри тонированным оргстеклом. Один 120-миллиметровый вентилятор будет установлен под верхней панелью корпуса и будет работать на выдув горячего воздуха из корпуса ПК, второй вентилятор разместится на боковой панели и будет работать на вдув холодного воздуха в системный блок. Третий вентилятор, который также будет засасывать холодный воздух внутрь системного блока, будет установлен на передней панели. Боковое окно будет иметь форму двух составных прямоугольников с закругленными углами.

Намечать отверстие под вентилятор в верхней крышке корпуса необходимо, не разбирая корпус целиком и не вынимая из него блок питания и оптический привод, так, чтобы впоследствии установке вентилятора не препятствовал ни блок питания, ни оптический привод. Если речь идет о боковой стенке корпуса, то вентилятор нужно расположить таким образом, чтобы он не задевал за видеокарту, а центр отверстия лучше всего разместить внизу слева. В нашем случае этот боковой вентилятор будет работать на вдув холодного воздуха в корпус ПК.

Размечать отверстие под вентилятор лучше всего с использованием решетки для вентилятора (рис. 1), которая также называется грилем. Маркером нанесите по контуру гриля окружность под вентилятор, как показано на рис. 2.

Аналогично наносим контур будущего отверстия, а также контур будущего окна на боковую стенку корпуса (рис. 3).

При разметке окна не делайте скругления слишком маленькими, иначе их будет трудно вырезать. Не стоит также делать окно слишком большим, поскольку, во-первых, корпус при этом потеряет прочность, а во-вторых, необходимо предусмотреть место для крепления ламп подсветки сверху и снизу. Это замечание касается и разметки отверстия под вентилятор — оставьте место снизу корпуса для установки лампы подсветки. При разметке окна и отверстия под вентилятор на боковой поверхности корпуса рекомендуется отступить от краев корпуса не менее чем на 5 см.

После этого корпус можно полностью разобрать, удалив из него всю начинку и отделив боковые стенки, лицевую панель и верхнюю крышку (рис. 4). Далее можно приступать к самому важному этапу — к вырезке отверстий и бокового окна.

Дремель и насадки

Итак, на первом занятии мы ознакомимся с основным универсальным инструментом для моддинга — дремелем (Dremel). Устройство это отнюдь не дешевое, но, к сожалению, заменить его просто нечем, и коль скоро есть желание заняться моддингом, то придется раскошелиться. Но, поверьте, дремель — это действительно универсальный во всех отношениях инструмент, и он стоит затраченных денег.

В принципе, дремелем сейчас не вполне правильно называют целый класс схожих по функциональности инструментов, выпускаемых различными компаниями. Однако дремель может быть только один, выпускаемый самой компанией Dremel (www.dremel.com). Дремель — это миниатюрная дрель, но со значительно большей скоростью вращения. Собственно, скорость вращения — это основная характеристика дремеля, которая и отличает его от сходных инструментов. Другими немаловажными параметрами являются вес и размеры дремеля. Дремель, в отличие от перфоратора, который держат двумя руками, должен быть таким, чтобы его можно было держать двумя пальцами у основания точно так же, как держат авторучку. Для наших работ важно, чтобы максимальная скорость вращения составляла не менее 30 000 об./мин. К дремелю выпускается целый арсенал всевозможных насадок (более 150), что делает его действительно универсальным инструментом.

Существуют различные модификации дремеля, например Dremel Professional, Dremel MultiPro, беспроводной Dremel MultiPro. Различаются эти устройства своей функциональностью и стоимостью, и для целей компьютерного моддинга мы рекомендуем использовать модель Dremel MultiPro. Дело в том, что у модели Dremel Professional, которая стоит значительно дороже, масса лишних «наворотов», которые нам не потребуются, а у беспроводной модели — недостаточная скорость вращения. У модели же Dremel MultiPro скорость вращения меняется от 5000 до 33 000 об./мин, что вполне достаточно для наших целей.

Дремель продается с комплектом всевозможных насадок, однако в набор входят далеко не все необходимые насадки. Для наших целей нам потребуется также отрезной круг, армированный стекловолокном, типа 426 или 456 (отсутствуют в комплекте стандартной поставки). Так что стоит сразу же позаботиться об их покупке. Армированные стекловолоконные отрезные круги (рис. 6) предназначены непосредственно для резки металлов.

