Собственноручно возведенный и обустроенный дом – настоящая гордость любого хозяина. Неотъемлемым этапом обустройства любого жилого строения является внутреннее утепление крыши. И если с теплоизоляцией стен никаких проблем в большинстве случаев не возникает, то утепление кровельной конструкции может ввести неподготовленног о мастера в недоумение. Поэтому прежде чем приступать к практической части изучите все предложенные далее теоретические рекомендации.
После монтажа утеплителя и всех сопутствующих элементов кровельная система будет похожа на слоеный «пирог». В основе конструкции лежит система стропил. На нее укладываются и закрепляются все остальные элементы.
Современный кровельный «пирог»
В классическом варианте слои пирога, начиная от финишного кровельного покрытия, размещаются следующим образом:
- кровельное покрытие;
- обрешетка для монтажа финишного материала. Может быть сплошной либо разреженной;
- бруски контробрешетки. Нужны для создания вентиляционного зазора под кровельным материалом;
- гидроизоляционна я пленка;
- теплоизоляционны й материал;
- пароизоляционный материал;
- обрешетка для монтажа изоляционных материалов и внутренней обшивки;
- материал внутренней обшивки.
Правильно обустроенный кровельный пирог позволит существенно уменьшить потери тепла в холодную погоду и предотвратит перегрев пространства под крышей в жару. Гидроизоляция будет защищать утеплитель от атмосферной влаги, а пароизоляционный материал предотвратит образование конденсата и появление всех сопутствующих этому проблем.
Чем утеплять?
На современном рынке представлен огромнейший ассортимент материалов, которые можно с успехом использовать для внутреннего утепления кровли. Старайтесь избегать чрезмерной экономии – материалы должны быть качественными.
Параметры утеплителей
При выборе подходящего утеплителя нужно обращать внимание на ряд основных характеристик материала, а именно:
- вес. Чем тяжелее утеплитель, тем более существенную нагрузку он будет оказывать на кровлю. Это накладывает ряд дополнительных требований к стропилам и обрешетке – их конфигурация и прочность должны соответствовать особенностям теплоизоляции;
- теплопроводность. Лучше, чтобы этот параметр был как можно более низким, по возможности не более 0,04 Вт/м*С;
- устойчивость к неблагоприятным внешним воздействиям.
Предпочтительные утеплители
Приведенным выше требованиям отвечает не так уж и много материалов. Среди всех существующих вариантов утеплителей профессионалы рекомендуют отдавать предпочтение минераловатным теплоизоляторам и пенопластовым панелям. При прочих равных условиях минвата является более предпочтительной.
Дополнительные изоляционные материалы
В комплексе с утеплителем кровлю нужно будет дополнительно изолировать с применением паро- и влагоизоляционны х материалов. Для гидроизолировани я кровли обычно используют полиэтилен и рубероид. Эти материалы прекрасно противостоят воздействию влаги.
Пароизоляционный слой лучше всего обустраивать с применением специальных мембран, пергамина либо современных фольгированных материалов.
Вне зависимости от выбранного утеплителя (монтаж все равно осуществляется в одинаковой последовательнос ти) в процессе выполнения работы вы должны придерживаться ряда основных рекомендаций, без выполнения которых на качественное внутреннее утепление кровли можно не рассчитывать.
Все правила можно объединить в одну краткую сводку советов, а именно:
Таким образом, еще до начала выполнения теплоизоляционны х работ мастеру нужно изучить довольно большой объем информации и запомнить ряд важных требований. Работа должна быть выполнено максимально качественно. Правильно обустроенное утепление сделает проживание в доме максимально комфортным и позволит существенно снизить затраты на обогрев помещений.
Используйте полученные рекомендации и помните: утеплять нужно с обязательным монтажом пароизоляционног о и влагозащитного слоев. Только такой комплекс позволит получить надежную, долговечную и устойчивую к любым неблагоприятным внешним воздействиям кровельную систему. Лучше сразу сделать все по правилам и спокойно жить в безопасном доме, чем латать дыры в кровельном пироге после каждого сильного дождя.
Подготовка к утеплению крыши
Порядок утепления остается практически одинаковым вне зависимости от типа крыши, используемых материалов и прочих моментов. Разобравшись с основными моментами проведения теплоизоляционны х работ, вы сможете успешно применять их на практике.
В первую очередь тщательно подготовьте крышу к предстоящему внутреннему утеплению.
Первый шаг. Осмотрите стропильную систему. При обнаружении сгнивших и поврежденных элементов замените их новыми деталями.
Второй шаг. Обработайте все деревянные элементы антисептическим средством.
Третий шаг. Проверьте состояние трубопроводов и электропроводки, если эти коммуникации проложены под кровлей.
