Дом из дерева – это экологически чистое и уютное жилище. А можно ли сделать деревянный дом своими руками? Все зависит от навыков, финансовых возможностей, свободного времени и желания. Нельзя сказать, что у всех получится построить деревянный дом самому, но строительство жилья – это не проектирование космического корабля. Так с чего же начать?
Проектирование
А начинать следует с проекта жилья. Не сделав подробного чертежа деревянного дома со всеми размерами, схемой подвода коммуникаций, не прикинув смету, дом построить вряд ли удастся.
Можно взять чертежи уже готового, проверенного в эксплуатации жилья, что менее затратно и хлопотно. Также будет готовый пример построенного деревянного дома.
А можно нанять дизайнера-архитектора, заплатить ему кучу денег и получить индивидуальный, ни на что не похожий проект.
Выбор материала
Для строительства деревянных домов существует большой выбор материалов – бревна, брус, панели из хвойных и лиственных пород древесины. Бревно бывает окоренным, то есть практически необработанным, со стволов деревьев срезаются только ветки.
Существует также клееное бревно, когда склеенные в несколько слоев доски затем оцилиндровывают. На фото деревянные дома из оцилиндрованных бревен выглядят более аккуратно.
Брус бывает клееный из нескольких досок либо цельный. Четырехкантный брус подразумевается прямоугольное либо квадратное сечение. Профилированный брус имеет уже готовые замки в нем, что значительно упрощает строительство.
Панели – самый простой вариант для строительства деревянного дома. Структурой они напоминают сэндвич – между двумя листами фанеры либо ОСП находится утеплитель, например, базальт, минвата. Имеют стандартный размер, небольшую массу, очень удобны в сборке. Для панельного дома можно обойтись свайным фундаментом, и не применять ленточный.
Фундамент
Деревянный дом – постройка легкая и не требующая какого-то особо мощного фундамента. Однако не рекомендуется строить деревянные дома свыше двух этажей, а второй этаж лучше сделать мансардой. Итак, первый этап строительства дома из дерева – возведение фундамента.
Для почв песчаного типа подойдет ленточный фундамент малого заглубления, тогда как для болотистых почв лучше использовать сваи.
При заливке ленточного фундамента выкапывается траншея глубиной 50-80 см, дно которой просыпают щебнем. Бетон заливают за один заход, предварительно собрав армирующий каркас фундамента.
Заливается фундамент на уровень 20-30 см выше уровня почвы. Опалубка снимается через 2-3 дня после заливки бетона, после чего ему необходимо выстояться 2-3 недели.
Стены и полы
Обвязочный венец в доме подвержен наибольшим нагрузкам, поэтому к его обустройству подходят тщательным образом. Под него заводится доска из лиственницы толщиной 50 мм, а на фундамент наносят гидроизоляцию в два слоя. К первому венцу крепят лаги для черновых полов.
Во избежание деформации венцы между собой крепятся нагелями. Нагель представляет собой деревянный брусок, зачастую кругляш. Для дверных и оконных проемов собираются деревянные рамы соответствующих размеров, в которые ставятся распорки.
Для сборки каркаса деревянного дома хорошо подходит дубовый брус. Однако ввиду его высокой стоимости, можно обойтись сосновым брусом. Обшивается такой каркас снаружи фанерой либо ОСП. Между брусами прокладывается утеплитель, и изнутри также производится зашивка листом фанеры или ОСП.
Пол укладывается в два приема – черновой, из досок любого качества, на который кладется чистовой. Между лагами черновых полов прокладывается утеплитель.
Желательно и стены, и полы делать из одного и того же материала, поскольку дерево имеет свойство рассыхаться. Лучше, если у него будет одинаковая степень усыхания и полов, и стен.
Обустройство крыши
Наибольшее распространение получили двускатные крыши с висячими либо наслонными, поддерживающимися стойками, стропилами. Такие крыши для деревянных домов имеют такие преимущества, как легкость, практичность и сравнительная дешевизна.
Мауэрлат для деревянных домов не нужен, стропила крепятся к верхнему венцу. Рекомендуется делать уклон крыши не менее 40-45 градусов, чтобы снег не собирался на ней в зимнее время.
Довольно часто на втором этаже деревянных домов обустраивают мансарду, что позволяет сэкономить материалы и облегчить конструкцию здания.