Резка отверстия под вентилятор

Итак, закрепив отрезной круг в оправку 402 (входит в комплект поставки дремеля), устанавливаем его в патрон дремеля. Скорость вращения должна быть максимальной. Возьмите дремель в руку так, как показано на рис. 7. Резать необходимо по внутренней стороне очерченной окружности так, чтобы граница окружности оставалась видна. Резка осуществляется только гранью круга, поэтому ни в коем случае нельзя прикладывать усилий в направлении, соосном дремелю.

Резку корпуса абсолютно необходимо производить без усилий. Резка происходит только за счет скорости вращения круга. Движение дремеля во время резки должно быть подобно мелким штрихам. Обратите внимание, что во время резки двигаться должна ваша кисть, но не рука. Дремель необходимо двигать таким образом, чтобы образующийся сноп искр был бы направлен против поступательного движения отрезного круга.

Круг под 120-миллиметровый вентилятор вырезается примерно в течение 20 мин. Ну и последнее, о чем хотелось бы сразу предупредить: не забывайте во время всех работ по резке металла надевать защитные очки.

Резка отверстия дремелем показана на рис. 8, 9 и 10.

окружности

по каждому штриху отрезной круг проводится
по нескольку раз, до появления сквозного прореза

После вырезания отверстия получившаяся окружность, как правило, далека от идеала (см. рис. 10). Действительно, не так-то просто вырезать идеальную окружность, особенно если маловато практики.

Поэтому главное, чтобы в процессе резки намеченная маркером окружность оставалась незадетой. На следующем этапе при помощи того же отрезного круга необходимо более тщательно обработать края окружности. Делается это легкими движениями внешней кромки отрезного круга, как показано на рис. 11. После такой обработки края окружности приобретают вполне сносный вид (рис. 12).

Ну и, наконец, на последнем этапе требуется довести окружность до идеального состояния. Для этого нам потребуется использовать насадку шлифовального камня из оксида алюминия (рис. 13). Дремель необходимо держать двумя пальцами так, чтобы его ось была перпендикулярна поверхности корпуса (рис. 14).

Рис. 13. Насадка из оксида алюминия для шлифования

После того как круг для вентилятора вырезан и отшлифован, нужно приложить к нему гриль и разметить четыре отверстия для шурупов, при помощи которых вентилятор и гриль будут крепиться к корпусу. Отверстия под шурупы высверливаются с помощью дремеля или небольшой дрели сверлом диаметром 3,2 мм. При сверлении установите минимальную скорость вращения дремеля (рис. 15).

и дремеля или обычной дрели высверливаются отверстия под шурупы для крепления вентилятора

Прорезаем отверстие в корпусе

Итак, после того как отверстия готовы, можно приступать к прорезанию окна в корпусе. Однако, скорее всего, уже после прорезания первого окна вам придется заменить отрезной круг на новый. К примеру, чтобы прорезать два отверстия под вентиляторы и боковое окно, нам пришлось сменить четыре отрезных круга. Изношенные отрезные круги показаны на рис. 16.

Рис. 16. Изношенные отрезные круги в сравнении с новым кругом

Приемы резки в данном случае те же, что и при прорезании отверстия, за одним лишь исключением. Поступательное движение дремеля осуществляется не кистью руки, а всей рукой, что позволяет резать по прямой линии (рис. 17). Скругленные углы прорезаются отрезками прямых линий, которые затем обрабатываются (рис. 18).

После прорезания окна необходимо обработать края шлифовальным камнем, изготовленным из оксида алюминия (рис. 19).

с помощью насадки из оксида алюминия

Прорезаем посадочное место под вентилятор в задней и передней стенках корпуса

Итак, после прорезания отверстия под 120-миллиметровый вентилятор и окна в корпусе мы должны прорезать отверстие в передней стенке корпуса для установки вентилятора. Наш корпус не предназначен для установки 120-миллиметрового вентилятора на передней панели и имеет посадочное место для установки 80-миллиметрового вентилятора с характерным выступом. Поэтому прежде всего необходимо срезать данный выступ (рис. 20), чтобы на лицевой поверхности шасси можно было закрепить гриль (рис. 21).

Итак, все отверстия прорезаны, и можно приступать к следующему этапу — к зачистке, шлифованию и окраске корпуса. Именно этим мы займемся на следующем занятии.