Руководство по внутреннему утеплению крыши
Приступайте к выполнению работы по внутреннему утеплению крыши. Мероприятие проводится в несколько этапов. Пройдите последовательно каждый из них, не забывая полученные ранее рекомендации.
Предполагается, что стропила, обрешетка и прочие необходимые элементы уже установлены и вам остается лишь смонтировать изоляционные материалы, а затем уложить финишное кровельное покрытие.
Первый шаг – пароизоляция
Пленку укладывайте с 10-сантиметровым нахлестом. Для крепления пароизоляции к брускам удобно использовать строительный степлер со скобами. Дважды проклейте все стыки клейкой лентой. Будьте особенно внимательны и тщательны при герметизации различных сложных участков, типа мест стыка пленки с трубами, стенами и прочими конструкционными элементами.
Второй шаг – утепление
ЭКОТЕПЛИН — утепление крыши
Уложите выбранный утеплитель в ячейки обрешетки. Обычно обрешетку собирают с расчетом, чтобы шаг между ее брусками был на пару сантиметров меньше ширины утеплителя, поэтому вы сможете разместить теплоизоляционны е плиты максимально плотно. Непосредственно бруски обрешетки должны быть прибиты к стропилам перпендикулярно по отношению к ним.
При большом желании можно обойтись и без обрешетки – вы набиваете по краям стропильных ног гвозди и натягиваете между ними проволоку. Она и будет удерживать плиты утеплителя. Однако лучше не отказываться от обрешетки – с ней надежнее.
Сам утеплитель обычно укладывается в 2 слоя. При этом верхний слой нужно укладывать с определенным смещением по отношению к нижнему – нельзя, чтобы стыки плит утеплителя обоих слоев совпадали.
Третий шаг – гидроизоляция
Гидроизоляционну ю пленку размещайте так, чтобы она полностью перекрывала утеплитель, обрешетку и стропила. Для фиксации пленки удобнее всего использовать строительный степлер со скобами.
Выведите гидроизоляцию под свес кровли – этим вы создадите условия, необходимые для эффективного отведения воды в будущем.
В завершении вам останется лишь уложить на крышу выбранный кровельный материал.
Таким образом, самостоятельное внутреннее утепление крыши хоть и является очень важным и ответственным мероприятием, ничего сверхсложного в его выполнении нет. Делайте все в соответствии с инструкцией, и уже очень скоро в вашем доме станет по-настоящему уютно и тепло, а затраты на отопление в холодную пору года существенно уменьшатся.
Удачной работы!
Видео – Утепление крыши изнутри своими руками
Часты такие случаи, когда владельцы частных домов хотят превратить обычное чердачное помещение в мансарду с . Такие изменения напрямую связанны с модификацией и утеплением существующей кровли.
Кроме того утепление крыш с ориентировкой на любую систему будет связанно с обеспечением вентиляции и устройством качественной паро- и гидроизоляции.
1 Чем лучше всего утеплять кровлю по стропилам?
На сегодняшний день наиболее распространенным способом утепления скатной стропильной кровли является тот, в рамках которого теплоизоляция обеспечивается пенопластом.
При этом укладывать утеплитель к стропилам на скатной крыше, нужно следуя определенной системе.
Утеплитель между стропилами, обеспечивающими устойчивость конструкции кровли, можно закрепить одним из двух наиболее распространенных способов, при этом можно использовать минвату.
Несмотря на это многие справедливо считают, что лучше утеплять стропильную конструкцию скатной кровли пенопластом на .
Следует помнить, что при утеплении стропил на скатной крыше пенопластом его крепление будет ориентироваться на определенное расстояние.
Материалов для утепления стропил и кровли в целом сейчас имеется немало. Большинство людей, для утепления крыш, а в особенности стропильной ее части, пользуется пенопластом.
Обеспечение теплоизоляции крыш и ее стропильной части пенопластом имеет ряд несомненных преимуществ, однако следует узнать какие же еще материалы и их виды можно использовать для формирования надежной теплоизоляции кровли, ведь кроме утепления пенопластом есть еще несколько не менее проверенных и надежных вариантов.
Стоит отметить, что многие склоняются к тому, что теплоизоляция крыш пенопластом – это дешевый и надежный вариант, в то время как минвата значительно уступает представленному способу.
Чтобы понять какие способы усовершенствования кровли и будут наиболее эффективными нужно знать, как производятся эти работы, и какие материалы для крыш при этом являются наиболее востребованными.
Ведь наряду со способом, основанном на утеплении пенопластом, предлагаются такие инновационные технологии теплоизоляции кровли, как напыление пенополиуретана.
