Чем покрыть бетонный пол под ламинат. Как подготовить пол под ламинат

Перед тем как приступать к укладке ламината, нужно обязательно качественно подготовить поверхность пола. Если этого не сделать, то отделочный материал для пола быстро испортится, и дальнейшая эксплуатация станет невозможной. Подготовка пола под ламинат имеет свои отличительные особенности в соответствии со стартовым напольным покрытием, функциональностью помещения и видом отделочного материала. Мастер должен обязательно взять во внимание данные стартовые критерии, которые определят дальнейшие действия.

В чем заключается подготовка?

Ламинат имеет продолжительный срок эксплуатации, если за ним правильно ухаживать и качественно уложить. Но в процессе ремонта потребуется приложить массу усилий, чтобы создать идеальные условия для отделочного материала данного вида.

Подготовка пола под ламинат заключается в следующих пунктах:

• Поверхность пола должна быть идеально ровной. Должны отсутствовать малейшие перепады в виде впадин или бугров. Ведь при активном использовании неправильное распределение нагрузки на доску из-за неровностей приводит к нарушению целостности стыковочного шва досок.
• Высокая влажность может привести к деформации ламинатной доски, поэтому стоит позаботиться о качестве цементной стяжки, убрать все трещины и щели. На цементную стяжку в целях защиты материала от сырости укладывают специальную подложку.
• Следует позаботиться об утеплении пола и дополнительной звукоизоляции. Для этого укладывают дополнительный слой прочной подложки. Саму стяжку обрабатывают специальными средствами, которые препятствуют образованию грибка, плесени и появлению насекомых.

Данные этапы являются основными для подготовки напольной основы перед укладкой ламинированного материала. Если эксплуатация такого пола предусматривает долгосрочный вариант, то стоит позаботиться об его укреплении.

Дополнительный материал

Дополнительный материал определяется в соответствии с базовой поверхностью, на котоорую будет укладываться ламинат. Вспомогательный материал - это подложка под основную отделку:

• Для формирования качественной стяжки дополнительно необходимо приобрести: штукатурку, фасованную строительную смесь, герметичную массу.
• Древесная подложка может представлять собой фанеру, битумно-пробковую основу, пласты из хвои.
• Пенополиэтилен - это один из наиболее популярных вариантов подложки в случае, когда помещение слишком сырое.

Могут понадобиться и другие компоненты. Определить необходимость других отделочных материалов можно, если внимательно изучить ситуацию. Иногда требуются вспомогательные смеси и вещества для зачистки и обработки.

Необходимые инструменты для зачистки

Подготовка пола под ламинат требует наличия не только опыта и вспомогательного материала, но и наличия соответствующих инструментов:

• Электролобзик необходим для фигурной резки вспомогательных подложек.
• Строительный уровень, с помощью которого устанавливается погрешность в неровностях пола.
• Дрель, которая используется как основа для замешивания раствора стяжки.
• Валик с игольчатой насадкой, используемый в процессе заливки стяжки.
• Шпатель для снятия неровностей старого покрытия.

Дополнительные инструменты могут понадобиться при условии наличия каких-либо особых материалов или условий укладки покрытия. Например, в процессе самого монтажа требуется наличие шуруповерта и резинового молотка.

Алгоритм правильной работы

Подготовка пола под ламинат осуществляется в несколько этапов:

Только после выполнения всех описанных выше этапов можно начинать укладывать ламинат. Иначе качество и дальнейшая эксплуатация данного напольного покрытия могут остаться под вопросом.

Самостоятельный демонтаж старого покрытия

Способ демонтажа старого покрытия зависит от того, какой материал присутствует на полу. Если просветы и уклоны в норме, а на поверхности старого покрытия нет деформаций и сколов, то ламинат можно укладывать без предварительного демонтажа. Это можно воплощать практически с любым покрытием кроме ковролина. Потому что он может в дальнейшем дать усадку, которая негативно скажется на ламинате.

Подготовка полов под ламинат своими руками осуществляется посредством демонтажа старого покрытия:

• Ковролин или линолеум удаляют следующим образом: нужно открутить порожки и плинтуса, с помощью металлического шпателя поддеть старое покрытие, снять материал и пропылесосить.
• Плитку или кафель придется демонтировать с помощью маленького зубила и прорезиненного молотка. Зубило нужно зафиксировать в шве между плитками под углом 45 градусов. Молотком слегка ударить по зубилу. Вся работа производится максимально аккуратно.
• Пол из досок или фанеры демонтируют, подсекая части в месте соединений элементов, то есть по швам.

Качество укладки будет зависеть от оптимальных параметров отклонений: перепада менее 3 миллиметров на 1 погонный метр и максимум 1 миллиметр просвета на 1 погонный метр.

Особенности подготовки деревянного пола

Подготовка деревянного пола под ламинат требует соблюдения двух основных пунктов: перепад между досками максимум 2 миллиметра на 2 метра длины; максимум 4 миллиметра уклона на 2 метра пространства.

Теперь опишем процесс подготовки деревянного пола под ламинат своими руками:

• Небольшие дефекты можно убрать с помощью циклования. Если проблема большая, то на неровный пол можно монтировать полотна ДСП, фанеры.
• Полностью исключить скрипы и другие посторонние звуки, которые в дальнейшем могут привести к деформированию и самого ламината.
• Если выравнивание с помощью ДСП не дало нужного эффекта, то стоит задуматься о полном демонтаже старого деревянного пола.
• Иногда вместо фанеры и ДСП используют самовыравнивающуюся стяжку, которая монтируется в соответствии с определенными правилами.

Когда поверхность будет ровной и чистой, можно монтировать подложку. Устранение больших дефектов между досками осуществляется с помощью строительной пены, герметика.

Обработка бетонного пола

Подготовка бетонного пола под ламинат осуществляется в соответствии с начальным состоянием бетона. Иногда требуется заливка самовыравнивающейся смеси по всей поверхности. Бывает так, что может понадобиться частичная реставрация бетонного основания.

Новая самовыравнивающаяся заливка монтируется так:

1. Бетон грунтуется.
2. Заливается стяжкой.
3. Ровняется колючим валиком.
4. После высыхания осуществляется прокатка.

Частичная реставрация производится с помощью цементного раствора. Очаговые ремонтные работы производятся в соответствии со всеми правилами: выдержка уровня, шлифовка.

Особенности укладки ламината в квартире

В квартирах полы исключительно бетонные, поэтому все монтажные и осуществляются в соответствии с условиями подготовки бетонного покрытия. Если на полу присутствует старый линолеум, то его тоже можно оставить и укладывать ламинат на стартовое покрытие.