При обустройстве крыши следует посоветоваться со специалистом, который может правильно рассчитать нагрузки на крышу, и помочь правильно выбрать материал, длину и количество стропильных ног. Обшивается крыша ондулином, шифером, черепицей – материалов для кровли на рынке много и в разнообразии.
Фото деревянного дома своими руками
Самое лучшее дерево для строительства дома. Разбираемся вместе с пользователями FORUMHOUSE в особенностях и свойствах деревянных стеновых материалов и домов!
Из какого материала - вопрос, который задают себе многие начинающие застройщики.
Мы уже писали о наиболее популярных .
Наша сегодняшняя статья более конкретна – о стеновых материалах для деревянного домостроения.
А разобраться в них нам помогут пользователи FORUMHOUSE.
Из нашего материала вы узнаете:
- Об особенностях деревянных домов;
- О том, из из какого леса лучше строить дом;
- О плюсах и минусах деревянных домов;
- Чем отличается бревно ручной рубки от оцилиндрованного бревна;
- Какие бывают разновидности бруса.
Особенности деревянного дома
Один из главных плюсов проживания в деревянном доме – это благоприятный микроклимат. В доме, построенном из дерева, легко дышится, в нём прохладно летом и тепло зимой, в нем особая, "домашняя" атмосфера.
Эти особенности обусловлены свойствами дерева. Деревянные стены имеют низкую теплопроводность – как в каменном здании, но стены в доме из дерева – меньшей толщины.
Это позволяет уменьшить затраты на строительство. Поскольку деревянный дом весит меньше, чем каменный, нет необходимости возводить под него мощный фундамент. А при соответствующей толщине стен деревянный дом не требуется дополнительно утеплять.
Dimaelektro:
– По моему мнению, для дома под ПМЖ в Москве и области для стен достаточно взять профилированный брус толщиной 190-195 мм. Если брать обычный брус толщиной 150 мм, то потребуется дополнительное утепление по фасаду в 50 мм. А оцилиндрованное бревно должно быть диаметром не менее 260 мм.
Наибольшие теплопотери идут не через стены, а через плохо утеплённый пол, крышу и неправильно установленные окна.
Также строиться из бревна нужно, обращая внимание не на диаметр самого материала, а на ширину паза (место, где бревна кладутся друг на друга). Можно поставить сруб с брёвнами диаметром свыше 300 мм, но пазом шириной всего в 5-7 см. В итоге, фактическая толщина срубовой стены составит всё те же 5-7 см и, несмотря на эффектный внешний вид дома, сложенного из таких брёвен, зимой в нём будет очень холодно. Не спасёт даже отопление на магистральном газе.
Поэтому перед началом строительства деревянного дома важно понять, для чего он возводится и как будет эксплуатироваться: как летняя дача, или как место для постоянного проживания.
Если деревянный домик используется в режиме «дача», то по приезду на участок он быстро прогревается, а хорошо протопленный деревянный дом, сложенный из толстых брёвен, благодаря их теплоёмкости, долго удерживает тепло (стены выступают в роли теплоаккумулятора).
Даже в непротопленном деревянном доме нет ощущения сырости, т.к. дерево, благодаря своей хорошей паропроницаемости, выводит избыточный пар и влагу наружу. Исследования показали, что движение пара и воздуха в бревне происходит больше в продольном, чем в поперечном направлении.
Тепловая энергия из деревянного дома выходит наружу наоборот – поперёк бревна.
Т.к. пар, стремясь наружу, движется в перпендикулярном (вдоль годовых колец) направлении, не происходит смешивание этих потоков.
Пар не доходит до внешних, охлаждённых слоёв в деревянной стене и удаляется через торцы в брёвнах, а не конденсируется при возникновении «точки росы».
Поэтому в деревянном доме поддерживается благоприятный микроклимат.
При строительстве деревянного дома и выборе материалов для его отделки важно соблюдать принцип: степень паропроницаемости материалов должна увеличиваться изнутри наружу.
Среди плюсов деревянных домов можно отметить:
- эффектный внешний вид;
- финишный вид стен: они не нуждаются в дополнительной внешней и внутренней отделке, кроме окрашивания.
Несмотря на все достоинства, дерево, как стеновой строительный материал, не лишено ряда недостатков.