Итак, сейчас мы сделаем в верхней части корпуса компьютера отверстие для установки туда вентилятора. Этим мы добьёмся наилучшего охлаждения процессора путём высасывания из корпуса горячего воздуха наружу.

Значит переходим прямо к самому сверлению. Так как у вас вряд ли имеется спецприспособление для вырезания таких больших отверстий, отверстий, то придётся обойтись высверливанием по периметру множества маленьких. Удобнее и быстрее всего это можно сделать с помощью сверлильного станка, но если терпения хватит, то можно и обыкновенной дрелью.

Выбиваем пространство между дырками…

Вот и результат… Получилось страшновато, но всё ещё впереди 🙂

Вот и самое интересное. Чтобы сгладить края отверстия нужно обклеить их вот такими вот резиновыми прокладками. Лучше использовать суперклей. Если кто не может достать именно резиновые трубки, можете взять кусок любого толстого чёрного провода, снять с него изоляцию и разрезать её вдоль. Получатся именно такие прокладки. В результате получаем симпатичное отверстие с аккуратными краями. Резиновые прокладки также смягчают вибрации, вызываемые вентилятором и уменьшают его шум.

Теперь осталось просверлить отверстия под винты, чтобы закрепить вентилятор. Вот так это и будет выглядеть…

Производители вентиляторов расширяют свои линейки не только за счет изменения конструкции вентиляторов (изменение формы лопастей, подсветки, количества лопастей), но и за счет увеличения габаритов самих вентиляторов. И если раньше модельный ряд у большинства компаний заканчивался на 120 мм вентиляторах, то нынче размеры старших вентиляторов в линейке «выросли» за 200 мм. Широко внедряются в массы 140 мм вентиляторы, покупка которых давно перестала быть проблемой, а вот 180 и 220 миллиметровые вентиляторы только становятся широко доступными. Крупные вентиляторы и раньше можно было часто встретить изначально установленными в серийные премод корпуса, что логично, ведь производителю корпусов не составит труда вырезать блоухол не под 120 мм вентилятор, а под 220 мм. А вот простой пользователь, купив себе вентилятор большого диаметра, может столкнуться с рядом проблем при установке такого вентилятора в корпус. Целью данной статьи и будет описание процесса установки крупного вентилятора на примере модели Globefan 220mm Blue LED (Y2203012H).

Осмотр вентилятора Globefan 220mm Blue LED

В модельном ряде вентиляторов компании Globefan присутствуют три 220 мм модели, различаются они по максимальной скорости вращения крыльчатки. Самая «медленная» модель Y2203012L имеет максимальную скорость вращения в 350 об/мин, модель с индексом М - 500 об/мин и 650 об/мин развевает модель с буквой H в конце. Все модели выполнены с прозрачного пластика, имеют встроенную синюю подсветку.

Технические характеристики Globefan 220mm Blue LED

Как видно с характеристики, вентилятор Globefan 220mm Blue LED имеет нестандартную толщину - в отличие от основной массы вентиляторов, данный вентилятор имеет толщину не 25 мм, а 30 мм - это стоит учитывать при установке. Рассмотрим вентилятор Globefan 220mm Blue LED поближе: он имеет 13 лопастей, на задней стороне вентилятора находятся 8 прозрачных распорок, которые не только обеспечиваю надежное удерживание вентилятора, но и обеспечивают минимально необходимую защиту вращающейся крыльчатки от проводов и тому подобных помех.

Наклейка с маркировкой модели находиться обратной стороне вентилятора, по ней видно, что данная модель Globefan 220mm Blue LED имеет частоту вращения крыльчатки 650 об/мин, потребляет 7.2 ватт электроэнергии.

В стенке вентилятора Globefan 220mm Blue LED установлены 6 светодиодов синего свечения, провода питания которых имеют прозрачную изоляцию и проложены в пазах распорок. Закреплены светодиоды термоклеем.