Для того чтобы разобраться какие материалы и их виды использовать для обеспечения теплоустойчивости кровли следует рассмотреть каждый отдельно взятый из них. Сейчас наиболее распространены такие материалы, как:
- Минеральная (базальтовая) вата;
- Пенополистирол (пенопласт);
- Экструдированный пенополистирол;
- Пенополиуретан;
- Эковата как .
2 Особенности применяемых материалов
Минвата по мнению многих является непосредственным лидером среди тех материалов, которые можно использовать для утепления крыш.
У нее есть целый ряд достоинств по сравнению с ранее заявленным пенопластом. Такие свойства, как неподверженность горению и высокий уровень пожаробезопасности крыш при ее применении, говорят сами за себя.
Представленный материал отличается высокой степенью упругости и может укладываться на крыше между стропилами с ориентировкой на любое расстояние.
Впоследствии минвата сохраняет свою первоначальную форму, а расстояние между плитными позициями не изменяется.
Так как при монтаже между балками и представленным стройматериалом не возникает зазоров между элементами на крыше, его использование является наиболее актуальным. К главным преимуществам этого материала для модернизации кровли относится:
- Низкая стоимость;
- Общедоступность как у ;
- Легкость при проведении монтажа;
- Хорошие теплоизоляционные качества.
Основной недостаток минваты – это повышенная степень гигроскопичности. Материал активно впитывает в свою структуру влагу, что приводит к его намоканию.
Расстояние между волокнами вещества меняется и изделие стремительно теряет свои теплоизоляционные свойства на 60-80%.
Поэтому, перед тем, как осуществлять утепление ватой, нужно как следует позаботиться о ее гидроизоляции.
Пенополистирол сейчас обретает достаточно высокую популярность, причем, по мнению многих экспертов абсолютно незаслуженно.
Дело в том, что укрепление крыш с его применением довольно чревато серьезными последствиями в случае внезапного возгорания материала.
При возгорании изделие начинает брызгать во все стороны огненными каплями. При монтаже со временем структура материала подвергается крошению, и расстояние между ним и кровлей увеличивается, что приводит к ухудшению теплоизолирующих свойств.
Однако пенополистирол имеет некоторое количество достоинств, среди которых особенно выделяются такие как:
- Легкий вес;
- Низкая стоимость как и на ;
- Высокий уровень влагонепроницаемости.
В большинстве случаев пенопласт скрывается под слоем штукатурки или стяжки. Экструдированный пенополистирол, по сути, является все тем же модифицированным пенопластом.
Он применяется в тех местах, где крепление нуждается в большой степени жесткости. Этот материал также может гореть, но не поддерживать процесс горения.
Он отлично способен сохранять изначальную форму, а его структура не подвергается крошению при осуществлении монтажа. Несомненные достоинства экструдированного пенополистирола выражены в:
- Влагонепроницаемости;
- Долговечности;
- Легком весе;
- Прочности;
- Жесткости;
- Высоких теплоизоляционных показателях.
Пенополиуретан начал применяться для утепления кровель сравнительно недавно. Этот материал представлен в виде газонаполненного пластмасса.
Наполнение производится с помощью специального агрегата, при этом несомненным плюсом является полное отсутствие щелей и зазоров.
Представленный строительный материал не горюч, обладает сравнительно малым весом и хорошо держит свою форму.
Напыление может производиться на расстояние, равное промежутку между стропилами, что способствует удалению мостиков холода.
Существенный недостаток – это ярко выраженная паронепроницаемость. Из-за этого нужно как следует позаботиться о создании приточно-вытяжной вентиляции.
Эковата, которую еще называют целлюлозной ватой, тоже начала использоваться для утепления сравнительно недавно.
Она не лишена своих достоинств: не горит, экологична, обладает малым весом и может быть задута во все щели. Кроме того представленный материал не способен впитать влагу.
2.1 Нюансы монтажа утеплителя
Эта технология будет рассмотрена на примере укладки минеральной ваты слоем равным 250 мм. Все виды работ, связанные с представленным методом утепления кровли наиболее рационально выполнять на ранних этапах строительства дома.
В противном случае чердачное крепление нужно будет снимать вместе с устаревшим кровельным материалом.
После того, как стропильная конструкция будет полностью смонтирована, но укладка кровельного материала еще не началась нужно обеспечить высокий уровень гидроизоляции кровли.
С этой целю, сверху установленных стропил производится расстилка гидроизоляционной супердиффузионной мембраны как при .
При этом важно не спутать ее стороны. Это связанно с тем, что одна из сторон не способна пропускать воду, а другая в обратную сторону не пропускает пар.
Укладывать мембрану нужно так, чтобы на наружной поверхности была та сторона, которая характеризуется своей высокой степенью влагонепроницаемости.