Деревянный коттедж долго усаживается, поэтому нельзя сразу заняться его отделкой – вставить окна, двери и т.д. Дом должен «выстоятся» под временной кровлей. В среднем этот процесс занимает около года. Усадка стен: изменение их высоты в зависимости от степени влагонасыщенности исходного материала может составлять от 3 до 12%. Поэтому, ещё на этапе проекта, важно заложить этот коэффициент в высоту потоков.
Строевой лес может начать гнить, его может повести или закрутить «вертолётом», оно подвержено растрескиванию и воздействию насекомых-вредителей. Также дерево нуждается в комплексной защите от разрушительного воздействия воды и солнечных лучей. Для борьбы с этими явлениями дерево обрабатывается огне- биозащитными средствами, красится и пропитывается специальными составами.
Дерево – «живой», капризный материал, на который всё время оказывают влияние внешние неблагоприятные погодные факторы. Узнайте из нашей новости, как и чем защитить
Лучшее дерево для сруба дома
Жить в собственном доме, построенном самостоятельно, с чистым деревянным ароматом… Как же реализовать эту мечту и построить деревянный дом своими руками? Проекты, фото, предложенные профессиональными дизайнерами и доморощенными мастерами, плюс старание — помогут достичь хорошего результата.
Преимущества строительства из дерева
Дерево – экологичный и качественный материал, незаменимый в строительстве, но у него есть некоторые особенности. Начинают стройку с ознакомления с его слабыми и сильными сторонами.
Чтобы построить своими руками дом из дерева, который прослужит долго, лучше использовать брус хвойных пород. Его отличает устойчивость к гниению, долговечность и надежность.
Дерево пользуется популярностью у строителей, как профессионалов, так и любителей. Среди его преимуществ отмечают:
- упругость;
- прочность;
- легкость;
- низкую теплопроводность;
- эстетичность;
- простоту в использовании.
Факт! Невысокая теплопроводность дерева – одно из лучших его качеств, благодаря этому материал стоит использовать в строительстве. Оно в пять раз превышает термостойкость кирпича, в деревянном доме будет намного уютнее.
Недостатки деревянных построек
Отрицательные стороны построек из древесины:
- склонность к загниванию;
- пороки структуры;
- деформация при высокой влажности;
- сильная усадка построек из дерева;
- низкая жаростойкость.
Промышленность разработала специальные средства, при помощи которых легко устранить недостатки древесины и использовать ее шире. Обработав такими средствами дерево, можно повысить его жаро- и износостойкость. В таком доме будет жить тепло и комфортно.
Удачный проект – важный этап в строительстве
Тому, кого беспокоит вопрос, как из дерева своими руками, следует знать, что любой дом, в том числе и деревянный, требует создания проекта. Без этого необходимого этапа удачное строительство невозможно. Важно также определиться с местом, на котором дом будет располагаться.
Проект составит основу будущего деревянного жилища. Его можно создать самостоятельно, но если доморощенный строитель не уверен в своих дизайнерских способностях, лучше обратиться за помощью к специалистам в этой области. Кроме всех особенностей строительства из древесины, учитывают большую усадку дома в первые год-полтора.
Чтобы построить надежный дом, можно использовать готовые проекты, фото и видео и не экономить на дереве. Древесина хвойных пород стоит дороже, но жилье из нее будет служить гораздо дольше.
Составляя проекты, профессиональные строители всегда уделяют особое внимание фундаменту. Дома из дерева – это легкие постройки, поэтому ориентироваться в основном нужно на особенности грунта. Наиболее подходящим в этом случае считается столбчатый фундамент, который делают из железобетона, кирпича или бетона.
Способы строительства дома из дерева
Если человек не уверен в своих силах и не обладает необходимыми знаниями и навыками, ему подойдет способ так называемой простой и спокойной стройки. Для этого выбирают завод, который выпускает уже готовые конструкции с проектом. Мастеру не нужно ничего делать, кроме как собрать будущее жилище, как детский конструктор.
Брусья в таких конструкциях пронумерованы. У них есть специальные штыри, помогающие прикреплять их между собой. Необходимо просто внимательно следовать плану и не нарушать порядок нумерации брусьев.
Плюсы этого варианта:
- экономия времени и денег;
- возможность избежать ошибок;
- сокращение сроков стройки.
