При укладке ламината нередко приходится стыковать его с другим напольным покрытием на границе помещений или зон. Иногда в местах его укладки из пола выходят трубы отопления или водоснабжения. Наконец, неизбежны стыки пола и стен.
Поскольку ламинат подвержен температурным расширениям, его соединение с другими материалами не должно быть жестким . В то же время, стык необходимо заделать или прикрыть сверху , чтоб он аккуратно смотрелся, и чтоб не оставалось зазора, в который станет забиваться мусор.
Заделка стыков ламината с другими напольными покрытиями
Необходимость стыковать два вида ламината или ламинат с другими напольными покрытиями обычно возникает в дверных проемах, а также в разделенном на зоны помещении . Ширина компенсационного зазора на стыке покрытий рассчитывается по принципу: 0,5-1,5 мм на каждый метр длины стыка.
Стык разных видов ламината
Необходимость оформления стыка возникает, если:
- Используется ламинат с разными замковыми системами
- Образуется перепад высоты покрытий
- Стык дизайнерский, криволинейный
- Ламинатом обшивается подиум или ступеньки
- Площадь комнаты превышает 64 м² и покрытие нельзя делать сплошным, необходим дополнительный компенсационный шов
В этих случаях для декорирования стыков используются специальные соединительные планки (порожки, молдинги). Это оптимальное решение для стыков ламината
:
- Остается зазор для температурных колебаний
- Порожек защищает торцы ламината и закрывает зазор сверху, предотвращая попадание мусора в него
Планки-порожки различаются конфигурацией и позволяют решать разные задачи:
- Прямые – для заделки стыков между покрытиями, находящимися на одном уровне
- Выравнивающие - для соединения покрытий с небольшим (до 4 мм) перепадом высоты
- Разноуровневые - для стыков с солидным перепадом высоты (до 2 см), могут быть угольными, округлыми или более сложной формы
- Угловые – для стыков взаимно перпендикулярных покрытий (ступеней, подиумов)
Изготавливаются они из разных материалов:
- Ламинированные , из прессованной стружки, покрытые защитно-декоративной пленкой. Обычно подбираются в тон ламинату и позволяют сделать стык максимально незаметным
- Из массива древесины - дорогие, элитные
- Металлические , из алюминия, стали, латуни с анодированным покрытием. Это самые прочные накладки, которые можно использовать в местах с высокой проходимостью, некоторые из этих изделий также можно выгибать для оформления криволинейных стыков
- Пластиковые (ПВХ) - гибкие порожки, идеальные для декорирования криволинейных стыков, отличаются разнообразием цветовой гаммы. Доступны по цене, но недолговечны
- Резиновые обычно бывают угловыми
Стык ламината и плитки
Для стыков ламината и плитки можно использовать те же порожки, что для декорирования стыков между двумя видами ламината, подбирая их в соответствии с конфигурацией стыка. Если поверхности плитки и ламината находятся на одном уровне, перепад высоты отсутствует, можно оформить стык без порожка
:
- Если длина стыка не превышает 2 м, а ширина шва - 3 мм, его можно заполнить
- Более длинные и широкие швы заполняются упругим составом (силиконовый герметик, монтажная пена, жидкая пробка)
- Длинный ровный шов без перепадов толщины заполняют пробковым компенсатором , его же допустимо использовать при незначительном перепаде высоты покрытий
Техника стыковки ламината и плитки в деталях описана .
Стык ламината и других напольных покрытий
Стыки ламината с паркетом, линолеумом 
обычно закрывают порожками
, чаще выравнивающими или разноуровневыми. Реже шов между ламинатом и линолеумом заливают прозрачным силиконовым клеем, такой вариант используется, если покрытия находятся на одном уровне, а срезы на стыке идеально ровные. По краям необходимо наклеить малярную ленту, чтоб клеевой состав не попал на поверхность покрытия.
Если комбинируется ламинат и ковролин, под ковролин обычно настилается достаточно жесткая подложка, толщина которой соответствует толщине ламината, а сам ковролин укладывается с нахлестом на ламинат. Если же они стыкуются, необходимо использование переходного разноуровневого порожка .