Монтаж начинается от карнизного свеса, находящегося внизу и продвигается к верхней части кровли.
Нахлест должен ориентироваться на расстояние, равное 10-15 см, причем проклейка стыков должна проводиться с помощью специального строительного скотча.
Гидроизоляционную пленку запрещено укладывать в натяжку. Это связанно с тем, что при наступлении зимы она может сжиматься, что приведет к повреждениям в местах ее закрепления.
Исходя из этого, расстилка материала производится с небольшим нависом, который составляет 2 см на 1 м. Прикрепление пленки к стропилам осуществляется посредством специальных скоб и строительного степлера.
Если такой инструмент отсутствует, то можно использовать оцинкованные гвозди, оснащенные широкой шляпкой.
Последующий этап заключен в формировании вентиляционного зазора. Через него впоследствии будут уходить излишние пары, содержащиеся в материале утеплителя.
Поверх гидроизоляционного слоя производится набивка обрешетки из деревянных реек, толщина которых может зависеть от параметра ширины самого вентиляционного зазора.
Закрепление реек проводится с помощью оцинкованных саморезов. После этого поверх обрешетки производится монтаж кровельного материала
2.2 Как уложить утеплитель между стропилами?
В начале процесса укладки следует распаковать минвату и дать ей некоторое время полежать, для того, чтобы материал принял нужную для работы форму. Далее производится нарезка полотна или плит на нужные для монтажа отрезки.
При этом параметр ширины полотна минеральной ваты должен точно соответствовать расстоянию между балками, к которому следует прибавить 20-30 дополнительных миллиметров для того, чтобы сформировать натяжение.
Нарезка минеральной ваты может производиться с помощью обычного строительного ножа. Однако стоит помнить о том, что все работы нужно выполнять в перчатках, с надетым респиратором и в плотной одежде для того, чтобы избежать попадания микрочастиц на незащищенные участки кожи.
После этого полотно изделия проталкивается в пространство, находящееся между стропилами. В процессе, края материала, который располагается возле стропил, немного загибаются.
Для этого нужно слегка нажать на средний участок полотна, в результате чего края расправятся. На этом этапе процесс утепления кровли может быть завершен.
В результате, стропила, изготовленные из дерева и утеплитель между ними, будут надежно защищены от вредоносного воздействия влаги, которая может проникнуть через поврежденные участки кровли.
С внутренней стороны утеплитель будет надежным образом защищен от воздействия пара, исходящего из помещения, а вся представленная конструкция будет ремонтопригодной.
Если возникнет необходимость в проведении осмотра состояния стропил, то вначале демонтажу придется подвергнуть листы гипсокартона, следом за ними снять обрешетку и пароизоляционную пленку, а затем заново произвести монтаж.
Если нужно провести утепление крыши в старом доме, и при этом нет желания снимать уже уложенный кровельный материал, то можно произвести закрепление гидроизоляционной мембраны с внутренней стороны чердачного помещения.
При этом нужно будет окутать мембраной поверхность стропил и завернуть ее внутрь пространства, находящегося между ними.
Поверх нужно будет уложить слой утеплительного материала. Утепление кровли мягкого типа проводится с ориентировкой на ту же технологию, которая была описана выше.
Разница заключается в том, что обрешетка, которая формирует зазор между гидроизоляционной мембраной и самим кровельным материалом дополняется слоем влагостойкой фанеры. Поверх слоя такой фанеры производится крепление мягкой кровли.
2.3 Утепление кровли под стропилами
Схема, благодаря которой производится утепление под стропилами, применяется в жилых домах достаточно редко.
Как правило, она реализуется при проведении построек сооружений промышленного типа, которые оснащены укрепленными несущими элементами, выполненными с применением металла.
Представленная схема может быть использована в случае проведения реконструкции строительного объекта.
При этом в процессе проведения работ следует учитывать, что площадь внутреннего пространства помещения значительно сократится.
Такой вариант также может быть применен в том случае, когда к вентиляции выдвигаются повышенные требования.
Это касается помещений, обладающих повышенной степенью влажности. При утеплении скатов крыши по такой схеме теряется значимость теплоизоляционного материала.
Это связанно с тем, что из-за высокой степени открытости пароизоляционный слой может подвергнуться повреждениям.
Помещения с таким типом утепленной кровли должны часто проветриваться или же в них устанавливаются специальные кровельные вентиляторы, обладающие большой мощностью.