Такое несложное творчество не займет много времени, но при определенных усилиях, внимательности и старании поможет построить добротный деревянный дом своими руками. В этом случае будут полезны уже готовые проекты других мастеров с фото и видео, которые так и подталкивают: «Сделай сам!»
Вариант посложнее для мастеров с опытом строительства
Этот способ подойдет для тех, кто строит для себя своими руками не в первый раз, обладает необходимыми начальными знаниями и опытом. Но некоторые этапы такого строительства все же требуют помощи профессионалов, пусть даже в виде фото и видео.
В этом случае построить деревянный дом придется полностью самостоятельно, собирать бревнышко за бревнышком. Причем делать это необходимо на небольшом участке. Сроки возведения собственного творения могут увеличиться в несколько раз, но зато это будет собственный дом, которым можно гордиться. К тому же, этот вариант значительно экономичнее.
Итак, перед тем, как строить деревянный дом своими руками, нужно определиться со способом строительства. Имея хотя бы начальные знания, возможно без спешки и особых затрат построить добротное жилище. Если опыта в строительных делах нет, можно приобрести готовую конструкцию, которая хоть и обойдется дороже, но все же сэкономит время и нервы, поможет избежать досадных ошибок.
Фотоотчет о строительстве деревянного каркасный дома 8х10 своими руками.
Проектный план
Принято решение, строим каркасный дом по новой технологии. Конкретный план:
- Дом рассчитан для проживания не более чем 4-5 человек
- В летнее время дом используется ежедневно, зимой в период пятница-воскресенье.
- Расчетный метраж до 150 квадратных метров.
- Выбран участок, расположенный за 20 километров от городской черты.
- Система отопления включает тепловой насос, со специальным геотермальным контурным элементом.
- Используется технология «теплый пол».
- В основе конструкции канализации лежит септик с тремя каналами, сбросом составов в дренажную трубу.
Подготовка к работе
Все, что имеется в распоряжении это неподготовленный под строительство участок, на нем отсутствует газ, подача воды и электрической энергии. Имеется 20 тонн песка, примерно 10 тонн гравия и в пределах 3 кубических метра досок. На подготовительном этапе строится рабочая времянка, для хранения материалов, рабочего инструмента. Времянка строится из дерева, покрывается металлом.
Возведение фундамента
Каркасный дом 8х10 строится с возведения качественного фундамента. Траншея подготавливается посредством стандартного копа, в качестве фундамента подбирается ростверк, сооруженный на буронабивных сваях. Используется при работе по проработке скважин сначала бур по технологии ТИСЭ, после чего специальная машина, с ее помощью подготавливается 38 отверстий, глубина которых 220 сантиметров. На диаметр сваи 30 сантиметров принимается арматура диаметром порядка 14 миллиметров.
Укладывается 10 сантиметров песчаной смеси, контроль работы выполняется посредством лазеров. После проверки уровня прокладывается еще 10 сантиметров гравия, выполняется увязка арматурного каркаса. Планировалось выбрать фундамент, по технологии ТИСЭ, но плодородный слой под конструкцией не является оптимальным решением. Ростверк позволил оперативно соорудить каркасный дом 8 на 10, сделав его отличной альтернативой. Столбики очищаются, промазываются специальным бетонконтактом.
Изготовление ростверка
Изготавливается опалубка из качественной ламинированной фанеры и материала ОСБ – 9 мм. Далее выполняется заливка конструкции миксером, осуществляется разгонка материала по поверхности опалубки. Последняя процедура простая, но, когда наблюдается выдавливание опалубки землей, обязательно укрепляем конструкцию. Выполняется строительство цокольной конструкции, для чего завозится кирпич. Проводится сортировка кирпича, исключается брак, сведя его количество к минимуму.
Укладка цокольной конструкции
Далее строим каркасный дом с этапа укладки цоколя. Операция осуществляется с непосредственным размещением кирпича в три ряда, при этом, между вторым и третьим рядом располагается специальная кладочная сетка. После приступаем к сборке опалубки. Во время установки опалубок на балки, обязательно размечается планируемое положение септика, после для проведения работ по копу используется экскаватор. Когда строим каркасный дом, учитываем, что располагается септик непосредственно подальше от самого дома и ближе к уровню дороги. На участке одна секция забора предвидится съемной, что позволит получить оперативный доступ к яме ассенизаторской машине.