Монтаж порожков
Вот некоторые разновидности порожков по способам монтажа:
- Двусоставные Т-образные для скрытого монтажа, крепящиеся шурупами (саморезами)
- Односоставные с дюбелями-елочкой, шляпки которых вставляются в канавку с изнаночной стороны порожка
- Односоставные для открытого крепления шурупами, поставляются с готовыми крепежными отверстиями и шурупами с декоративными шляпками
- Z-образные разноуровневые, с зигзагообразной ножкой, лапка которой крепится к основанию шурупами или на клей
- Гибкие латунные или алюминиевые, с односторонней лапкой, разделенной на множество секций
- Гибкие полимерные двусоставные, из паза и вкладки
- На самоклеющейся основе
Самоклеющиеся порожки обычно используют, если основание рыхлое, и ввинтить в него крепеж проблематично, а также поверх . Перед их установкой поверхности необходимо тщательно зачистить и обезжирить, снять с нижней части защитное покрытие, приложить порожек в соответствии с разметкой и хорошо прижать.
Двусоставные планки с 2 лапками монтируются в такой последовательности:
- Размечается место стыка
- В основании сверлятся отверстия диаметром 6 мм по обе стороны от шва с шагом 20-30 см
- В отверстия забиваются пластмассовые дюбели
- Устанавливается на место монтажная рейка и крепится к бетонному основанию саморезами длиной 60 мм, к деревянному - 45 мм
- Поверх лапок укладываются напольные покрытия, шов между ними должен быть шире монтажного паза
- В монтажный паз вставляется ножка декоративной планки, легкими ударами киянки она вбивается на место. Сначала планка частично утапливается по всей длине, с постепенным продвижением от одного конца к другому, затем нужно повторить операцию, и лишь на третьем заходе забить ее на всю глубину
Если используются порожки с открытым креплением, сначала укладываются напольные покрытия , затем сверху прикладывается порожек и производится разметка, в намеченных местах основания высверливаются отверстия, в них устанавливаются дюбели. Порожек снова укладывается на место и фиксируется шурупами.
Подобным образом осуществляется разметка под односоставные порожки с потайными дюбелями. Порожек устанавливается так, чтоб дюбели попали в отверстия, и прибивается киянкой.
Лучше всего использовать порожки тоже же бренда, что и ламинат. Quick Step выпускает ламинированные и алюминиевые многофункциональные порожки, с помощью которых можно оформлять стыки между разными покрытиями, в том числе разноуровневыми. Их декоративная планка состоит из нескольких сегментов, удаляя отдельные сегменты, можно изменять ее конфигурацию.
Если монтируется порожек с зигзагообразной ножкой (одной лапкой), сначала укладывается покрытие большей толщины . Затем рядом с ним крепится саморезами или на клей планка лапкой в сторону, противоположную уложенному покрытию. Поверх лапки укладывается более тонкое покрытие. Верхняя часть планки аккуратными ударами молотка в 3 приема осаживается на необходимую высоту, чтоб ее края прижали оба стыкуемых покрытия.
Чтоб заделать криволинейный стык, нужно предварительно выполнить на полу разметку, в соответствии с которой выгибается профиль гибкого порожка. Металлический порожек можно выгибать с помощью специального инструмента, а также вручную, с опорой на колено.
Полимерный паз, который устанавливают в монтажный шов, изгибают в процессе установки и фиксируют к основанию шурупами (предварительно в отверстия вставляют дюбели). Верхняя, декоративная часть пластикового порожка приобретает пластичность в нагретом состоянии и сохраняет приданную ей форму после остывания . Размягчить вставку можно строительным феном или поместив на 15-20 минут в нагретую до 50-70° воду. Вставка постепенно вдавливается в паз и тщательно прижимается.
Стык ламината с вертикальными поверхностями
В месте стыка ламината со стеной 
устанавливается плинтус
. Он выполняет двойную функцию:
- Прикрывает компенсационный зазор
- Декорирует стык, придавая обстановке завершенность
Также внутри полого плинтуса может находиться короб под скрытую проводку.
Плинтус ни в коем случае нельзя крепить к ламинату, только к стене, причем между его нижним краем и поверхностью ламината должен оставаться небольшой зазор, чтоб ничто не препятствовало температурному расширению плавающего покрытия.