2.4 Как правильно утеплить крышу по стропилам? (видео)
Поводом для этой публикации послужило пришедшее в редакцию письмо, автор которого написал: «я пытаюсь утеплять мансардную крышу изнутри дома, но, как бы ни укладывал утеплитель между стропилами, он все время выпадает. Как и чем удержать его на месте?» Мы решили ответить читателю
Решить проблему выпадания утеплителя, укладываемого между стропилами изнутри дома, пытаются множество людей. Среди них те, кто успел за лето воз- вести коробку дома и накрыть ее кровлей, а зимой утепляет и отделывает постройку. С подобной сложностью сталкиваются и те, кто пытается превратить чердак своего дома в мансарду и за счет этого расширить жилое пространство, причем за меньшие деньги, чем при надстройке верхнего этажа. На вопрос, который беспокоит всех этих домовладельцев, мы постарались ответить, представив вашему вниманию ряд фотографий и комментарии к ним.
1. В отличие, например, от Канарских островов, где дожди выпадают всего 12 раз в году, в наших широтах они могут идти очень долго. А иногда и зима начинается раньше времени. Поэтому опытные строители, понимая, что уже не успевают привычным, «наружным», способом утеплить и накрыть крышу, стараются хотя бы собрать стропильную систему, сверху уложить подкровельный ковер (например, паропроницаемую влагоизоляционную мембрану), прижав его к стропилам контррейками, набить поперек них обрешетку и к ней прикрепить кровельное покрытие. Утеплить конструкцию можно и потом, ведь ни на голову, ни на теплоизоляцию уже не капает.
2. Укладывать плитный утеплитель между стропилами можно разными способами. Один из вариантов — поместить в это пространство плиты толщиной 10 см. Но, к сожалению, для создания действительно теплой конструкции такого слоя будет недостаточно, а стыки плит со временем могут начать пропускать тепло. Поэтому чаще плиты утеплителя укладывают в несколько слоев, причем так, чтобы каждый последующий слой перекрывал стыки плит в предыдущем. При этом обращают особое внимание на плотное примыкание плит друг к другу и к элементам конструкции. Казалось бы, все просто, тем не менее часто возникает проблема, обозначенная в письме.
3. Плиты минеральной ваты должны надежно удерживаться между стропилами без дополнительного крепления, если их ширина на 2 см больше расстояния между стропилами в свету. Однако со временем плиты в «слоеной конструкции» начинают выгибаться под собственной тяжестью и постепенно выползать из проема. Примерно через 1-2 сут нижний слой оказывается на полу. В течение нескольких суток удержать утеплитель на месте помогают набитые поперек стропил достаточно широкие рейки, но уже спустя 1 нед даже плиты качественного утеплителя, к сожалению, свисают с этих реек, почти как макароны с ложки.
4. Надежно и долго удерживать на нужном месте уложенные между стропилами плиты минераловатного утеплителя можно с помощью капроновой (полиамидной) нити, полимерной (желательно многожильной) бечевки или тонкой стальной проволоки, натянутой зигзагом между стропилами. Если с этой целью используют нить диаметром до 1,5 мм (продается на строительных рынках в бобинах по 80 м) или проволоку диаметром до 1 мм, ее можно прикрепить к дереву скобами степлера. Для крепления толстой полимерной бечевки следует применять оцинкованные гвозди с широкой шляпкой. В любом случае шаг металлических креплений должен составлять 10-20 см.
5. Далее утеплитель обычно прикрывают пароизоляционной пленкой. Ее прижимают к стропилам рейками, к которым затем крепят внутреннюю декоративную обшивку. Расположить рейки можно как вдоль стропил (если вы хотите, чтобы под обшивкой был вентиляционный зазор), так и поперек (если, по вашему мнению, вентиляция под обшивкой не нужна). Однако следует учитывать, что у описанного варианта утепления есть существенный минус: стропильные ноги в этой конструкции являются так называемыми мостиками холода. Чтобы устранить данный недостаток, необходимо установить дополнительный слой утеплителя под стропилами. Как это сделать?
6. Для монтажа дополнительного слоя изоляции строго поперек стропил с шагом, на 2 см меньшим, чем ширина плит утеплителя, прибивают рейки шириной 4-6 см и толщиной, которая равна толщине слоя теплоизоляции. Между рейками укладывают плиты минераловатного утеплителя (при желании вместо них можно использовать листы пенополистирола). Для надежности их прикрепляют лентами из прочного материала, например из остатков полотна паропроницаемой мембраны (2-3 нед они нормально выполняют свои функции, но потом гвозди, которыми лента прибита к дереву, начинают прорывать полотно). Затем утеплитель прикрывают слоем пароизоляции.
7. Между пароизоляцией и внутренней декоративной обшивкой лучше создать вентилируемый зазор (в нем можно проложить трубы коммуникаций, электрокабели и т. п.). Для этого поперек реек, между которыми уложены плиты дополнительного слоя утеплителя, с шагом 40-60 см прибивают бруски или строганые доски толщиной 3-5 см (данная величина определяет ширину вентзазора). Они будут надежно удерживать пароизоляцию и находящийся под ней утеплитель. Затем поперек этих «направляющих» с тем же шагом прибивают обрешетку (бруски или доски), к которой в дальнейшем и крепят внутреннюю обшивку.