Вентиляторы Globefan 220mm Blue LED в продаже, обычно, встречаются только в OEM-комплектации, поэтому не надейтесь увидеть здесь каких-то гламурных картонных коробок и кучи бумажек, на которых расписана философия компании-производителя 🙂 В комплекте с вентилятором Globefan 220mm Blue LED поставляется защитный гриль, который внешне напоминает решетку для автомобильной акустики. Сеточка с мелкой ячейкой выпуклая по форме пластиковой наружной крышки. Сама же крышка имеет 4 пластиковые шпильки, к которым и крепиться вентилятор. Перфорированная сеточка крепиться на 4 маленьких винтиках. В пластиковой крышке дополнительно установлен регулятор скорости вращения крыльчатки (т.е. одноканальный реобас), который позволяет снизить скорость вращения (а также шум, производительность и т.д.) вентилятора. Данный реобас представляет собой обычный переменный резистор. Подключение его осуществляется с помощью небольшого 2-х пинового разъема. Также, для более качественной установки вентилятора Globefan 220mm Blue LED, в комплекте с ним поставляются пластиковые проставки, обеспечивающие равномерную высоту установки вентилятора на шпильках гриля, ну и, конечно же, 4 стандартных винта для прикручивания вентилятора.

Установка вентилятора Globefan 220mm Blue LED в корпус

Первым делом - фото корпуса без каких либо модификаций. Как видно, это стандартный корпус из стали толщиной 0.8 мм, охлаждение которого ограничено двумя 80 мм вентиляторами. Данная система работает 24 часа в сутки и используется для хранения данных и непрерывной работы торрент-клиента. Именно по этому мы улучшим охлаждение данного ПК путем установки в его корпус 220 мм вентилятора. Боковые стенки данного корпуса почти одинаковы, разница лишь в том, что правая стенка перфорирована. А так как в остальном конструкция стенок одинакова, то для облегчения работ я меняю правую и левую стенку местами. Теперь, во время работы, не нужно будет рассчитывать положение блоухола исходя из старых отверстий в стенке, что бы их закрыть. Левая же стенка «чистая» - ее и будем резать.

Прежде всего, берем нужную стенку и закрываем ее малярным скотчем для предотвращения возникновения царапин во время работ. Малярный скотч мы выбираем по причине отсутствия остатков клея на оклеенных деталях после его снятия. Далее, исходя из размещения блока питания и корзины под пятидюймовые устройства, расчерчиваем место положения вентилятора. Отверстие для вентилятора Globefan 220mm Blue LED обвожу по внутренней стороне стенки вентилятора. Не забудьте про регулятор оборотов - он требует дополнительного окна для установки.

Теперь можно переходить к месту, где будут проводиться все работы. Вырезать основное отверстие блоухола можно при помощи , но я решил обойтись электролобзиком. В связи с этим, при помощи дрели предварительно делаем отверстие для полотна электролобзика. Учтите, что засверливать нужно внутри вырезаемого окна, что бы лобзиком потом плавно перейти на линию реза.

Теперь крепко прижимаем стенку корпуса к столу с помощью струбцины - она не даст двигаться стенке во время резания лобзиком. Резать будем постепенно, проворачивая стенку на столе. Вставляем в высверленное отверстие полотно электролобзика, обратите внимание, что я использую полотно с мелким зубом, предназначенное для резки металла. Так как диаметр вырезаемого отверстия у нас большой, то электролобзик в таком случае является самым оптимальным инструментом для быстрой и качественной работы. Не забываем и о средствах защиты зрения - обязательно надеваем защитные очки.

После окончания резки, у нас получается довольно качественно прорезанное отверстие - окружность ровная и требует минимальной обработки. Используя электролобзик, лучше не спешить - режет он легко и при быстрой резке может «заехать» куда не нужно.

Для окончательной обработки прорезанного края использую дремель с насадкой из наждачной бумаги. Особых усилий прикладывать не нужно, достаточно лишь слегка пройтись насадкой по обрабатываемом краю. Можно использовать и овальный напильник с мелким зубом.

Теперь, для установки регулятора оборотов, вырезаем прямоугольник в верхней правой стороне окна. Для этого используем дремель с армированным отрезным кругом.

Переходим к крепежным отверстиям. Для точного сверления, центры отверстий нужно накернить. В качестве кернера я использую заточенный дюбель. Далее сверлим 8 отверстий при помощи сверла диаметром 3 мм. Для крепления сеточки достаточно 4-х отверстий диаметром 3 мм, а вот для стоек на пластиковой крышке-гриле необходимы отверстия диаметром 7 мм. Таким образом, еще 4 отверстия рассверливаем сначала сверлом в 5 мм, а потом в 7 мм.