Подготовка под ламинат имеет свои особенности, связанные с монтированием подкладки. Если ламинат укладывается на первом этаже, то требуется вспомогательная гидроизоляция. Она организовывается с помощью полиэтилена толщиной 0,01 см. Полиэтилен в швах фиксируется с помощью строительного скотча.

Подкладка стелется по тому же принципу, что и полиэтилен. Ее стыки должны совпадать с точками соединения полиэтиленовой основы. Это поможет увеличить эффективность гидроизоляции.

Фанера для напольного покрытия

Производится подготовка пола под ламинат фанерой достаточно часто. Этот трюк используют для улучшения качества поверхности деревянного пола. Часто фанеру используют также в следующих целях:

1. Укрепление деревянного пола.
2. Утепление напольного покрытия.
3. Улучшение звукоизоляции.

Сначала фиксируются лаги небольшой высоты. На них накладывают фанерные листы, высота которых составляет не более 12 миллиметров и не меньше 10 миллиметров. Расстояние между саморезами - не более 15 сантиметров.

Состояние напольного покрытия перед укладкой ламината

Подготовка пола под укладку ламината заключается не только в удачном формировании ровной основы, но и в правильном монтаже напольного покрытия. В первую очередь стоит проверить качество самовыравнивающейся стяжки, если таковая имеется. Стяжка обязательно должна быть сухой. Некоторые марки гарантируют полное высыхание уже через неделю. В норме вся влага из стяжки "улетучивается" через две недели.

Если выравнивание производилось с помощью фанерных листов или ДСП, то швы между плитами нужно заделать герметиком. Монтажная пена используется реже, так как данный материал может дать со временем усадку.

В зависимости от особенностей микроклимата помещения, производится монтаж подкладки. Именно ориентируясь на него, нужно делать и выбор материала подложки. Дополнительные материалы для утепления укладываются на подкладку и фиксируются клейкими лентами.

Где можно узнать секреты укладки ламината?

Чтобы узнать некоторые секреты относительно правильной укладки ламината, можно обратится к квалифицированным специалистам, которые самостоятельно производили монтаж и демонтаж напольных покрытий.

Своими руками выложить ламинат в квартире довольно непросто, поэтому лучше обратиться за помощью к профессионалам. Если же вы все-таки хотите научиться укладывать его самостоятельно, то для вас существуют специальные курсы или форумы по подготовке полов под ламинат, на которых можно научиться работать со строительными материалами различной конфигурации. Рекомендации также можно получить, воспользовавшись платными консультациями специалиста.

Даже самый дорогой, прочный и качественный ламинат не прослужит долго, если положить его на не подготовленный грунтовкой пол. Дело в том, что различные неровности поверхности при механических воздействиях усиливают нагрузку на замковые соединения данного покрытия . В результате этого на них появляются трещины, приводящие к расшатыванию и полному выходу из строя.

Вторым фактором, снижающим срок службы ламината, является повышенный уровень влажности. Особенно опасно, если это воздействие исходит из-под стяжки постоянно, вызывая деформацию изделия и поломку замков. Влага может поступать через трещины необработанного бетонного основания.

Чтобы избежать этих негативных воздействий, перед укладкой ламината необходимо тщательно выровнять поверхность пола и провести его грунтовку.

Функции грунтовочной смеси

Основным предназначением грунтовки является обеспечение хорошего сцепления одного обработанного материала с другим, называемое адгезией. Но кроме этого, смесь выполняет еще целый ряд дополнительных функций, к которым относятся:

1. Связывание частичек пыли на обрабатываемой поверхности, которые часто препятствуют склеиванию материалов.
2. Укрепление структуры основы за счет заполнения пустот и создания мощных связей между слоями материла. Такие смеси называются грунтовками глубокого проникновения.
3. Обеспечение влагостойкости основания.
4. Защита пола от поражения плесенью, которая разрушает материал, а также отрицательно сказывается на здоровье человека. Данным свойством обладают покрытия с фунгицидными добавками.

Требования к основанию

Существует ряд требований, которые предъявляются ко всем видам оснований под данное напольное покрытия. К ним относятся:

Укладка на бетонное основание

В том случае, когда при заливке бетон тщательно равняли, а в состав смеси входил щебень мелкой фракции, исправить небольшие неровности и перепады можно при помощи нанесения самовыравнивающейся смеси. Данная процедура проводится в несколько этапов:

1. Обработка мелких трещин клеем для плитки.
2. Покрытие поверхности грунтовкой глубокого проникновения.
3. Разведение готовой смеси согласно инструкции до консистенции домашней сметаны, без комочков и посторонних механических примесей.
4. Заливка раствора. Процесс нужно начинать с самого высокого места, а после того, как смесь самотеком распределится по всей поверхности пола, разровнять ее широким шпателем.
5. Выкатывание пузырьков воздуха из нивелирующей массы при помощи валика.

На этом процесс завершается. Теперь раствору нужно дать высохнуть в течение нескольких дней, и только потом начинать укладку ламината.

Но чаще всего бетонное основание имеет существенные неровности, скосы, трещины и другие изъяны, на выравнивание которых может уйти большое количество достаточно дорогостоящего нивелирующего состава. В этом случае целесообразнее сделать бетонную стяжку.

Перед монтажом покрытия следует обработать поверхность пола грунтовкой. Это позволит укрепить базовое основание и не даст ей крошиться в процессе эксплуатации.

Виды защитного покрытия для бетона

Для обработки бетонного основания подходят не все виды грунтовок. Поэтому в данном случае нужно выбирать такие:

• Акриловая смесь, которая является универсальной и подходит как для бетона, так и для дерева, гипсокартона, синтетических материалов.
• Эпоксидный раствор служит для защиты именно бетонных поверхностей. Он надежно защищает от влаги и устойчив к воздействию многих химических веществ.

При необходимости в эти смеси надо добавлять антисептические добавки, исключающие развитие патогенной и грибковой микрофлоры.

После нанесения одного слоя грунтовки нужно подождать 6-8 часов и нанести второй слой. Это делается для того, чтобы поверхность базовой основы хорошо пропиталась, и от нее не отставали мелкие частички цемента и песка.

На грунтованную поверхность настилается подложка из вспененного полиэтилена или пробки. Она создаст дополнительную защиту от влаги, обеспечит теплоизоляцию и понизит уровень проникающего в помещение шума. После этого можно начинать монтаж ламината.

Укладка на деревянное основание

Перед укладкой ламината на старое деревянное основание нужно убедиться в том, что доски не сгнили и пригодны для дальнейшего использования. В противном случае их необходимо заменить. Небольшие неровности можно сгладить циклеванием, а вот значительный перепад уровня исправит только укладка OSB-плит или аналогичных материалов. Их крепеж к полу осуществляется саморезами, шляпки которых утапливаются в покрытие на 2-3 мм.