Тепло поднимается – это непреложный факт. Если ничего не предпринимать, то оно все покинет строение и можно будет распрощаться с комфортом в доме либо же придется разориться на отоплении.
Поэтому утепление кровли по стропилам непраздная тема для всех кто заботится о своем жилище и своей семье.
Стоит ли вообще утеплять кровлю в конкретном доме?
Прежде чем начать выбирать материал и заниматься укладкой теплоизолятора, надо определиться, а требуется ли утепление или можно и нужно обойтись без него.
Здесь главное принять принципиальное решение – будет чердак использоваться как «не утепленная» кладовка для различной мелочевки или все же там планируется сделать жилую комнату.
Утеплять кровлю по стропилам следует исключительно во втором случае, при обустройстве мансарды. Лежащий на крыше снег обязательно должен быть изолирован от мансардного тепла, иначе он начнет подтаивать и превращаться в лед с последующим повреждением кровельных материалов.
А вот в ситуации с нежилым чердаком следует утеплять перекрытие между жилыми комнатами в доме и подкровельным помещением. В противном случае он перестанет выполнять возложенные на него функции и плюс на стропилах могут начаться коррозийные процессы.
Выбор материала
Вариантов материалов для утепления кровли между стропилами на отечественном рынке теплоизоляционных материалов немало:
- Пенопласт (экструдированный пенополистирол) – превосходные показатели по водопоглощению и теплопроводности, но из-за своей жесткости для кровель малопригоден.
- Пенополиуретан – теплопроводность сравнима с первым материалом, но вот водопоглащение больше (без обустройства качественного гидроизоляционного слоя не обойтись).
- Пеноизол – карбомидоформальегидный пенопласт в виде монтажной пены (после вспенивания заполняет собой все отверстия и щелочки, но под воздействием воды и пара быстро лишается всех своих теплоизоляционных качеств и к тому же легко разрушаем даже легким надавливанием).
- Минвата (из базальта, стекла или шлака) – волокна получаемые вытяжкой из минерального сырья или производственных отходов.
Главная проблема всех полимерных теплоизоляторов – это их горючесть.
Пенопласт неплохо переносит влажность, но жесток в работе и от него останутся щели у стропил. Поэтому именно последний вариант каменная (базальтовая) минеральная вата, обладая наилучшими показателями теплопроводности среди всех минват, является наиболее оптимальным выбором для утепления кровли по стропилам.
Главное качественно выполнить ее парогидроизоляцию, чтобы влага к ней не смогла подобраться. А работать с ней легко, и при правильной укладке какие-либо щели для сквозняков исключены.
Технология правильного межстропильного утепления
По завершению укладки минваты меж стопил должен получиться «слоеный пирог», в котором последовательно с чердака наружу идут слои:
- Декор (гипсократон или вагонка).
- Вентиляционный зазор.
- Пароизоляционная прокладка (вата обязательно должна быть защищена от пара).
- Минвата.
- Гидроизоляционная прокладка, выпускающая пар наружу, но не пропускающая к минвате воду.
- Второй вентиляционный зазор
- Материал кровли.
Удобнее всего работы по утеплению кровли осуществлять еще на этапе обустройства крыши при строительстве дома, иначе потом придется снимать кровельный материал.
Работы снаружи
После завершения монтажа системы, еще до монтажа самой кровли, следует уложить гидроизоляцию из специальной супердиффузионной мембраны. Главное при этом не перепутать ее стороны. Наружу она стелется влагонепроницаемым слоем. Укладка производится от карниза вверх, полотна при этом ложатся внахлест на 10-15 см и все стыки необходимо будет проклеить строительным скотчем. Для крепления пленки к стропилам удобней всего воспользоваться строительным степлером либо придется поработать молотком. Главное чтоб гвоздики были оцинкованными.
Не рекомендуется гидроизоляционную пленку натягивать на стропилах. С понижением температур она начнет немного сжиматься и просто повредится в местах крепежей, а также могут разойтись полотна с образованием просветов.
Далее поверх супердиффузионной мембраны набивается обрешетка. Для нее потребуются деревянные рейки в 2,5-5 см, в зависимости от планируемого пространства под вентиляцию и типа кровельного материала. В качестве крепежей вполне подойдут оцинкованные саморезы. В завершении сверху на обрешетку производится монтаж кровельного покрытия.