С ламинатом хорошо сочетается плинтус из МДФ. Если стены ровные, можно использовать традиционный деревянный плинтус, закрепляя его саморезами или сажая на клей. При значительной кривизне стен подойдет гибкий пластиковый плинтус, который крепится на клипсы или «лепестки» к основе, привинченной к стене саморезами.
Стыки ламината с колоннами и другими архитектурными элементами тоже декорируются плинтусом или специальными накладками подходящей формы.
Если в месте укладки ламината из пола выходит труба коммуникаций, в панели необходимо по шаблону вырезать под нее отверстие, причем оставить компенсационный зазор 10-15 мм.
После укладки ламината этот зазор закрывается специальной декоративной разъемной накладкой подходящего цвета и формы. Если форма или расположение трубы (труб) не позволяет использовать накладки, зазор можно заполнить силиконовым герметиком.
Видео
Монтаж разных типов алюминиевых порожков
Заделка стыка ламината и плитки гибким порожком из термопластика
Оформление стыков ламината комплектующими Quick-Step. Монтаж порожков, накладок для труб, плинтуса.
Итог
Стыки ламината с другими покрытиями должны заделываться так, чтоб оставалась возможность его температурного расширения. Для этих целей подходят эластичные заполнители швов (герметики), пробковые компенсаторы, но в большинстве случаев шов прикрывается сверху декоративным порожком подходящей конфигурации. Существуют порожки, позволяющие стыковать покрытия с перепадом высот.
Места стыка ламината со стенами, колоннами и другими архитектурными элементами декорируются плинтусом, причем он должен крепиться к вертикальной поверхности. Стыки ламината с трубами коммуникаций обычно закрываются специальными декоративными накладками-розетками.
Что такое ламинат, я думаю знают все. Материал этот сейчас очень популярен. Превосходный внешний вид и вполне доступная цена — вот основные факторы, которые учитывают люди, выбирая это напольное покрытие для своего дома или квартиры. Как укладывать ламинат — с этим мы сейчас и попробуем разобраться.
Как обычно начинаем с подготовки поверхности. Для начала наш черновой пол нужно обследовать на начичие неровностей. В основном производители допускают неровности до 2-х мм на один метр площади пола. Т.е. Вы берёте ровную рейку (уровень, правило) длиной 1 метр и прикладываете её к полу в разных местах и в разных направлениях, оределяя наличие впадин и бугров.
Перепады на бетонных полах выравниваются устройством тонкой стяжки из самовыравнивающихся наливных смесей. Если у Вас неровные дощатые полы, то желательно на них положить ДСП или фанеру. Хорошо подходит для укладки ламината . Здесь важно понять, что чем больше неровности на основании, тем больше вероятность появления щелей между панелями ламината. При ходьбе по полу в местах неровностей панели прогибаются друг относительно друга, замковые соединения постепенно истираются. И чем ниже качество самого ламината, тем быстрее появятся щели.
Следующим шагом является настил подложки. Толщина её обычно от 2 до 4 мм. Делать подложку толще не стоит, это опять приведёт к износу замков. Выбор подложек сейчас очень разнообразен. Самые дешёвые — полученные из пенополиэтиленов (пенофол, полифом, изолон и многие другие).
Пробковые подложки более экологичны, но и более дорогие. Есть подложки из экструдированного пенополистирола, выполненные в виде прямоугольных листов. Одна сторона у них рифлёная. При укладке она должна быть обращена вниз.
В общем выбор большой, и к тому же постоянно пополняется. Посоветовать, что выбрать, честно скажу, не могу. Какой то ощутимой разницы я никогда не чувствовал. Как обычно у каждого производителя его продукт, самый лучший. Скажу лишь, что срок эксплуатации у всех выше перечисленных видов подложек на много выше, чем у самого ламината, поэтому любая из них вполне приемлема.
При укладке ламината на бетонное основание, под подложку нужно дополнительно расстелить гидроизоляцию. Это может быть, например, простая полиэтиленовая плёнка толщиной 0,2 мм или любая другая гидроизоляционная плёнка.
Перед укладкой ламинат должен полежать в комнате не менее 2-х суток, чтобы он адаптировался к температуре и влажности помещения. Укладку рекомендуется производить вдоль направления солнечных лучей. При укладке поперёк, стыки дают небольшие тени и они становятся немного заметнее, портя целостность внешнего вида.