Прогиб досок при оказании на них механического воздействия является недопустимым и требует устранения. Причиной может служить неправильное расстояние между лагами, исправить которое можно увеличением толщины досок. Еще одним вариантом решения проблемы может быть настилание еще одного слоя материала перпендикулярно имеющемуся, и закрепить сверху лист фанеры.

Скрип деревянного пола будет слышен и после монтажа на него ламината. Поэтому данный дефект нужно обязательно устранить.

Следующим подготовительным этапом будет нанесение грунтовки.

Виды защитного покрытия для деревянного покрытия

Для обработки деревянных поверхностей может применяться универсальная акриловая смесь, а также специализированные растворы, к которым относятся:

• алкидная смесь;
• полистирольная грунтовка, применять которую нужно очень аккуратно и только в условиях хорошо проветриваемого помещения, так как в ее состав входят токсичные вещества;
• шеллаковая смесь – предназначена только для свежей хвойной древесины. Она предотвращает выход смолы на поверхность материала.

После обработки грунтовкой, поверхность пола выстилают подложкой и накрывают элементами ламината таким образом, чтобы они были направлены перпендикулярно доскам.

Особенности нанесения грунтовочных смесей

Обработка любой поверхности перед нанесением на нее грунтовки должна начинаться с тщательной очистки. Необходимо удалить не только мусор и грязь, но собрать пыль с помощью пылесоса. Если на основании имеются жирные пятна, их надо обработать растворителем.

Обрабатывать грунтовкой можно только сухую поверхность, поэтому наличие на ней влажных участков недопустимо.

Нанеся первый слой грунта, следует дождаться его полного высыхания. Производители указывают его продолжительность на упаковке, и пренебрегать этим не стоит. Однако и делать большие временные разрывы не следует, так как это приводит к оседанию пыли.

Обычно двух слоев материала достаточно, но если обрабатываемая поверхность является очень пористой или рыхлой, может понадобиться еще одно нанесение.

Правильная обработка поверхности пола перед монтажом ламината является гарантией длительной эксплуатации данного напольного покрытия. А использование грунтовочных смесей дает возможность избежать быстрого разрушения основания и развития плесени, а также позволит противостоять влаге и прочим негативным факторам.

В последние десятилетия распространенным видом напольного покрытия стал ламинат. Изначально он был призван воспроизводить по внешнему виду паркет, но со временем завоевал популярность благодаря относительно невысокой стоимости, легкости в сборке, нетребовательности к уходу, разнообразию рисунков.

Конструктивно ламинат представляет собой сборное покрытие, панели которого при соединении друг с другом образуют ровный пол. Преимуществом ламината является структура из нескольких слоев, каждый из которых выполняет свою функцию:

1. Верхний выполняет функцию устойчивости к истиранию и нагрузкам.
2. Декоративный – слой с изображением, по внешнему виду напоминающим натуральное дерево, плитку, камень, или любым другим фантазийным рисунком.
3. Плита HDF (ДВП высокой плотности).
4. Нижний (стабилизирующий) слой защищает основу от воздействия влажности и стабилизирует геометрию плиты.

К преимуществам ламинированного пола относится необычайная легкость сборки. Отдельные панели просто соединяются друг с другом при помощи специальных замков, к полу они не крепятся. Это дает возможность в случае крайней необходимости разобрать покрытие, не повреждая его.

Не требует ламинат и дополнительной обработки после правильной укладки (шлифовки, лакового покрытия и т. д.), а уборка такого пола чрезвычайно проста.

Недостатки тоже имеются. Например, низкая водостойкость. Конечно, современное изделие выдержит продолжительный контакт с водой, но все же допускать этого нежелательно. Такой пол, конечно же, можно мыть, но аккуратно, с использованием специальных средств.

К недостаткам можно отнести и то, что ДВП является отличным резонатором, шаги и падение твердых предметов будут откликаться довольно громким звуком. К этому можно быстро привыкнуть или использовать специальные шумоизолирующие подкладки.

Условия для укладки ламината

Для получения долговечного и ровного пола перед необходимо выполнение следующих условий:

1. Воздух в помещении, где планируется укладывать покрытие, должен иметь влажность 40-70% и температуру в пределах от 15 до 30° С.
2. Необходима акклиматизация материала в течение 48 часов в этом же помещении во избежание изменения размеров панелей.
3. Основание пола должно быть жестким и ровным, что легко можно проверить при помощи уровня. Отклонения не должны превышать 2 мм на 1 м. В качестве основания могут служить бетонная стяжка, деревянный пол, плитка напольная, линолеум.
4. Перед укладкой ламината надо убедиться, что поверхность основания сухая и чистая, при необходимости мусор можно убрать пылесосом.
5. Монтировать ламинированный пол нужно только на специальную подкладку, которая обеспечит тепловую и звуковую изоляцию пола. Дополнительно для защиты от пара и влаги надо использовать тонкую полиэтиленовую пленку, укладывая ее под подложку.
6. Ни в коем случае нельзя использовать доски с видимыми дефектами.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы

Перед укладкой ламината на бетонную стяжку необходимо обеспечить равномерность основания и отсутствие в нем дефектов.

На новую стяжку укладка ламината производится только после полного высыхания (через месяц после заливки).

Если покрытие меняют на уже готовой стяжке, то нужно обеспечить ее целостность. При небольших неровностях и трещинах бетон можно залить самовыравнивающейся смесью. Если повреждения значительны, лучше сделать стяжку заново.

Стяжка может быть бетонной или цементно-песочной. Цемент используется в обоих случаях, разница состоит в основе: в первом случае это отсев щебня, во втором – песок. Оба варианта вполне пригодны для укладки ламината. Приготовление раствора тоже немного разнится: для цементно-песочной стяжки берется 4 части песка на 1 часть цемента (марка 400), для бетона – 5-7 частей отсева и 1 часть цемента.

Перед заливкой надо установить маячки, для чего подойдет специальный профиль. Толщина его зависит от желаемой высоты стяжки. Дистанция между профилями должна быть меньше, чем правило (на 10-15 см), чтобы иметь свободу движения при стягивании раствора по маякам. Последним необходимо высохнуть в течение суток, после чего можно заливать стяжку. Еще через день залитую стяжку надо выровнять полутером. Время для просушки занимает от 7 до 21 дней. Пусть будет дольше, лишняя влага для ламината ни к чему.

Пол, имеющий старую и не совсем ровную стяжку, можно выровнять при помощи специальной смеси, но только в том случае, если перепады составляют не более 2 см. Для этого по периметру комнаты проводят черту на уровне пола. Смесь готовят по инструкции и распределяют по полу шпателем. Чтобы предупредить наличие воздушных пузырьков, можно использовать валик с игольчатой поверхностью (на длинной ручке). Всю поверхность необходимо залить за один раз. После завершения работы пол должен сохнуть как минимум три дня.