Если утепление выполняется на чердаке с уже уложенной кровлей и если гидроизоляцию во время ее монтажа пропустили, то надо будет снять кровельный материал и укладывать пленку. Иначе подкровельный утеплитель намокнет и растеряет все свои теплоизоляционные свойства.
Если мембраны укладывать изнутри и оборачивать ими стропила, то они начнут попросту гнить от переизбытка влаги.
Рассмотренная технология предполагает использование листовых кровельных материалов (шифера, металлочерепицы, профнастила). Для утепления мягкой кровли по стропилам понадобится поверх обрешетки прибить влагостойкую фанеру, и к ней уже крепить финишное покрытие.
Работы внутри
После обустройства кровли начинается укладка минеральной ваты между стропил внутри мансарды. Минвату надо распаковать, дать ей немного отлежаться и расправиться, а после нарезать на куски равные межстропильному расстоянию с добавлением 3-4-х см.
Материал должен с небольшим усилием вдавливаться между стропилами, чтобы заполнить собой все пространство.
Поверх минваты к стропилам набивается пароизоляционная пленка, по той же технологии что и снаружи. Далее опять делается зазор для вентиляции, на обрешетку которого монтируется внутренний декор потолка и стен мансарды.
Это может быть гипсокартон под дальнейшую отделку либо вагонка под окраску.
Выводы
В целом утепление кровли по стропилам является довольно трудоемким процессом, но при правильном исполнении в мансарде можно будет жить даже зимой. Главное не забыть об обязательности парогидроизоляции.
Также интересно: профессиональные кровельные работы под ключ http://ck-avtoritet.ru/krovlya/ . Превосходное качество и прекрасные цены на весь спектр работ.
Минвата является самым распространенным материалом, который используется в строительстве, ее очень часто используют как для покрытия многоэтажного дома, так и для отдельного коттеджа или здания. Именно с помощью этого утеплителя есть возможность создать теплую и уютную атмосферу в доме и исправить все те ошибки, которые были допущены строителями при конечной сдаче объекта. Ведь утепление крыши занимает важное место, так как от него полностью зависит теплоизоляция дома и при его отсутствии в здании всегда будет холодно.
Монтаж минваты при утеплении крыши лучше производить в средствах индивидуальной защиты, во избежании попадания ее частиц в глаза и в органы дыхания.
Основные характеристики строительного материала
Минеральная вата обладает такими характеристиками:
- Тепловые и звукоизоляционные свойства важны в том случае, когда дом или квартира находятся в шумном районе. Тишина важна, так как после тяжелого трудового дня приятнее находиться в спокойной атмосфере тепла и уюта, нежели слушать шум различного происхождения.
- Минвата негорючая и паронепроницаемая, то есть в случае пожара или большого испарения она не поддастся данным воздействиям, которые могут принести вред ее характеристикам и техническим показателям.
- Легкость монтажа обусловлена тем, что минеральная вата имеет небольшой вес, и ее достаточно просто поднимать на высоты и на многоэтажные здания, при этом большого количества людей не потребуется.
- Надежность и долговечность. Благодаря своему составу минеральная вата может прослужить на крыше одного здания десятки лет, при этом практически не изменив своего внешнего вида и формы, что очень важно, так как не потребуется регулярно тратить личные финансы на перекрытие крыши заново.
Вернуться к оглавлению
Виды утеплителя для крыши
Минеральная вата не ограничивается только одной разновидностью, она может быть стеклянной, шлаковой и каменной, а исходя уже из этого, вата приобретает различные показатели и характеристики, которые отличают каждый вид друг от друга.
Что касается стекловаты, то она имеет очень упругий и прочный конечный состав, который идеально подходит для кровли крыши любого размера. Но она имеет значительный недостаток, который заключается в хрупкости волокон и их стеклянных частиц, которые ломаются и легко проникают сквозь одежду, что приводит к сильному зуду и раздражению. В помещении, где проводились работы со стекловатой, нельзя долго находиться без защитной маски, поэтому перед началом утепления крыши обязательно подготовьте форму, с которой по окончании придется попрощаться, так как частички не утилизируются.
Если говорить о шлаковой минеральной вате, то она имеет самые низкие показатели, потому что из-за своего состава она вступает в реакцию со многими внешними показателями. Еще максимальная температура для использования ваты не превышает триста градусов по Цельсию, а после превышения этого показателя вата деформируется и становится почти непригодной. Каменная вата имеет более высокие показатели, чем шлаковая, но более низкие, чем стекловата.
Вернуться к оглавлению
Сохранение тепла в доме
Потребность в утеплении крыши с помощью минеральной ваты возникает тогда, когда по окончании стройки хозяин начинает замечать, что из дома существенно уходит тепло и это вызвано тем, что чердак и сама крыша совершенно не готовы к зиме. Расстраиваться в таком случае не нужно.