Подготовка канализации
Из септика отводятся две дренажные трубы. В кирпиче просверливаются соответствующие шурфы, имеющие глубину в пределах 3 сантиметра, после чего в них вставляются соответствующие стержни. В нарытой траншее под правую и левую ветки контура геотермального типа планируется установить скважину на воду, а также коллектор. Прокладываются в траншеи водяные трубы, которых будет три.
Опалубку на этапе сооружения балок используем повторно, второй пролет устанавливается уже первого на 50 сантиметров, что позволяет запросто использовать в работе не более чем четыре комплекта балочной опалубки. Когда нужно создать несъемную опалубку, в работе используется дюймовая доска. К фундаменту уже добавлен септик, геотермальный контур, проработана водяная скважина.
В качестве септика сооружается котлован с шириной три метра и аналогичной глубиной. Глубина выбрана запасом отсыпается песком дно, выполняется выравниванием, прокладываются канализационные трубы. Длина трубы 20 метров, на случай ее прочистки в центральной части вставляются ревизионные трубы, чтобы было предусмотрено технологическое отверстие для выполнения очистки. Уклон трубы 2,5 сантиметра на один метр, вся длина 0,5 метра, конец будет выше установленного выхода уровня земли.
Труба оборачивается геотканью, которую закрепляют лавсановым шпагатом. Засыпаются дренажные трубы в обратном порядке, гравием, песком. Септик выбран трехкамерным, хотя фактически из одной, но дополнительно оснащенной специальными перегородками. Для перегородок используется асбоцементная плита, выход жидкости регулируется обратным клапаном. Объем септика 7 м.куб, чего хватает для 11 человекам.
Заливка пола
При заливке пола, конструкция не привязана к выходящим балкам арматуры. Пол армирован стеклопластиком, толщина 6 см, конструкция — «скорлупа». Маяками являются гайки, они накручиваются на стержни, которые установлены на большей высоте. Для контроля, через пролет натянули шнур, по уровню гаек. После заливки пола, укрепляем обвязочный брус. Просверливается насквозь конструкция в местах прохождения стержней. В верхней части просверливается углубление для гайки с шайбой.
Установка каркаса стен
В котельную заводим трубы геотермального контура, второй конец фиксируем в колодце скважины, помещается коллектор. В санузел заводятся три водяные трубы ПНД-40. По одной из них подается вода, по второй — электроэнергия к скважине, третья будет запасная, на случай промораживания.
Выполняется закладка каркаса стен, рассчитываются места крепления, проблемные зоны. В процессе установки стен внимание уделяется усилению проблемных балок, принимаются в расчет нагрузки на поверхность материала, со стороны конструкции второго этажа. Принято решение усилить общую конструкцию каркаса, добавив ряд балок (на участках с расстоянием 1,5-2,0 метра). После монтажа каркаса устанавливаются стены, в нижней части стоек прибиваются бобышки, жесткость стен формирует OSB.
Возведение второго этажа, крыша
К моменту возведения второго этажа на первый проводится электричество. На балки (основу пола второго этажа) устанавливаются в местах стыков проходные стойки. Для поднятия тяжестей используется тельфер, помещенный в конструкцию дома. Задувание стен выполняется стекловатой (примерно 2/3), по всему периметру набивается ГКЛ. Для гидроизоляции внутренняя поверхность оббивается армированной пленкой, прижимаемой 4-мм фанерой.
Для задувки используется решетка, разбивающая пространство на отдельные подушки. В качестве перекрытий используется балочный крепеж. Пролеты между лагами подшиваются фанерой, в качестве утеплителя используется техниколь, 40 кубов, которые на перекрытии сверху закрываются мембраной. Стропила в конструкции лежат на стойках, благодаря наличию окон, имеющих разный шаг. После первого ската укладывается второй, используется все тот же утеплитель. В качестве материала для кровли выбрана ондувилла, любое железо принято решение не использовать.
Монтаж окон
Среди двух вариантов монтажа окон, одного с распакечиванием, или установки сразу же со стеклопакетом принято решение выбрать второй. Сложность – высокий вес конструкции рамы, порядка 50 килограмм. Вариант – сооружается пандус для подъема конструкции на второй этаж. Изготавливались рамы по индивидуальному заказу, установкой занимались самостоятельно.