Вернуться к оглавлению

Материалы и инструменты, которые понадобятся при укладке ламината

Перед укладкой ламината на стяжку необходимо позаботиться о наличии нужного инструмента. Можно приобрести готовые наборы или собрать по отдельности все необходимое. В любом случае понадобятся:

• инструменты для разметки, а именно карандаш, угольник, рулетка (5-7 м);
• молоток (для обеспечения плотности стыковки панелей);
• электролобзик или ножовка с мелкими зубцами (для выполнения углов плинтуса понадобятся стусло и углорез);
• перфоратор;
• подбивочный брусок (лучше пластмассовый) для смягчения удара;
• ограничительные клинья (чтобы зафиксировать расстояние между конструкцией и стеной);
• скоба из металла (для подбивки крайней панели).

Для монтажа ламинированного пола понадобятся:

• панели ламината;
• плинтус;
• уголки для плинтуса;
• обводки для труб (чтобы скрыть зазоры вокруг трубы);
• порожек (чтобы скрыть межкомнатные переходы или гибкий стыковочный профиль);
• подложка (пробковая, из вспененного полипропилена, мат из опилок хвойных деревьев, пенополистирол);
• полиэтиленовая пленка.

Эта статья является продолжением статьи . Я расскажу как поэтапно происходит правильная укладка ламината своими руками. Мы рассмотрим как подготовить основание под ламинат. Разберем как выполняется укладка ламината на деревянный пол, бетонный пол и линолеум.

Подготовка основания под ламинат

Правильно подготовленное основание - это залог долгого срока службы ламината. Это Вам скажет любой опытный строитель. Причина в том, что ламинат под действием нагрузки повторяет неровности пола. И если эти неровности больше допустимых (какие допускаются - будет рассмотрено в этом пункте), то ламинат прогибается и ломаются замки. Так, например, если Вы даже самый дорогой ламинат уложите на неподготовленное основание, то его срок службы будет даже меньше, чем у самого простого и дешевого ламината, уложенного на хорошее основание. Так что экономьте свои деньги, готовьте основание как следует.

Дальше я приведу общие требования для всех оснований. После чего становлюсь на самых часто встречающихся видах оснований - это бетон, старый деревянный пол, ламинат и ковролин. Для каждого из этих оснований я перечислю требования, которым основание должно соответствовать и опишу, как его можно отремонтировать, если какому-то из требований оно не соответствует.

Общие требования для всех оснований

1. Поверхность основания должна быть чистой. Если под ламинатом будут какие-то крупинки, песок, то при ходьбе будет слышен неприятный скрип, хруст. Поэтому перед укладкой ламината обязательно нужно пропылесосить.
2. Правильная укладка ламината на неровный пол невозможна, поэтому основание должно быть ровным. Для такого покрытия, как ламинат, безопасным считается, если перепады по высоте не более 2 мм на 2 м длины помещения (СНиП 3.04.01-87).

1. Равномерный уклон поверхности основания должен быть не больше 4 мм на 2 м длины/ширины помещения (СНиП 3.04.01-87).

1. Основание должно быть сухим, иначе ламинат вздуется.

Укладка ламината на бетонный пол

Бетонным полом (основанием) я буду обобщенно называть все покрытия, в составе которых есть цемент: самовыравнивающуюся стяжку, цементно-песчаную стяжку (цемент+песок), непосредственно сам бетон (цемент+песок+щебень) и железобетонные плиты перекрытия. Требования к поверхности всех этих оснований одинаковые. Дальше я буду писать поочередно эти требования и что делать с каждым видом бетонного основания, если оно конкретному требованию не соответствует.

1. Перепады по высоте на поверхности основания должны быть не более 2 мм на 2 м длинны помещения.

• Бетон;

Если основание у Вас именно бетонное, то такие перепады будут в любом случае и её обязательно нужно выравнивать. Чем выравнивать, зависит от состояния поверхности. Если поверхность бетона практически ровная (при заливке бетон хорошо разравнивали и в составе бетона использовался мелкий щебень фракцией 5-10 мм), то можно использовать и самовыравнивающуюся смесь. Если же бетон заливали, так как это бывает чаще всего - поспешно, особенно, если летом (он быстро стынет, выровнять толком не успевают), то поверхность бетона получается с наплывами и большими перепадами по высоте. Так бывает чаще всего, и выравнивать такую поверхность самовыравнивающейся смесью - дорого. Поэтому для таких случаев экономнее будет использовать цементно-песчаную стяжку.

Примечание: Если стены помещения у Вас уже облицованы, то на время проведения влажных работ (заливка стяжки, самовыравнивающейся смеси и т.п.) стены помещения желательно защитить, например, стрейч лентой.

• Ж/б плиты перекрытия;

Они всегда неровные, всегда есть стыки, перепады по высоте. По ним нужно делать выравнивающую цементно-песчаную стяжку. Использовать самовыравнивающуюся тут дорого, так как высота стяжки иногда доходит до 10 см.

• Цементно-песчаная стяжка:
  • Если на её поверхности есть перепады больше 2 мм на 2 м длины помещения и таких перепадов много, то вся поверхность стяжки грунтуется 1 раз, после чего по ней заливается самовыравнивающаяся смесь.
  • Если перепадов всего несколько, то их можно отремонтировать локально, используя ту же самовыравнивающуюся смесь. Обязательно выравнивать правилом в уровень с остальным полом. На следующий день это место нужно окончательно отшлифовать, чтобы отремонтированный участок был идеально ровным и не выступал над поверхностью всей стяжки. Для такой шлифовки можно использовать шлифовочный камень или крупную наждачку, либо же любой ровный прочный подручный материал (простой кирпич с ровными краями, шпатель и т.п.). Затем всю поверхность пола прогрунтовать 1 раз.
  • Если поверхность Вашей цементно-песчаной стяжки ровная, то все, что нужно сделать - это прогрунтовать её перед укладкой подложки.

• Самовыравнивающаяся смесь;

Если стяжка новая, то по ней, как правило, не бывает таких больших перепадов по высоте. Но если покрытие старое, давно эксплуатировалось, то может быть.

• Если много перепадов больше 2 мм на 2 м длины помещения, то поверхность всего пола грунтуется и заливается новый слой самовыравнивающей смеси.
• Если всего несколько перепадов, то можно подремонтировать только их, в нужных местах, используя самовыравнивающуюся смесь. Хорошо разровнять смесь правилом, на следующий день пошлифовать это место и 1 раз прогрунтовать всю поверхность пола.
• Если поверхность Вашей самовыравнивающей стяжки ровная и не требует ремонта, то грунтовать её перед укладкой подложки не нужно.