Снимаем скотч, предохраняющий лакокрасочное покрытие стенки от возможных повреждений. Теперь устанавливаем гриль для вентилятора: с лицевой стороны стенки устанавливаю пластиковую крышку, а с внутренней - прикручиваю к ней сеточку.

Теперь надеваем на стойки пластиковые проставки-ограничители и прикручиваем сам вентилятор. На этом все работы можно считать оконченными - стенка готова к установке в корпус.

Окончание работ и финальные фото

Устанавливаем стенку в корпус, подключив вентилятор к molex разъему и включаем компьютер. Синие светодиоды в вентиляторе Globefan 220mm Blue LED достаточно яркие - светить будут прилично. Вентилятор Globefan 220mm Blue LED обеспечивает очень хороший поток воздуха, но на максимальных оборотах шум от него становиться сильным, поэтому в комплекте и предусмотрен простенький реобас. На минимальных оборотах шум от вентилятора Globefan 220mm Blue LED не различим на общем фоне работающей системы. Как вы могли убедиться, работа по установке крупного вентилятор в корпус не является сложной - заняла не больше часа, при вычитании времени на фотографирование процесса. Будьте аккуратны и не забывайте пословицы «Семь раз отмерь, один раз отрежь».

Итак, сейчас мы сделаем в верхней части корпуса компьютера отверстие для установки туда вентилятора. Этим мы добьёмся наилучшего охлаждения процессора путём высасывания из корпуса горячего воздуха наружу.

Значит переходим прямо к самому сверлению. Так как у вас вряд ли имеется спецприспособление для вырезания таких больших отверстий, отверстий, то придётся обойтись высверливанием по периметру множества маленьких. Удобнее и быстрее всего это можно сделать с помощью сверлильного станка, но если терпения хватит, то можно и обыкновенной дрелью.

Выбиваем пространство между дырками…

Вот и результат… Получилось страшновато, но всё ещё впереди 🙂

Вот и самое интересное. Чтобы сгладить края отверстия нужно обклеить их вот такими вот резиновыми прокладками. Лучше использовать суперклей. Если кто не может достать именно резиновые трубки, можете взять кусок любого толстого чёрного провода, снять с него изоляцию и разрезать её вдоль. Получатся именно такие прокладки. В результате получаем симпатичное отверстие с аккуратными краями. Резиновые прокладки также смягчают вибрации, вызываемые вентилятором и уменьшают его шум.

Теперь осталось просверлить отверстия под винты, чтобы закрепить вентилятор. Вот так это и будет выглядеть…

Один из наиболее распространенных вариантов вывода вентиляционной трубы из квартиры или частного дома – отверстие в стене. Его используют для притока и для отвода отработанного воздуха. Чаще всего через стену на улицу протягивают вентиляцию санузла или кухни. О том, как сделать вентиляционное отверстие в стене, какие инструменты использовать и как изолировать получившуюся дыру, не нарушив термоизоляцию, читайте далее.

Схемы вентиляции через стену

В квартирах или частных домах наиболее рационально обустройство вентиляции через стену:

• с естественной тягой;
• с механическим оттоком;
• комбинированной.

Естественная вентиляция основывается на принципе сквозняка. Воздух передвигается благодаря разнице давлений и температуры внутри квартиры и за ее пределами. Такая система не зависит от источников энергии и представляет собой конструкцию из воздуховодов и отверстий, как правило, выходящих через стены.

Естественная вентиляция широко использовалась при строительстве старых многоэтажных домов, в современных зданиях значительно реже.

Одна из проблем, возникающих при ее эксплуатации – отсутствие притока воздуха. Подразумевается, что свежий воздух проникает в помещения через щели между оконными створками, открытые форточки. Однако современные окна обеспечивают практически полную герметизацию. Поэтому жильцы решают проблему самостоятельно, вытягивая вентиляцию через стену на улицу, устанавливая приточные клапаны.

Общедомовые вытяжки тоже зачастую работают плохо, но сделать проход вентиляции из санузла через стену можно не во всех квартирах. Значительно проще соорудить вентиляцию в стене частного дома. Желательно запроектировать узел прохода вентиляции через стену заранее, увязав его со всеми остальными конструкциями.

Механическая или естественная?