Вообще существует два способа монтажа ламината:
- клеевой;
- замковый.
У клеевого способа укладки есть одно хорошее преимущество — стыки надёжно защищены от проникновения влаги. Срок эксплуатации покрытия в связи с этим увеличивается. Но сам процесс укладки более сложен и трудоёмок (по сравнению с замковым), к тому же появляются дополнительные расходы на клей. В помещениях, где установлена система тёплого пола, использовать такой способ не рекомендуется.
Укладка клеевым способом производится с нанесение на торцы панелей специального водоотталкивающего клея (продаётся вместе с ламинатом). Ни в коем случае нельзя использовать клей на водной основе (например ПВА). Это приведёт к разбуханию стыков. Клей наносят на паз панели по всей длине. Затем паз стыкуется с шипом ранее уложенной панели. Соединение уплотняется лёгкими ударами молотка через деревянный брусочек. Излишки клея вытираются влажной тряпкой.
Уложив 3 ряда панелей лучше дать пару часов клею на высыхание. Затем укладываем пол до конца. К эксплуатации покрытия можно приступать через 10-12 часов после окончания монтажа.
Клеевой способ укладки в настоящее время применяется всё реже. Такого ламината в продаже практически не остаётся. Его вытесняют с рынка замковые панели. Связано это с простотой монтажа последних. Причём покрытие из замкового ламината можно даже разбирать без повреждения панелей и, например, переносить в другую комнату. Хотя, если честно, ни разу не слышал, что бы так кто-нибудь делал.
Замки у всех производителей ламината имеют свои особенности и отличия. Но в общем все их можно поделить на 2 группы: Click и Lock.
При укладывании ламината с замками типа Lock производится забивание одной панели в другую при помощи молотка. Благодаря специальным гребёнкам шип надёжно фиксируется в пазу и без использования клея.
Замки типа Click появились позже и считаются более качественными и износостойкими. Монтируют их заводя одну панель в другую под углом (30-45º). Затем её прижимают к полу и замок защелкивается. От себя добавлю, что подбивать ламинат молотком всё равно приходится, хотя производители на инструкции об этом и не пишут.
Последовательность монтажа ламината всех описанных выше типов практически одинакова. Укладка начинается с левого угла комнаты. Прежде чем укладывать 1- й ряд необходимо измерить ширину комнаты и расчитать какой ширины получится последний ряд. А то может получиться так, что Вы застелите всю комнату и в конце вдоль стены останется щель 2-3 см. Плинтусом её не закроешь, а такая узкая полоска ламината будет плохо держаться. Ширина должна быть хотя бы не меньше 5 см. Для этого нужно будет панели первого ряда обрезать по длине.
Между ламинатом и стенами необходимо оставлять зазор на тепловое расширение. Обычно он делается около 1 см. Главное чтобы он потом закрылся плинтусом.
Итак набираем первый ряд ламината слева на право. Крайнюю правую панель в основном всегда нужно обрезать (не забываем зазоры). С оставшегося куска можно начинать следующий ряд, таким образом мы получаем необходимую разбежку швов. Рекомендуется, чтобы разбежка эта была не меньше 30 см.
Набрав первый ряд между ламинатом и стенами вставляем клинья, чтобы обеспечить необходимый зазор, при этом нужно следить за прямолинейностью ряда. Правда сам я делаю немного по другому. При подбивании молотком панелей последующих рядов клинышки часто вылетают, прямолинейность ряда нарушается, в общем неудобно. Поэтому я первый ряд фиксирую саморезами с шайбами (если стелим на деревянный пол) или дюбель-гвоздями с шайбами (если пол бетонный). Вкручиваю их по углам и в местах стыковки панелей первого ряда. После окончания монтажа ламината обязательно выкручиваю.
При укладке ламината клеевым способом и с забивными замками типа Lock каждая последующая панель сначала стыкуется по длинной кромке потом по торцевой.
При укладке ламината с замком типа Click
сначала набирают целый ряд панелей и затем его полностью вставляют в предыдущий. При большой ширине комнаты в одиночку это делать неудобно, лучше вдвоём.