Примечание: Чтобы полы были максимально ровными, при укладке самовыравнивающей смеси используйте специальный игольчатый валик, который выгоняет пузырьки воздуха.

Фото. Игольчатый валик

Затем, когда смесь высохнет, если где-то пузырьки воздуха все-же останутся - пошлифуйте их наждачной бумагой, пропылесосьте и пройдитесь по всей поверхности пола самой дешевой грунтовкой. В результате у Вас будут чистые и ровные полы.

1. Допускается равномерный уклон пола не больше 4 мм на 2 м длины/ширины помещения. Если уклон больше, то поверхность пола нужно выравнивать, независимо от того, из чего она выполнена: бетон, цементно-песчаная стяжка или самовыравнивающаяся стяжка. Нужно только решить, чем выравнивать. Из нашего опыта, даже если комната небольшая, для выравнивания равномерного уклона по всей поверхности комнаты уходит очень много самовыравнивающей смеси. Смесь эта недешевая. Если возможность позволяет, то можно конечно и потратиться. Если же бюджет ограничен, то советуем делать обычную цементно-песчаную стяжку.

Примечание. До полного высыхания цементно-песчаной стяжки проходит примерно 7-10 дней. Самовыравнивающая стяжка сохнет от нескольких часов (быстросохнущая) до 1-5 дней (обычная, количество дней зависит от залитой толщины стяжки). Если помещение, в котором планируется заливка - проходное, например, коридор или просто поджимают сроки, то ждать 7 дней пока высохнет цементно-песчаная стяжка, Вам скорее всего будет неудобно и стоит остановиться на быстросохнущей самовыравнивающей смеси. Если же время есть и комната не проходная, то вполне подойдет цементно-песчаная стяжка.

1. Поверхность стяжки должна быть достаточно прочной. Проверяется довольно просто: если при ходьбе по стяжке, её поверхность остается чистой, то все нормально. Если при ходьбе за ногами тянется песок, то прочность поверхности стяжки недостаточная.

Если уложить ламинат на такой пол, особенно без подкладочного слоя, то ламинат будет шерудеть и поскрипывать, а если с подложкой, то подложка будет протираться. Что делать. Если стяжка при этом достаточно ровная (см. пункт 1 и 2 выше), то достаточно прогрунтовать её поверхность. Грунтовать нужно 2 раза подряд с перерывом приблизительно в пол дня, чтобы грунтовка подсохла. Нужно добиться после грунтования такого результата, чтобы песок не тянулся за ногами. Для этого поверхность стяжки должна хорошо пропитаться грунтовкой. Если получится добиться этого результата однократным грунтованием, то второй раз можно и не грунтовать. Из опыта просто сразу говорим, что чаще приходится пройтись 2 раза.

1. В стяжке не должно быть трещин.

• Если трещины есть и при этом пол и все его элементы статичные (нет больших кусков, частей пола, которые подвижны), то последовательность работ следующая.

1. Трещины толщиной до 1 см расчистить так, чтобы они были толщиной 1 см или чуть больше. Это нужно для того, чтобы наполнить их раствором.
2. Прогрунтовать все трещины грунтовкой глубокого проникновения, например, церезит СТ 17 или аналог. Если поверхность пола не прочная, и, как говорится, за ногами тянется песок, то и поверхность пола тоже прогрунтовать. Подождать пока грунтовка высохнет. Повторить еще раз, если нужно (пока песок не перестанет тянуться).
3. Заполнить все трещины готовой ремонтной смесью (продается) или же таким раствором: 1 часть цемента + 4 части песка + 1 часть плиточного клея (например церезит СМ 11 или аналог).
4. Если поверхность пола позволяет (т.е. если она достаточно ровная), то через 1-2 дня можно укладывать подложку. Если в некоторых местах пол не ровный и есть провалы, то их нужно выровнять самовыравнивающейся смесью, либо таким раствором: 1 часть плиточного клея + 1 часть цемента + 2 части песка.

• В том случае, если есть не статичные элементы пола (подвижные большие куски, части пола), то помимо описанных выше действий, нужно сделать поверху еще одну стяжку толщиной примерно 3 см. Армированную. Стяжку делать по маякам из такого раствора цемент: песок - 1:3, с добавлением недорогого пластификатора. Пластификатора добавить минимальную дозу из указанных на упаковке. Армировать стяжку сеткой из проволоки диаметром 2-3 мм с ячейкой 100х100 мм. На следующий день усеченным правилом снять (срезать) с поверхности стяжки все наплывы, неровности. Затем выждать 3-4 дня. В жаркую погоду стяжку нужно периодически увлажнять, чтобы не пересихала (если пересохнет, то превратится во что-то подобное гарцовке).

Через 3-4 дня стяжку погрунтовать (церезит СТ 17 или аналог) и можно укладывать подложку под ламинат.

1. Основание должно быть сухим. Если заливалась новая стяжка, то она должна быть тоже сухой. Для этого цементно-песчаной стяжке нужно выстояться минимум 7 дней, а самовыравнивающейся стяжке - от нескольких часов (быстросохнущая) до 5 дней (обычная). Есть специальные приборы, которые проверяют влажность стяжки - влагомеры. Но они стоят не малых денег, и покупать их на один раз нет смысла. Мы на практике проверяем, высохла ли стяжка так. Берется 2 листа подложки из паронепроницаемого материала - вспененного полиэтилена или ЭППС (стык двух листов проклеить скотчем) или же просто кусок хорошего целого полиэтилена. Укладывается на ночь, на стяжку, и если на утро на подложке/полиэтилене со стороны стяжки есть конденсат, то стяжка еще не достаточно высохла. Ждем еще день. Снова на ночь кладем кусок подложки/полиэтилена. И так, пока он не будет на утро полностью сухим со стороны стяжки.
2. Поверхность должна быть чистой (пропылесосить).

Примечание: Чтобы пол был теплее, иногда советуют на бетонное основание положить фанеру, и только потом укладывать подложку и ламинат. Мы не советуем так делать, фанера не сделает пол теплее (этого можно добиться только теплым полом), а только съест лишних 10-12 мм высоты помещения и прибавит в дальнейшем скрипов.