Планируя вентиляцию в наружной стене, определитесь с системой. Одними из важнейших показателей воздухообмена являются скорость движения и температура.

Видимо поэтому люди чувствуют себя хуже в помещениях с вентиляторами. Но в некоторых случаях без механики не обойтись. Например, если нет возможности сделать широкие вытяжные каналы в наружной стене для вытяжной вентиляции. Чем выше скорость движения потока воздуха, тем меньше сечение вентканала. Поэтому зачастую в наружных стенах вентиляцию устанавливают механическую. Целесообразнее механическое побуждение и в помещениях большой площади.

Комфорт достигается при меньшей скорости перемещения воздушных масс. Скорость движения воздуха в естественной вентиляции в стене квартиры не более 1 кубометра в час, тогда как при механической может достигать 5 кубометров в час.

Приточные устройства вентиляции в стенах

Естественная вентиляция будет работать удовлетворительно, если на противоположной стене от вытяжного отверстия расположить приточный клапан.

Приточные клапаны для прохода вентиляции через стену производятся из ПВХ различных моделей и форм:

• прямоугольной;
• овальной;
• круглой.

Места монтажа вентиляции в стене:

• между подоконником и батареей;
• в створке пластикового окна;
• возле окна, как можно ближе к потолку.

Если выводить вентиляцию на улицу через стену, в регионах с холодными зимами через клапан будет проникать ледяной воздух. Возможно даже обледенение прилегающего участка стены.

Чтобы избежать неприятностей сделайте проход вентиляции через стену над радиатором.

Холодный воздух будет сначала прогреваться батареей, а уже потом проникать в помещение.

Монтаж приточного клапана

Монтаж вентиляции в стену не сложен, но требует аккуратности:

• На стене карандашом обозначьте место размещения клапана;
• Как сделать отверстие для вентиляции в стене: перфоратором со специальной насадкой. Диаметр отверстия около 60 мм. Отверстие сделайте с уклоном на улицу приблизительно для оттока конденсата и атмосферных осадков;
• В канал проденьте воздуховод. Некоторые модели продаются уже утепленные. Другие утепляются самостоятельно с помощью минеральной ваты. Ею очень аккуратно проложите все пустоты между воздуховодом и стеной. Оставшиеся щели заполните монтажной пеной. В местах отсутствия утепления будет появляться конденсат;
• Теперь следует сделать разметку для крепления корпуса и прикрепить его с помощью дюбелей или шурупов;
• На внешний оголовок наденьте защитную сетку, на внутреннюю – крышку.

В зависимости от конструкции клапаны могут оснащаться фильтрами, заглушками и другими приспособлениями. Но независимо от «навороченности» порядок установки одинаков.

Вытяжные устройства в стенах домов

конструкция осевого вентилятора: 1 – провод электропитания; 2 – решетка воздухозаборная; 3 – выключатель; 4 – провод выключателя; 5 – крыльчатка; 6 – жалюзи

В некоторых случаях удобнее прибегнуть к механическому отводу отработанного воздуха, то есть установить вытяжную вентиляцию через стену на улицу. Основной компонент системы – вытяжной вентилятор. Он встраивается в вытяжное отверстие в стене и прекрасно выполняет свои функции. В качестве бытовых представлены осевые модели. Некоторые из них оснащены жалюзи, которые предотвращают обратную тягу.

Вентилятор может запускаться вручную или автоматически по команде датчика влажности. Самые совершенные оснащены таймером, запускающим двигатель по заданному режиму.

Как вывести вентиляцию через стену – важный вопрос, но сначала следует рассчитать характеристики оборудования:

М = О х В,

где М – мощность вентилятора, О – объем помещения, (чтобы его получить, перемножьте длину, высоту и ширину комнаты), В – воздухообмен в зависимости от назначения.

Нормы воздухообмена:

• для кухни 15 крат;
• для туалета 8 крат;
• для ванной или душевой комнаты до 20 крат.

Наилучшее место для установки вентилятора в стене частного дома – на противоположной стороне от источника чистого воздуха, но не слишком близко к нему. В верхней части стены.

Подключаются к электропитанию вентиляторы через легкоплавкие предохранители, которые установлены в электрощитке.

Если вы сомневаетесь в собственных знаниях электрики, пригласите для подключения вентилятора мастера-профессионала. А в помощь храбрым наш видеоролик.