При монтаже для подбивки панелей ламината удобно пользоваться специальным набором инструментов. Если такого не имеется, подбивайте ламинат через кусок панели (10-15 см), вставляя его в шипом в паз. При установке крайних правых панелей ряда и всего последнего ряда, можно отжимать его от стены небольшим гвоздодёром, только аккуратно, через подкладки, чтобы не повредить стены и ламинат.
После завершения монтажа нужно установить плинтуса, причём крепить их можно только к стене, а не к полу.
Перед теми, кто самостоятельно укладывает ламинат в своем доме или квартире, часто встает вопрос: каким образом сделать соединение ламината и ламината или ламината и другого напольного покрытия, чтобы стык выглядел аккуратно и не мешал свободному передвижению.
Как соединять ламинат
Для начала давайте разберемся, в каких случаях приходится выполнять соединения ламината.
Зачем нужно соединение
Речь идет не о стандартной сборке, когда каждая панель соединяется с ранее уложенными. А о тех ситуациях, когда приходится использовать специальный соединительный профиль для ламината .
Необходимость в этом возникает:
- При переходе из одной комнаты в другую .
Для справки. Дело в том, что замковое соединение ламината достаточно плотное, оно не позволяет отдельным панелям свободно «гулять» при перепадах влажности и температуры.
Поэтому по периметру помещения оставляются демпферные зазоры между покрытием и стенами – свободное пространство для расширения ламината.
Если его не оставлять через каждые 7-8 метров, ламинату некуда будет расширяться, и в местах соединения он вздыбится.
А чтобы не делать соединение на видном месте, его обычно устраивают в дверных проемах.
- При отделке больших площадей . Причина та же – устройство демпферных зазоров.
- При использовании в одном помещении разных видов напольного покрытия или разных видов ламината , замки которых не совпадают.
- При перепадах уровня пола . Например, если нужно отделать ламинатом подиум или ступеньки лестницы.
Когда отделкой занимаются специалисты, мы даже не задумываемся о таких мелочах. Но если ремонт делается своими руками, даже такая простая задача, как соединение ламината между комнатами, может вызвать затруднения.
Как оформить соединение
К счастью, все эти мелочи давно продуманы, решения найдены, и нам остается ими только воспользоваться. Практически все производители ламината выпускают различные комплектующие к нему.
В их число помимо и плинтуса входит и соединительная планка для ламината, которую часто называют порожком или соединительным профилем.
Виды соединительных планок для ламината
Приобретая ламинат, вы можете узнать у продавца и о наличии соединительных элементов, необходимых в вашем случае. Они отличаются как формой, так и материалом, из которого изготовлены.
Форма профиля
В зависимости от предназначения, соединительные планки подразделяются на следующие виды:
- Прямые (соединительные) профили – используются для оформления , расположенным с ним на одном уровне.
- Переходные профили – соединяют напольные покрытия, расположенные на разной высоте.
- Угловые профили – предназначены для оформления стыка взаимно перпендикулярных поверхностей на лестницах и подиумах, отделанных ламинатом.
Кроме перечисленных, существует ещё и завершающий профиль для обрамления открытого края ламината.
Все эти изделия выполняют не только декоративную функцию. Инструкция по требует устройства расширительных швов, а соединительные профили позволяют делать их скрытыми, незаметными взгляду.
Материалы изготовления
Соединительные профили производятся из разных материалов в зависимости от предназначения.
- Ламинированные
– изготавливаются из прессованного древесного волокна и покрываются ламинированной пленкой с декоративным рисунком.
Рисунок подбирается в соответствии с декором ламината. Так как соединить ламинат между комнатами требуется максимально незаметно, этот вид профиля чаще всего используется именно в дверных проемах. - Металлические
– изготавливаются из алюминия, латуни или нержавеющей стали и покрываются декоративной пленкой.
Отличаются повышенной прочностью, поэтому используются в местах с высокой проходимостью. - Пластиковые
– мягкие и гибкие профили, чаще всего используемые для оформления криволинейных стыков. Их основные достоинства – большое разнообразие цветов и низкая цена.
Но срок службы пластиковых профилей сравнительно невелик.
- Резиновые – это чаще всего угловые профили, предназначенные для крепления на лестницах. Они позволяют сделать хождение по ним более безопасным, предотвращая скольжение.