Укладка ламината на деревянный пол

1. Требования к поверхности все те же - перепады не более 2 мм на 2 м длинны помещения и равномерный уклон пола не больше 4 мм на 2 м длины/ширины помещения. Если есть незначительные неровности, то можно ли их поциклевать. Если по полу много больших перепадов, то нужно уложить ОСБ или ДСП, крепить его к деревянному полу саморезами впотай (головка самореза утапливается на пару мм).
2. Если Вы хотите получить бесшумный пол с покрытием ламинатом, то старый деревянный пол, на который будет укладываться ламинат, тоже не должен скрипеть. Если скрипит, то скрипы нужно предварительно устранить. Как устранять - нужно решать в каждом отдельном случае, по месту. Из возможных вариантов - подлить клея, запенить, закрепить доски в местах скрипа саморезами и т.д. Если же доски пола прогнили или отпадают досточки паркета или же перепады между элементами деревянного пола очень большие, то такой деревянный пол нужно разбирать.
3. Доски пола не должны прогибаться. Если прогибаются, то это означает, что шаг лаг не соответствует толщине доски пола, т.е. или лаги должны лежать чаще, или доска пола должны быть толще. Демонтировать доски пола, добавлять лаги с нужным шагом и снова крепить доски на место долго, сложно и дорого. Да и не каждая старая доска это выдержит. Поэтому проще оставить шаг лаг прежним, но увеличить толщину доски пола. Можно добавить еще один слой досок поперек к тем, что уложены сейчас, либо же закрепить на имеющихся досках фанеру.

Важно! Планки ламината нужно укладывать перпендикулярно к доскам старого деревянного пола.

Укладка ламината на линолеум

Фото. Основание - линолеум

По ровности те же требования, что и к другим основаниям - перепады не более 2 мм на 2 м длинны помещения и равномерный уклон пола не больше 4 мм на 2 м длины/ширины помещения.

1. Линолеум должен быть весь приклеен, не болтаться, не морщиться. Если в каком-то месте он оторван, то нужно его приклеить. Если в каком-то месте нет кусочка линолеума - то подложить в это место дополнительный кусочек подложки нужной формы.
2. Перед укладкой подложки линолеум не нужно грунтовать или каким-то особым образом готовить. Поверхность просто должна быть чистой и сухой.

Укладка ламината на ковролин

Монтировать ламинат на ковролин нельзя. Это слишком мягкое основание для такого покрытия, как ламинат. В итоге очень быстро сломаются замки. Поэтому ковролин нужно снимать и укладывать ламинат на основание, что скрыто под ковролином. Кроме того, ковролин - это накопитель вековой пыли и грязи, которую вычистить и вымыть просто не возможно. Поэтому с точки зрения гигиены, его опять же лучше снять перед монтажом ламината.

Укладка подложки под ламинат

Если подложка планируется пробковая, то в случае бетонного основания, по бетону нужно сначала расстелить пароизоляцию, проклеять стыки скотчем, затем стелить пробковую подложку. Пароизоляция защитит пробку от возможного увлажнения. Любую другую подложку можно укладывать на бетонное основание без пароизоляции.

Подложка укладывается на пол свободно, к полу никак не крепится. Листы подложки кладутся в стык. Внахлест укладывается только специальная комбинированная подложка, в которой предусмотрены утонченные пленочные участки для нахлеста. Стыки подложки проклеиваются скотчем.

Технология уклакди ламината

Панели ламината нарезаются в процессе укладки. Резать лучше электролобзиком или торцовкой, ножовка не подойдет, так как зубья могут задирать пленку на поверхности ламината. Отверстия под трубы можно сделать лобзиком. Если есть фриза, то можно и ею, но если её нет, то покупать для единичной укладки довольно дорого, можно обойтись лобзиком.

Перед укладкой первого ряда вдоль стены нужно расставить дистанционные подкладки толщиной не меньше 1 см с шагом примерно 25 см. Этот отступ образует деформационный шов для теплового расширения ламината.

Первый ряд кладется пазом по направлению к стене.

Некоторые пишут, что проще вообще всегда собирать сначала ряды, а потом весь ряд присоединять к предыдущему. Тогда якобы не нужно постоянно постукивать, монтировать быстрее, проще.. На самом деле это реально, только если комната не большая. В противном случае, ряд сложно сразу выставить, собрать идеально и вставить его сразу весь в предыдущий ряд. Особенно если монтаж делает один человек. Плюс для этого у панелей должна быть идеальная геометрия. Гораздо проще делать монтаж по 1 панели. Но всегда читайте инструкцию на упаковке ламината. Иногда сам производитель советует собирать порядно, иногда поштучно.

Хорошо, если перед укладкой ламината Вы сделали план-схему раскладки панелей (как её сделать описано в статье Укладка ламината своими руками. Подготовительные работы (модерация). Тогда укладывать будет проходить быстрее и проще. Если же схемы такой нет, то нужно хотя бы прикинуть на листике, какой ширины у Вас получится последний ряд. И если он получается уже 5 см, то нужно подрезать первый ряд ламината с таким расчетом, чтобы и первый и последний ряд были не тоньше 5 см.

А также учитывайте, что длина первой и последней панели в каждом ряду должна быть не меньше 30 см. И если, например, получается длина последней панели в ряду меньше 30 см (прикидывайте в процессе для каждого ряда, если нет план-схемы), то нужно подрезать первую панель ряда.

Помимо деформационного шва вдоль всех стен (отступ 1 см), иногда нужно устраивать дополнительные деформационные швы:

1. Если ламинатом застилается в нескольких смежных комнатах и между ними при этом нет двери, порога, то между этими помещениями нужно сделать деформационный шов;
2. Если помещение сложной формы или с узкими переходами, то желательно делать деформационный шов в местах таких переходов;
3. Редко бывают такие большие комнаты, но на всякий случай скажу - если помещение больше 100 м2, то примерно каждые 100 м2 тоже делается деформационный шов.

Такие деформационные швы закрываются специальными переходными профилями, их еще называют - пороги, стыкоперекрывающие пороги, напольные пороги. Пороги эти бывают из пластика и из алюминия.

Пластиковые можно подобрать в тон к любой расцветке ламината.

По форме пороги есть разноуровневые (ступенчатые, г-образные, z-образные) и одноуровневые (ровные). Если ламинат и «соседнее» покрытие пола стыкуются по высоте идеально, то выбираем одноуровневый ровный порог.

Если есть перепады по высоте (ламинат выше или ниже «соседнего» покрытия), то выбираем ступенчатый порог с нужным углом уклона.

Стык сначала наполняем силиконом или жидкими гвоздями на водной основе (акриловый герметик не подходит). Сверху укладываем порог. Лишний силикон/жидкие гвозди вытираем. Затем крепим порог дюбелями к полу (есть пороги, которые крепятся невидимо, есть со сквозными видимыми креплениями). Силикон или жидкие гвозди предотвращают появление в будущем скрипа от попадающего под порог мелкого мусора.

Отступ от труб отопления по рекомендациям производителей ламината обычно должен составлять 8-10 мм. Но мы на практике делаем его меньше, с эстетических сообраений (всего 2-3 мм), работает нормально. Получившийся зазор 2-3 мм заливаем герметиком для дерева (подбирается в цвет ламинала). Герметик на водной основе, поэтому лишнее легко вытирается влажной губкой.