С этой проблемой поможет справиться утеплитель.
Если это частный дом или дача, основные работы будут вестись именно на чердаке, а если это квартира, то работа будет заключаться над натяжным или гипсокартонным потолком. Соответственно, исходя из этого, делаем вывод, что на второй вариант потолка утеплителя понадобится гораздо меньше.
Вернуться к оглавлению
Монтажные работы
На перекрытие, перед монтажом минваты, должна быть уложена паронепроницаемая пленка, которая защитит утеплитель от воздействия влаги.
Подробно рассматривая монтаж утеплителя на потолочное перекрытие, делаем вывод, что основная работа ведется на чердаке, но сама минеральная вата укладывается на потолочную перегородку.
- Независимо от того, из чего сделано это перекрытие (будь то дерево или бетон), на основу нужно постелить паронепроницаемую пленку, которая защитит утеплитель от воздействия влаги, снижающей его показатели в два раза.
- После того как пароизоляционная пленка будет выложена, необходимо выстелить саму минвату. Делать это нужно по всему периметру, не оставляя пробелов.
- Затем поверх утеплителя постелить гидроизоляционную пленку, целью которой будет защита ваты не от воды, так как сама крыша протекать не должна, а от воздействия сквозняков, которые значительно снижают утеплительные свойства.
Но, как показывает практика, на сегодняшний день всех данных этапов мастера не придерживаются. Это приводит к недостаточному утеплительному эффекту, да и вата защищена не так, как требуется. Со временем ее показатели обязательно снизятся и приведут к тому, что потолочное перекрытие придется перекрывать заново.
Вернуться к оглавлению
Альтернативный способ крепления минеральной ваты
Еще одним способом монтажа минеральной ваты является утепление изнутри помещения. Он предполагает укрепление ваты на потолке между балками. Делать это нужно так плотно, чтобы не оставалось пробелов и пустых мест. Для того чтобы вата не падала, будут нужны гвозди и проволока.
Гвозди надо будет забить по всему периметру на расстоянии примерно тридцать-сорок сантиметров друг от друга. После этого от гвоздя к гвоздю нужно натянуть проволоку.
В конечном итоге должна получиться сетка, которая и предотвратит падение ваты. Желательно использовать пленку, крепить ее можно с помощью двустороннего скотча, чтобы предотвратить попадание влаги, после этого уже можно проводить монтажные работы по установлению профилей для подвесного или гипсокартонного потолка.
Вернуться к оглавлению
Работы по утеплению крыши в стропильной части
Монтаж минеральной ваты на крыше дома в стропильную часть предполагает утепление именно самой крыши дома, а не потолочного перекрытия. В начале этого процесса надо подготовиться к тому, что он повлечет за собой значительные финансовые затраты и потери, так как для этого вида утепления нужно намного больше материала, нежели для потолочного.
Принцип самой укладки ваты подобен предыдущему варианту. Стелется пароизоляционная пленка, потом крепятся слои ваты, только их потребуется намного больше, а затем уже с помощью строительного пистолета прикрепляется гидроизоляционная пленка.
В этом виде монтажа минваты очень важно уделить внимание именно предотвращению попадания влаги, так как само покрытие будет находиться под листами крыши и на него напрямую будет оказываться атмосферное воздействие, вследствие чего минвата деформируется и потеряет свои свойства.
Вернуться к оглавлению
Необходимые материалы и инструменты
Если говорить о материалах, которые нужны для утепления и перекрытия крыши, то в целом их нужно не так уж и много:
- Минеральная вата, количество которой будет зависеть от вида перекрытия и утепления.
- Полиэтиленовая пленка, которую укладывают на основу любой поверхности для того, чтобы уберечь минвату от попадания пара или любых других видов испарения.
- Гидроизоляционная пленка, которая является финишной и завершающей.
- Двусторонний скотч или клей.
Количество всех данных материалов напрямую будет зависеть от периметра и объема крыши или потолка.
Что касается инструментов, которые нужны для кровли и , то их набор будет напрямую зависеть от мастерства и профессионализма кровельщика и от вида покрытия и утепления. Так как минеральная вата продается уже пластинами, матами или полосками, то для ее частичной нарезки понадобится специальный строительный нож, который сгодится и для нарезки пленки обоих видов. Для закрепления самой ваты внутри помещения могут понадобиться гвозди и молоток либо же специальный строительный пистолет, который называют степлером. В некоторых и редких случаях есть потребность в клее.
В любом случае каких-то тяжелых или сложных инструментов не потребуется, так как и работа не является тяжелой и трудоемкой, все материалы имеют легкий вес и достаточно удобны в использовании.