Установка соединительных профилей
Все перечисленные соединительные элементы снабжаются дополнительной крепежной рейкой для скрытого монтажа.
Для справки. Металлические профили могут устанавливаться открытым способом с помощью дюбелей и саморезов.
Крепеж входит в комплект изделий, а в металлической планке ещё на производстве делаются монтажные отверстия.
Как крепить профиль, вы можете посмотреть на видео, представленном на этой странице.
Крепежная рейка монтируется к основанию на клей или шурупы. Причем второй вариант считается более предпочтительным, так как дает возможность повторной установки и обладает большей прочностью.
Последовательность установки соединительного профиля такова:
- Крепежную рейку устанавливают рядом с краем покрытия и закрепляют шурупами.
- От рейки начинают стелить второе покрытие.
- Декоративную планку устанавливают в направляющую крепежной рейки и защелкивают в ней ударами молотка через деревянный брусок.
Заключение
Качество ремонта и впечатление от созданного интерьера во многом зависят от таких мелочей, как оформление стыков, углов и переходов.
Представленные в статье фото подтверждают это. Используя специально созданные для этого соединительные элементы, вы не только добьетесь превосходного внешнего вида ламинированного напольного покрытия, но и продлите срок его эксплуатации.
Ламинат – это прекрасное покрытие вашего пола, предающее вашему помещению завершенный и эстетически правильный вид. Но некачественный стык между ламинатом и ламинатом может испортить всю картину.
Инструменты для стыковки ламината
Основой материала, из которого изготавливается ламинат, является ДСП. Это значит, что под воздействием влаги он может разбухать, расходиться и деформироваться. Ламинат, расходящийся и взбухающий от влаги, требует замены. Ответом на вопросы что делать и чем заделать стык является гель герметик.
Ниже приведен список минимального нужных для успешного монтирования напольного покрытия:
Основная функция гель герметика, это предотвращение попадания влаги в стыки, зазоры и швы.
Стоит особо отметить, что гель не склеивает швы и в случае если вам потребуется разобрать напольное покрытие, вы сможете это сделать без особых усилий. Нередко на завершающей стадии укладки покрытия встает вопрос, как стыковать ламинат или чем заделать стык между ламинатом и ламинатом.
Зачем скрывать стыки
Причины, по которым скрывают стык между ламинатом и ламинатом могут следующие:
- В отдельно взятом помещении применяется ламинат с различным замковым фиксатором и необходимо скрыть стыки ламината;
- Во время перехода из одного помещения в другое случается перепад стыков ламината;
- Если в ламинате нужно выделить зону по дизайнерской задумке;
- Ступеньки лестницы оформляются с применением напольного покрытия;
- В том случае если общая площадь помещения больше 64 м2и по технологии укладки нужно сделать компрессионный шов, который необходимо закрывать.
Во всех вышеперечисленных моментах нужно применять стыковочные планки. Данное решение считается наиболее правильным, так как при таком способе заделывать соединительный шов остается необходимый зазор для температурных колебаний.
Установленная планка позволяет защитить торцы покрытия и закрыть верхний зазор от попадания всевозможного мусора.
Виды стыковки ламината
- Прямыми планками осуществляется стыковка ламината, находящегося на одинаковом уровне друг относительно друга;
- Выравнивающие планки обеспечивают соединение покрытий с разным уровнем, не превышающим четыре миллиметра;
- Разно-уровневые планки позволяют стыковать ламинат с перепадом, достигающим двух сантиметров;
- Угловые планки осуществляют соединение ступенек, подиумов и т. д.
Соединительный профиль необходим для того, чтобы скрыть стык между ламинатом и ламинатом. Производится из различных материалов, это зависит от функции профиля.
Принцип выбора стыковочных планок:
- Профиль ламинированный – производится из щепок спрессованных особым образом, которые покрываются ламинированной пленкой, на которые впоследствии наносятся разные рисунки. Когда нужно сделать соединение покрытия наиболее незаметным, рисунок выбирается с полным совпадением с рисунком покрытия.