Установка плинтуса на ламинат

Плинтус повторяет контур стены, поэтому материал плинтуса нужно подбирать исходя из «ровности» стен. Если стены ровные, то можно использовать деревянный плинтус. Если стены не ровные, то подойдет только пластиковый плинтус, он повторит неровности стены, не образуя щелей между плинтусом и стеной. Ведь щели такие смотрятся не очень эстетично и акцентируют внимание на неровности стен.

Кроме того, деревянный плинтус нужно красить или вскрывать лаком, его сложнее и дольше крепить, чем пластиковый, а при неровных стенах монтаж деревянного плинтуса будет и вовсе сложнее, чем монтаж самого ламината. Есть еще плинтуса из МДФ. Под них довольно дорогие крепежные элементы, плюс такой плинтус может разбухнуть, если разлить на него воду или часто и обильно мыть полы.

Вообще мы советуем для ламинатного покрытия использовать исключительно пластиковые плинтуса. Так как ламинат - это покрытие стойкое, не привередливое, выносливое, простое в монтаже и относительно не дорогое покрытие. Плинтус тоже должен отвечать этим требованиям, а это как раз пластиковый пластик. Крепится пластиковый плинтус через 35-40 см к деревянной стене - саморезом по дереву, к бетонной и кирпичной стене - саморезом с дюбелем, к стене из пористого материала (газоблок, ракушечник и т.п.) - саморезом по дереву без дюбеля. Есть специальные пластиковые плинтуса с коробом, который скрывает монтажный дюбель. Стоит такой плинтус примерно в 2 раза дороже простого пластикового.

Фото. Пластиковый плинтус с коробом

В углах плинтус подрезается под 45 градусов, место стыка в углу, а также все стыки плинтуса по длине скрываются специальными соединительными элементами. Резать плинтус можно ножовкой или болгаркой.

Уход за ламинатом

Помните, что на ламинат нельзя лить воду, все таки в его составе есть элементы дерева.

На ножки той мебели, что будет часто передвигаться, нужно наклеить мягкие войлочные наклейки, чтобы не царапать ламинат.

Фото. Мягкие накладки на ножки мебели

Если в процессе эксплуатации где-то появился скол, царапина, полоса, то это повреждение нужно заделать специальным восковым карандашом. Такие продаются в отделах по продаже ламината и паркета. Либо же повреждение можно скрыть цветным антисептиком для дерева, подобранным в цвет ламината.

Фото. Восковый карандаш для реставрации покрытия ламината

Помните, что заменить одну - две планки ламината нельзя. Часто производители говорят, что это реально, больше того, что это легко и просто. Это обман. Ламинат действительно можно разобрать и собрать повторно, но только для этого придется снять плинтуса и разобрать от первой (или последней - какая окажется ближе к поврежденной) планки до той, которую нужно заменить. При этом каждую планку, которую снимаете, нужно нумеровать для удобства, чтобы быстрее сложить их обратно. Но снять просто 1-2 планки нельзя. Пробовали сами, пришлось поднимать всю мебель (офис с собранной офисной мебелью и подключенной техникой) ради 4 вздувшихся планок ламината.

Ламинат – это частый выбор тех, кто хочет сделать ремонт пола. И это неудивительно, так как ламинированное покрытие красиво смотрится, долговечно, не создаёт трудностей в эксплуатации и в монтаже. За исключением одного «но»: ламинат категорически не любит, когда его укладывают на неровную поверхность.

Перепады высот для этого покрытия не могут быть больше 2 мм на 2 метра пола, а уклон – не больше 4 мм при той же длине поверхности. В противном случае от постоянной нагрузки ламинат начнёт принимать форму неровного основания, а это приведёт к разрушению замков, скрипу и даже поломке элементов покрытия.

Кроме гладкости пола, ламинат также требователен к влажности, поэтому покрытие под ним должно быть надёжно защищено от водяных паров. И последнее требование – чистота основания. Пыль, песок и крошки разного происхождения станут причиной неприятных звуков: хруста, скрипа, а также приведут к истиранию подложки.

Стало быть, перед укладкой ламината пол необходимо подготовить. Считается, что его можно укладывать на любое покрытие, главное, чтобы оно было твёрдым и гладким. В принципе, это не противоречит истине, но проверить основание всё-таки нужно, иначе будет очень обидно, когда через несколько лет деревянный пол сгниёт, линолеум растрескается, плитка начнёт отходить, а старая стяжка растрескается.

Чем грозит неровная поверхность и отсутствие проверки основания понятно. Теперь самое главное – как оценить качество поверхности и чем исправить критичную ситуацию. Полы в домах бывают бетонными либо деревянными, и каждое из этих покрытий требует особых мер.

Прежде нужно убрать существующее покрытие: снять линолеум, разобрать паркет. Если старая бетонная стяжка не разваливается, то её можно оставить, отремонтировав при необходимости, но если она пошла трещинами, то придётся её удалить.

Измерение неровностей

Отклонения от горизонтали можно измерить длинным правилом или линейкой. Инструмент нужно приложить к полу. Если он не соприкасается с поверхностью плотно, стоит измерить имеющийся зазор.

Уклон вычисляется лазерным уровняем и линейкой.

Если бугры и ямы создают перепады больше 2 мм на 2 метра, а уклон больше 4 мм, то полу необходимо .

Видео - Лазерный уровень

Существует несколько способов выровнять бетонный пол, и каждый из них будет зависеть от исходного состояния покрытия, а также пожеланий того, кто затеял ремонт. Выравнивание начинается с подготовки бетонного основания.

Она заключается в удалении значительных выступов и трещин. Большие бугры надо сбить, а трещины прогрунтовать и заделать раствором. Затем убрать весь мусор с пола, желательно пылесосом, а ещё лучше – провести влажную уборку. Это поможет избавиться от всех частиц песка и пыли, которые помешают выравнивающему покрытию сцепиться с основанием. Обязательно гидроизолировать стыки плит и щели между стеной и полом.

Не помешает выровнять стены вдоль плинтуса, так как они обычно также далеки от идеальной гладкости, как и полы. Будет очень некрасиво, когда между стеной и плинтусом образуется зазор.

После того, как подготовительные работы закончены, можно приступать непосредственно к выравниванию. Если уклон и перепад высот не больше 3 см, то пол выровнять можно с помощью раствора-ровнителя.

Это довольно удобный способ довести до идеального состояния относительно ровные полы. Способ быстрый и не требует особых навыков строительных работ.

Что потребуется?

1. Купить смесь, и заодно грунтовку для пола.
2. На отремонтированный и чистый пол нанести грунтовку. Она призвана улучшить адгезию и уменьшить способность бетона впитывать влагу.
3. По периметру комнаты наклеить демпферную ленту.
4. Приготовить раствор в соответствии с инструкцией. Вручную смесь лучше не размешивать: во-первых, результат будет хуже, чем при перемешивании дрелью, а во-вторых, это дольше по времени. Одного ведра на всю комнату недостаточно, поэтому, пока не схватилась первая порция, нужно успеть развести и вылить на пол следующую.
5. Готовый раствор вылить в дальнем углу комнаты и, чтобы он растекался поскорей, шпателем распределить в направлении выхода, после чего прокатать игольчатым валиком. Это избавит от пузырьков воздуха. Затем быстро, не допуская схватывания смеси, вылить вторую порцию и особенно тщательно обработать валиком места соединения двух разных замесов. Ровнять ничего не надо – жидкость разольётся сама.
6. Раствор высохнет достаточно быстро, но точное время, когда его будет можно подвергать максимальным нагрузкам, лучше уточнить на упаковке.

Видео - Выравнивание пола

В том случае, когда величина перепадов высот оказалась больше 3 см, от использования раствора ровнителя придётся отказаться. На выбор застройщика предлагается три способа: укладка классической цементно-песчаной стяжки, сухая стяжка или наращивание пола на лагах.

Этот способ позволяет получить прочный монолитный пол, но подходит лишь для средних перепадов высот. Если максимальная толщина будущей стяжки получится больше 10 см, её вес создаст значительную нагрузку на перекрытия, поэтому придётся прибегнуть к другим способам выравнивания.

Цементно-песчаную стяжку можно сделать своими руками, но она потребует если не строительного опыта, то хотя бы стараний. Кстати, она довольно долго сохнет – это самый главный её недостаток. Для того чтобы выровнять пол своими руками, потребуется провести ряд мероприятий.

Видео - Цементно-песчаная стяжка

1. Подготовить пол: очистить, постелить гидроизоляцию и наклеить демпферную ленту.
2. Отыскать нулевой уровень – место пересечения со стенами горизонтальной плоскости будущего покрытия. Для этого надо к самой высокой точке пола прибавить минимальную толщину стяжки. У цементно-песчаной это 3 см, хотя возможно и использование готовых смесей с другими параметрами. Полученное значение и будет высотой стяжки.
3. В соответствии с найденным и отмеченным на стенах нулевым уровнем установить маяки . Обычно это металлический профиль, уложенный на горки раствора, чтобы его верхушки совпадали с нулевой плоскостью. Расстояние между такими направляющими должно быть чуть меньше ширины правила, чтобы оно опиралось на маяки при разравнивании раствора.
4. Приготовить раствор.
5. Выложить раствор на пол и разровнять длинным правилом.
6. Высушить готовую стяжку. Её накрывают плёнкой или смачивают водой в течение двух недель, чтобы предотвратить неравномерное высыхание, а потом оставляют ещё на две недели для окончательной просушки. Через три дня, когда по стяжке уже можно будет ходить, нужно убрать маяки и заровнять канавки от них.

Подойдёт тогда, когда перепад высот больше 10 см. Обычно это бывает из-за большого уклона, и цементная стяжка в таком случае создаст не только тяжёлую нагрузку, но вдобавок и неравномерную. Кроме этого, сухая стяжка хороша, когда нет времени ждать высыхания.

1. Подготовка пола , как и в предыдущем случае.
2. Поиск нулевого уровня и выставление маяков. В качестве подложки можно использовать любой материал.
3. Засыпка наполнителя. Чаще всего это керамзит, но может быть и перлит, пенополистирол или кварцевый песок.
4. Наполнитель нужно утрамбовать, выровнять по маякам и уложить сверху листы чернового покрытия, например, ГВЛ. Этот материал обычно укладывают в два слоя, с перехлёстом швов. По мере укладывания покрытия маяки вынимаются. Листы покрытия крепятся между собой, и получается ровный пол, готовый к дальнейшим работам.

Ещё один «сухой» способ. Также способен выровнять самые безнадёжные полы без утяжеления перекрытия, но значительно поднимает пол. Это нужно учитывать – вдруг такое выравнивание помешает открыванию дверей или придётся поднимать батарею отопления.

Видео - Выравнивание пола наращиванием

Особенности деревянного пола определяют способы его выравнивания. Их тоже несколько, что даёт возможность выбора, но каждому предшествует подготовка.

Сначала нужно осмотреть пол, оценить его качество и отремонтировать при необходимости. Скрипящие и прогибающиеся доски следует заменить, утопить в поверхности торчащие головки гвоздей и саморезов. Затем проверить на наличие уклона и ям.

Самые распространённые способы выравнивания деревянного пола – это циклевание, заливка самонивелирующейся смесью для деревянного пола, шпатлёвка смесью опилок и клея ПВА, и выравнивание фанерой.

Чаще всего этот способ используется для выравнивания покрытия перед лакировкой, но полученный результат позволяет получить пригодную для ламината поверхность. Перед циклеванием нужно утопить головки саморезов не менее, чем на 5 мм, чтобы не повредить ножи машины.

Такие средства позволяют выровнять даже значительные неровности. Слой заливки достигает 2 см, и при необходимости можно залить несколько слоёв.

1. Удаление оставшейся на половицах краски или лака, заделывание щелей и отверстий. С этой целью можно использовать густо разведённый состав для заливки.
2. Грунтовка влагозащитной смесью.
3. Отметка нулевого уровня.
4. Заделывание пенополистиролом щелей между полом и стеной.
5. Настил гидроизоляции с нахлёстом на стены.
6. Подготовка смеси.
7. Распределение смеси по полу, прокатывание игольчатым валиком.
8. Высушивание слоя, нанесение второго при необходимости.

Этот способ дёшев и позволяет выровнять полы даже в больших комнатах. Такой состав можно купить готовый, а можно сделать самостоятельно из увлажнённых опилок и клея. Минусом является необходимость долго ждать высыхания, особенно когда необходимо несколько слоёв.

Сейчас большой выбор таких подложек, и можно выбрать под любой каприз: потолще, с фольгированным слоем, из натуральных материалов. У всех есть свои плюсы и минусы.

К примеру, пенополиэтиленовые доступны по цене, хорошо защищают ламинат от влаги, не подвержены плесени, но проседают со временем.

Битумно-пробковые сделаны из армированной бумаги, пропитанной битумом и пробковой крошкой. Хорошо защищают от влаги, долговечны, удерживают тепло, но довольно дороги.

Пробковые подложки экологичны, прочны, не портятся, но боятся влаги, поэтому под них нужно дополнительно укладывать плёнку.

Итак, подготовка поверхности пола к укладке ламината в первую очередь сводится к выравниванию. Способов это сделать довольно много. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, но все доступны для выполнения своими руками. Следовательно, красивый пол, покрытый ламинатом, - это мечта, которую можно исполнить самостоятельно.