- Металлические планки – изготавливаются из особо прочного алюминиевого сплава, нержавейки или латунного сплава, в дальнейшем планка покрывается специализированной пленкой. Изделия, произведенные по данной технологии, обладают улучшенной износостойкостью и их используют в местах с большим потоком людей.
- Пластиковые профили – данные панели используют для того, чтобы закрывать криволинейные стыки. Основными достоинствами этих изделий является низкая цена и широкий диапазон цветовой гаммы, а главным минусом считается довольно низкий срок службы.
- Резиновая планка в основном производится в форме углового профиля и используется для оформления ступенек лестницы. Данный вид соединения гарантирует более безопасное эксплуатирование лестничного пролета и мешает разойтись напольному покрытию.
Абсолютно все соединительные элементы снабжаются рейкой для крепления, которая применяется для сокрытого монтирования. Крепежные рейки крепятся к основанию с помощью клея или шурупов, причем крепеж на саморезы является более надежным потому, что его в случае надобности, есть возможность снять и применять повторно, а при применении клея такое невозможно.
А вот металлический профиль, возможно установить открытым способом, вам потребуются дюбеля и саморезы. Именно для таких случаев, где в металлических изделиях во время одного из этапов производства проделываются технологические отверстия, а в комплекте поставки присутствует крепеж.
Как стыковать ламинат
Как закрыть стык между ламинатом и ламинатом:
- Рейка для незаметного монтажа монтируется около края покрытия, прикрепляется с применением саморезов;
- Последовательно кладется следующий с другой стороны планки;
- В направляющую крепежной рейки монтируется декоративная планка и защелкивается с применением прорезиненного молотка.
Пробковый наполнитель как замена стыковочной планки
Альтернативой применению всевозможного рода планок, является соединение ламинатом с использованием пробкового наполнителя. Слабым моментом этого метода являются необходимость иметь абсолютно идеальные поверхности, которые необходимо соединить и очень высокую степень подверженности влаги. Поэтому этот метод сыскал малую славу.
Особое внимание при монтировании стыковочного профиля для ламината следует уделить зазорам. Ведь именно на стыках нужно оставить зазор в три четыре миллиметра. Этот зазор компенсирует расходящийся момент при повышении температуры. Каждый человек сам выбирает, как выбрать стык между ламинатом и ламинатом, это дело вкуса и конкретно вашего решения.
Качественный ламинат, не подверженный стрессовым нагрузкам, служит долгое время, сохраняя все заявленные функции. Уложить ламинат вполне возможно без специализированной подготовки, при наличии и желания.
Ламинат появился сравнительно недавно, но уверенно занял свое место на полках строительных магазинов и уже получил признание обывателей. Кроме того, по сравнению с паркетом, этот материал имеет невысокую цену, что является немаловажным фактором для многих потребителей. В этой статье мы поможем Вам разобраться с тем, как укладывать ламинат, то есть показать все этапы проведения данного процесса.
Этапы монтажных работ
Любой строительный или ремонтный процесс начинается с подготовки. И здесь укладка ламината не стала исключением. Необходимо обследовать половое основание на предмет ровности площади и дефектов. Кстати, по всем строительным канонам укладывать ламинат можно только на ту поверхность, перепад ровности которой не будет превышать двух миллиметров на один квадратный метр площади.
Как можно определить двухмиллиметровый перепад? Для этого в помощь берется уровень или метровая линейка. Устанавливается на поверхность, но ставить его необходимо в разных местах и в разных направлениях. Воздушный пузырек уровня точно покажет, где в комнате впадины, а где бугорки.
Если пол бетонный, то выровнять его, да и заделать дефекты поможет стяжка на основе цемента и песка. Деревянный пол лучше всего покрыть фанерой или ДСП.
Для чего это делается? Под действием тяжести человека, хотите вы того или нет, ламинат начинает прогибаться. Если основание пола неровное, то прогиб в некоторых местах будет максимальным, что создаст условия для неправильной эксплуатации замков, приведет к их истиранию и выходу из строя. А значит, ламинат долго не прослужит.
Следующий этап - это укладка подложки и пароизоляционного материала. В том случае, если ламинат укладывается на бетонный пол или на пол, где уложена половая керамическая плитка, то придется предварительно настелить на него паробарьер из простой полиэтиленовой пленки.
Это необходимое условие, потому что по всем законам физики влажные пары воздуха с нижних этажей будут проникать сквозь пол. Конечно, влажность проникает не сразу, она пропитывает бетонный пол, а вот затем пол отдает ее в помещение. А полиэтиленовая пленка является прекрасной защитой от влажных паров.
Затем укладывается подложка. Лучше всего использовать подложку из вспененного полиэтилена. Рынок строительных материалов предлагает достаточно большой ряд этого материала. К примеру,
- изолон;
- пенофол;
- полифом
и другие.
Выбор есть, так что стоит только определиться с толщиной подложки. Для квартир не стоит приобретать толстые материалы. В пределах 2-4 миллиметра будет достаточно. Можно использовать подложку из пробкового материала, но стоит она намного дороже, хотя изготавливается из природного материала, а значит, это экологически чистое изделие. И вообще в отношении подложки можно сделать один вывод — срок ее эксплуатации, как показывает практика, намного превосходит срок службы ламината, поэтому выбирать лучше всего по экономичной цене.
Перед тем, как начинать укладку ламината, его необходимо продержать в комнате с комнатной температурой не меньше двух суток, чтобы он адаптировался и к внутренней температуре комнаты, и к ее влажности.
Теперь о самом процессе укладки. Необходимо отметить, что существует два вида: клеевой и замковый. Первый вид намного качественней, потому что в его процессе закрываются стыки между панелями. А это отличная защита от проникновения влаги. Которая пагубно влияет на ламинат. Но отметим, что такой способ намного сложнее, да и лишние расходы на клей не маленькие. Но качество требует расходов, учтите.
Клей обычно прикладывается к комплекту с ламинатом. Это специальный водоотталкивающий клей. Если вы решили использовать именно этот способ укладки, то не стоит использовать для этого другой тип клея, к примеру, ПВА, потому что он на водной основе.
Перед укладкой панели клей наносится на всю длину стороны паза. Затем вторая панель вставляется в первую, будет хорошо, если подбить вторую панель с помощью бруска и молоточка. Излишки клея сразу же убираются влажной чистой тряпочкой.
После того, как собраны три ряда ламинированных панелей, есть необходимость выделить два-три часа, чтобы клей подсох. Далее продолжают в том же порядке. Эксплуатировать такой пол можно только через десять часов после окончания всех монтажных работ.
Если планируется установка ламината в комнате, где уже смонтирована система отопления «теплый пол», то применять клеевой способ укладки ламината воспрещается.
В настоящее время клеевой способ все реже используется для укладки ламината. На его место приходят замковые соединения. Разнообразие замков уже сегодня достаточно большое. Этот способ не только прост в укладке, он еще характеризуется тем, что такого рода панели можно легко демонтировать и перенести в другое помещение, где провести укладку снова.
Виды замковых соединений
Основных видов замков два:
- Lock;
- Click.
Первый замок достаточно прост. В панелях с таким замком укладка производится забиванием панелей друг в друга с помощью молотка. Здесь основную роль играет конфигурация гребня типа шип, который плотно входит в соединение в пазу.
Сегодня этот тип замкового соединения уступает свои позиции второму варианту не только по простоте проведения монтажных работ, но и по качеству соединения. Такие замки в среде специалистов считаются и более качественными, и более износостойкими.
Процесс монтажа происходит по следующей технологии. Здесь очень важно правильно подвести панели друг к другу. Угол подсоединения должен находиться в пределах 30-45 градусов.
После чего панель прижимается к половому основанию, таким образом происходит защелкивание замка. Кстати, вы услышите этот своеобразный звук. Во всех инструкциях, которые приложены к ламинату от производителей, нет ни единого слова о том, что в этом случае придется использовать молоток. Но специалисты с большим опытом работы с ламинатом советует этот инструмент все же использовать. Подбивать панели просто необходимо.
Замковый способ укладки ламината не требует дополнительного времени перед его эксплуатацией. То есть уложили ламинат на пол, закрыли всю необходимую площадь, и сразу же можно ходить по нему и устанавливать мебель. Поэтому совет - приобретайте ламинат с замковым соединением Click, устанавливайте его своими руками, это не сложно, к тому же вы сэкономите не только на рабочей силе, но и на дополнительных материалах.
